Vinnerliste
Populært innhold
Viser innholdet med mest poeng siden 21. jan. 2025 i alle områder
-
Vi jobber nå sammen med leverandøren om en oppdatert Zigbee driver på produktet. Så vi håper vi kan ha en løsning for de kundene som opplever Zigbee drop. Firmware vil da være mulig å laste opp via OTA. Pål3 poeng
-
Jeg tror det baserer seg på dårlige erfaringer med annet utstyr. Mine zigbee enheter varer i mange år på et batteri. Mange er på det sjette året. Enig at det er null stress. Fordelen er at det gir en total frihet i å plassere brytere og sensorer akkurat der de gjør mest nytte. Tradisjonelle brytere og dimmere er etter min mening bare en selvpålagt begrensing. Smarte pærer / belysning gir en full kontroll på hvordan lyssettingen skal være. Ser at det også brukes argumenter om at en må ha tradisjonelle brytere fordi det kan hende at en ny eier ikke liker smarthus. For min del kunne jeg ikke brydd meg mindre om hva en fremtidig ny eier synes om det 🙂3 poeng
-
Kan nevnte løsningen jeg gikk for, mtp at jeg misliker batterisensorer. Kjøpte en 8pack av disse på zigbee: https://www.aliexpress.com/item/1005007755890938.html Og tilhørende strømadaptere: https://www.aliexpress.com/item/1005006843406438.html Smalt rett inn i Z2M, har ikke kontrollmålt, men virker å oppdatere relativt frekvent. Bare testet 2stk til nå i en ukes tid, så vet ikke noe mtp stabilitet på lang sikt.
2 poeng -
Hei! Da er endelig FW på plass med korrekt rapportert FW versjon. Hvit: 4512750 Sort: 4512751 Forskjell på FW er kun at du får rapportert korrekt produkt nr. 4512750-Firmware.zip 4512751-Firmware.zip2 poeng
-
@OlavT Den gjør slik at du kan styre din Mill gen 2 ovn trådløst via ESPhome. Jeg og mange flere med meg hadde problemer med Mill gen2 ovner som ikke lar seg oppgradere med siste firmware fra Mill sitt økosystem. Resultatet blir i praksis en "dum" ovn som du ikke kan styre. Så isteden for å kaste ovnen, kan du oppgradere den ved å bytte ut chip'en som står i disse ovnene originalt. I praksis vil man da fjerne hele Mill styringen og erstatte den med en esp8266 som man installere den eksterne komponenten på. Da kan du f.eks. styre den lokalt via Home assistant som en klima enhet.2 poeng
-
Kort fortalt, så baserer du deg på trådløs løsning, som sikkert fungerer for deg, men ikke for neste eier og eier etter det igjen. I en elektrikers øyne, så lager du et dårlig anlegg. Og jo, du får lengre strekk med rør og kabler når du lager stjernenett ut fra sikringsskapet. Og litt mer utdypende: 1. Du vil basere deg på trådløs teknologi, som betyr du lager deg fallgruver, hvor den ene er kommunikasjon mellom trådløs bryter og alle enhetene du har plassert i stålskapet. Det andre er batterier, som er noe man helst bør unngå om man kan. Batterier kan ha lang levetid, og de kan ha fryktelig kort levetid. I tillegg så har batterier en "best-før" dato. Du kjøper deg vedlikehold. 2. Du sier en vesentlig del med smarthus er trådløse brytere. Der er nok meningene forskjellige alt etter hvem du spør. Å kunne betjene noe fra flere steder, som f. eks app, bryter, trådløs bryter, stemme etc er flott og fint, men smarthus skal være smart, hvor det styrer seg selv og man minimerer manuelle handlinger. Du skal muligens selge en dag, og det er ikke sikkert neste eier synes det er kjempeflott med masse trådløse brytere uten mulighet for å installere vanlige dimmere/brytere. For nysgjerrighetens skyld, hvilket produkt er det du bruker som trådløs bryter? Støtter den direkte assosiasjon med dimmeaktuatoren? 3. Det er ikke kjempekjekt å ta av dekslene i sikringsskapet hver gang du skal ekskludere/inkludere/lese PIN-kode på en enhet. Å plassere dimmeaktuator i sikringsskapet er ikke noe nytt, det har blitt gjort i flere tiår, men da med f. eks KNX, med trådbaserte brytere og sensorer. Du kan også plassere termostaten til gulvvarmen i sikringsskapet ditt. Plejd anbefales av elektrikerene fordi det fungerer og er stabilt. Du skriver selv du har problemer med iHeat (antar du mener HeatIt?). Hvis en elektriker leverer noe sånt, så er det reklamasjon, og det koster penger. Det er lite tull med Plejd, men det har sine ulemper for de som er over snittet interessert (slikt som BT-kommunikasjon, lukket system, avhengig av sky for integrasjon mot andre system osv osv). Den "vanlige" måten å legge opp elanlegg idag på er å bruke dimmere som ser helt vanlige ut, men som har ZigBee eller Z-Wave kommunikasjon. Da får du betjening på veggen, alt er kablet, og det fungerer for neste eier. Eksempelvis Heatit ZigDim.2 poeng
-
Teknologivalg blir smak og behag. Men du kan ikke basere deg på hva som er mest hensiktsmessig for elektrikeren. For dem er det er fordel at systemet er lukket og begrenset til én leverandør. Det gir færre variable å ta hensyn til. Mye enklere å levere og sannsynligvis mindre support. Evt lock-in er bare en bonus som øker sannsynligheten for at du kommer tilbake og kjøper mer av samme. De trenger heller ikke bekymre seg for evt total utskifting av hele systemet på et senere tidspunkt hvis du finner ut at Plejd ikke var tingen likevel, eller skytjenestene skulle forsvinne. Den risikoen tar du alene. For dem vil det bare være en ny sjanse til å få et stort oppdrag. Jeg forstår det slik at alle tredjeparts-løsninger for Plejd er basert på at det finnes en fungerende Plejd skytjeneste der produktene registrers og man kan hente ut nøkler. Det ville ihvertfall ikke jeg tatt sjansen på for faste installasjoner som skal leve i 10+ år.2 poeng
-
Da dukket opp en liten pakke fra NKON.NL: ...så da blir batteribanken 48V/1070Ah, ca. 55 kWh. Handelen hos NKON var helt grei og gode priser, måtte bare passe på å velge NON-EU i nettbutikken først... DHL var ikke såååå imponerende... Status på fjoråret ble 6060kWh kjøpestrøm mot 6670kWh året før. Ikke så verst med tanke på at helt fra tidlig i januar har jeg kjørt uten varmepumpe. Gulvvarme og bereder har gått på direkte varmekolbe så det gir jo litt over 3 ganger høyere forbruk til varme enn det varmepumpen kunne prestere. Har jo firt en del på komfortkravene for å få det til... Termostaten på badegulvet står jo på 25 grader men i praksis ligger det under 20 og ikke så helt uvanlig at det er nede i 16 også uten at det er noe problem... Jeg har også en følelse av at november/desember har vært ekstra tunge med veldig tett skydekke. En normal overskyet dag har jeg gjerne 1.5-2kW fra solcellene men i disse månedene har jeg snaut nok vært over 200W annet enn i veldig korte perioder.2 poeng
-
Jeg har ikke merket slike problemer på mine ovner egentlig. Har til sammen 10 ovner på to ulike lokasjoner og de har stort sett fungert stabilt i flere år, bortsett en del rusk i noen perioder der Mill oppdaterte firmware og apper. Jeg styrer ovnene med lokalt REST API eller i noen tilfeller direkte på panelet. I starten hadde jeg en del tilfeller der noen av ovnene tilsynelatende på egen hånd justerte temperaturen helt umotivert, men stort sett alltid bare med 0.5 grader opp eller ned. Etter en stund gikk det opp for meg at dette bare skjedde hvis lokket over betjeningspanelet stod åpent. Min teori er at de lysende tallene på betjeningpanelet tiltrakk seg insekter i mørket, og disse trigget touch-knappene (de er ganske følsomme). Etter at jeg sørget for at alle lokk alltid var nede har det aldri skjedd igjen. Men det var aldri noen gang snakk om så store endringer som du det beskriver.1 poeng
-
Har klippet ut blank folie på 3 sorte låser jeg har og kjøpt nylig , det har funket optimalt. på tidligere låser som er skadet. jeg hadde opprinnelig folie fra fabrikken på i 1 år og når den ble slitt fjernet jeg denne. Iløpet av sommeren ble touchpanelet helt oppskraper. Fikk reklamert på varen og penger i retur.1 poeng
-
Jeg endret navn på den SSID som laget trøbbel men denne SSID var oppe og gikk likevel... Med appen "WiFi Analyzer" på telefonen fikk jeg opp MAC på aksesspunktet som laget trøbbel og selv om det etter signalstyrke kunne se ut til å være i gangen i hovedhuset fant jeg det på eldhusloftet: Et gammelt Ubiquiti aksesspunkt som ikke styres av UniFi... Litt pussig at jo nærmere Quislingen jeg var, jo dårligere ble signalstyrken... og da jeg gikk rundt og lette var jeg mindre enn 2 meter unna... Koblet ut dette og da forsvant denne SSID. Tilbakeførte SSIDnavn på opprinnelig nettverk og så langt ser det ut til at jeg er oppegående igjen... ...men jeg skjønner fremdeles ikke hvor 192.168.80.84 kommer fra... Antar det er det gamle aksesspunktet som har en "skjult" DHCP server... Noen ganger hjelper det bare å stille et spørsmål... 👍😁1 poeng
-
Svaret er vel nei, for de genererer for mye egenvarme til at temp/fukt-målinger blir riktig. Elko har vel muligens enheter med innebygget bevegelsessensor.1 poeng
-
Til info så har jeg laget ekstern esphome komponent for mill gen 2 nå, oppskrift har jeg lagt ut her https://devices.esphome.io/devices/Mill-Panelheater-gen21 poeng
-
Trykk på blyanten ved siden av visningen du ønsker å redigere. Ikke den øverste blyanten på bildet under, men den ved siden av kjernekraftsymbolet. Scroll nederst så er innstillingen der. (Hvis du faktisk bruker Sections da..)1 poeng
-
Be ny huseier tilbakestille ovnene. Ville aldri gitt fra meg kontoen min1 poeng
-
Ikke akkurat automatisert... men lagt mange timer i feilsøking på kablet nett som nesten ikke virker... Satte opp en ping-jobb med litt trending og endte opp slik: I starten er det jo stort sett greit men ping-tid langt utenfor skalaen er jo helt uakseptabelt. Symptomene er skjermbilder i Node-RED som fryser bare sekunder etter de er åpnet og fjernstyring av andre maskiner med VNC e.l. som også fryser etter få sekund same dårlig respons for det meste. Nå ville tilfeldighetene og litt mistanke at jeg pinget den maskinen som var årsak til problemene og da jeg endret ping til en annen maskin og så etter noen minutt stoppet Quislingen ordnet det seg ganske så bra: Den blå streken viser når Quislingen ble slått av. Fremdeles en og annen lang ping-tid men plutselig er jo nettet mitt oppegående igjen.
1 poeng
-
Tenkte kanskje det kunne være interesse for en tråd for å dele flows. Her er mitt første bidrag i så måte: Termostatene som styres er HeatIt z-trm2 i Hall og Entre, ELKO (gammel) på Bad, ELKO (ny) på vaskerom. Dette er underetasjen i et hus der gulvet står på grunnen, altså er det betonggulv i bunnen. Det gjør at jeg kan utnytte magasineringseffekten av varme i betongen. Oppsettet er Homey Pro 2019 med Advanced Flow aktivert.
1 poeng
-
Hver automasjon har en egen bryter som du finner som "automation.navnet_på_automasjonen" Du deaktiverer en automasjon med turn_off("automation.navnet_på_automasjonen") Dette er forresten den samme bryteren som du ser til høyre for hver automasjon i listen over alle automasjoner Men dette er altså en deaktivering av en automasjon. Du kan nok ikke bruke dette til å stoppe en automasjon som allerede kjører. Som andre har nevnt, se om du finner en blueprint som passer med ditt behov. Brytere har som regel ingen entiteter. De sender event'er når en trykker på en knapp. I en automasjon må en da lage en trigger på et knappetrykkevent. Men brytere har gjerne et batteri og batteritilstand er som regel representert med en entitet.1 poeng
-
du må nok bruke automasjoner for å få aksjoner fra den. leter du litt i de ulike valgene når du lager en ny automasjon finner du igjen enteties'ene alternativt bruke et blueprint som gjør slik du vil. f.eks https://community.home-assistant.io/t/zha-ikea-tradfri-5-button-remote-custom-actions/284720 Under "then do" kan du velge nederst i listen "other actions" -> "automations" ->
1 poeng
-
Noe sånt: Lage to automasjoner. Fjernkontroll på: Slår av bevegelsesautomasjon og slår på lyset Fjernkontroll av: Slår på bevegelsesautomasjon og slår av lyset1 poeng
-
Nå prøvde jeg den intro videoen. Men fy fasan så fort det gikk! Jeg måtte prøve flere ganger for å kjøre bare så mye at jeg kunne prøve å gjøre det. Det er jo en 15 minutters video komprimert til ett og et halvt minutt! I tillegg til at det ikke ser slik ut i mitt UI. Så jeg må gjette meg frem til hvor jeg finner dialogene. Og på 0:53 bare slurer jeg. Jeg kan ikke få til å vise dim%. Som jeg jo gjerne både ville se og kunne endre. Så det blir uhorvelig mye prøv og feil, mest det siste. Det er litt typisk system laget av kodere. "Alle forstår jo dette, for jeg forstår det". Eller kanskje for de som vet hvordan de gjorde det i tidligere versjon. Så jeg trenger fortsatt en instruksjon for meg som ikke kan det fra før. Jeg har funnet en på Youtube som virker å være interessert i å vise hvordan. Men han ligger jo sørgelig bakpå ( og inrømmer det ). Så vidt jeg vet er jeg ikke på en pre release versjon. Edit: Nå kom jeg ett steg videre takket være min kjære venn ChatGPT 4o. Ikke i å forstå, men i alle fall å utføre. Jeg tror ikke det egentlig var AI, men en slags SuperGoogle som skreller vekk reklamen. 😉1 poeng
-
Jeg har lagd bindingene opp mot grupper. Ofte er det mer enn en lyskilde i et rom, men selv i rom med kun en lyskilde har jeg lagd en gruppe. Direkte binding gjøres kun i "bryteren". Lyskilden vet ikke noe om dette. Jeg forteller bryteren hvilken gruppe den skal styre og passer på at den er våken ved å trykke på en knapp samtidig som jeg lagrer oppsettet i z2m. Det har vært raskt og lett å sette opp og det virker. Home Assistant får også beskjed om at bryteren trykkes på selv om det er en direkte binding mot lysgruppen.1 poeng
-
Som Brors94 nevner, dette løser du med såkalt "direkte binding". Alle mine zigbee brytere i hvert rom er direkte bundet mot lyskilde i rommet og styrer lampen på normal måte selv om Home Assistant er stoppet. For meg er dette helt essensiell funksjonalitet.1 poeng
-
Jeg har ikke svar på det du spør om. Men lurer litt på hvorfor du ønsker å bryte strømmen til en zigbee pære. I utgangspunktet fører ikke det noe godt med seg. En pære kan være en ruter i zigbee-nettet og nettet trenger å hente seg inn igjen når en ruter brått forsvinner.1 poeng
-
Ja, jeg skjønte jo det men det er nok bedre å markere sitater som sitat så blir det hele mye renere og penere slik:1 poeng
-
Som flere allerede har nevt vil det fortsatt være relevant å styre store forbrukere i huset for å holde seg innenfor et effekt-trinn på nettleien. Det som har kommet i tillegg til dette det siste året, og som jeg håper og tror det vil bli mer av, er systemer som belønner oss forbrukere når vi kan hjelpe til med balansering av nettet. Ikke med samme fysiske metode som Norsk sluttstrøm, men med automatiske metoder som praktisert av Tibbers Grid Rewards og NeoWatt. Så lenge nettselskapene i sine api kan gi tilgang til et styresignal som vi kan bruke i våre smarthuslønsinger til å skru ting av og på så kan effekten måles direkte ved endring i den enkeltes forbruk og belønning gis deretter. Dette blir ikke like nøyaktig som de omtalte løsningene fra Tibber og NeoWatt, som måler direkte hva som skrus av, den informasjonen har ikke nettselskapene tilgang til. det utformes som en belønning for å holde seg under et nytt midlertidig effekt-trinn er det praktisk gjennomførbart og enkelt å belønne. På samme måte kan behov for økt forbruk uttrykkes som en midlertidig minste effekt-trinn man ønsker å få forbruket over (det skjer jo, f.eks. når en industribruker pluselig må stenge ned noe som bruker strøm må nettet balanseres og økt forbruk hos mange forbrukere kan være en rimeligere metode enn å raskt strupe strømproduksjonen i et vannkraftverk. Jeg tror derfor vi fortsatt vil få utbytte av våre systemer, men blir realisert et godt tilbud om fastpris på strøm så reduseres motivasjonen til å installere smarte løsninger hos resten av forbrukerne som ikke synes dette er interessant teknologi i seg selv.1 poeng
-
Ja, har tenkt det samme. Og man har jo investert fordi myndighetene i noen grad har gitt insentiver til det (bortsett fra at det kan være artig å holde på med 🙂). Og de samme myndighetene nuller det nå ut igjen. Ja, ja. Ja, det blir spennende å se hva som skjer.1 poeng
-
Vet ikke om det funker, men kom på Philio PSR04 som muligens kan gjøre dette...1 poeng
-
Hei 1) Om du har Homey så støtter dessverre ikke denne OTA oppdatering av enheter. Så da må man benytte en 3. partsløsning som f.eks deCONZ. Denne benytter en Conbee usb stick som man kobler til en pc. Så parrer man enheten til deCONZ og kan laste opp oppdateringen her. (Vi har laget en guide for dette som jeg legger ved). 4512750 støtter dessverre ikke OTA upgrade appen da det kun er våre aller nyeste enheter som støtter dette. 2) Vi har tatt dette med leverandøren allerede, så vi vil få en oppdatert 3.12 firmware så fort den interne testfasen hos leverandøren er over. Oppdatering av Zigbee enheter med Conbee USB Phoscon.pdf1 poeng
-
FUTUREHOME SLITER ØKONOMISK, FÅR IKKE SOLGT NOK TIL Å FINANSIERE UTVIKLINGSKOSTNADENE! Interessant artikkel fra Finansavisen: https://www.finansavisen.no/teknologi/2024/11/18/8206606/eivind-helgaker-skal-redde-futurehome-fra-ruinene Futurehome ser ut til ikke å ha noen fremtid (future) i det Norske markedet. Igjen, NOBØ velger feil partner og smarthus løsning som eneste løsning for sine nye NOBØ Connect termostater. Skal man øke salget, må man ikke valse inn i en "blindgate", og spesielt ikke med noen som allerede opererer i blindgaten. Kom dere ut NOBØ i 'åpent terreng'! Deres konsept er først og fremst å selge ovner, ikke utvikle proprietære styringssystemer. Teknologiutviklingen går for raskt til at dere skal kunne henge med i det løpet.1 poeng
-
Hei, du trenger ikke HAOS for å benytte Nabu Casa Cloud på VPE. Jeg kjører dette helt greit og min HA er en Core versjon som kjører i en Docker container. Jeg har også installert Piper/Whisper i containere og prøvd meg på å bruke disse lokalt, men det fungerer ikke med mindre du har skikkelig kraftig HW. Jeg lekte for noe tid siden med ESP32-S3-BOX og satte denne opp med Willow. Det resultatet ble veldig bra, men dessverre avgikk han som vedlikeholdt koden ved døden og serverne ble tatt ned. Men jeg skrev et omfattende sammendrag av arbeidet, noe som den dag i dag fremdeles inneholder mye nyttig - om man bare er klar over at Willow ikke lenger er et alternativ. Artikkelen finner du her: How To install voice components Siden den gang har jeg isteden installert HA Voice Preview Edition (VPE) og er i grunnen godt fornøyd med den. Her et en lydfil vedlagt som for den som er interessert i hvordan dette fungerer i praksis. NaBu test.m4a I og med at Willow er død, kommer jeg nå til å gå tilbake til ESPHome som FW. I tillegg til min "oppskrift" er dette nærmere forklart her: ESP32-S3-BOX voice assistant - Home Assistant Fordelene med S3 boksene over VPE er at man er langt mer fleksibel, noe denne artikkelen klart viser: BigBobbas/ESP32-S3-Box3-Custom-ESPHome: Custom ESPHome config for ESP32-S3-Box-3 with sensors and touchscreen1 poeng
-
ja, ok. det der blit enda mer teknisk og avansert så det skjer ikke. men takk!1 poeng
-
Her kan det jo tenkes at Amina C er noe? Vet ikke så mye om den, men i følge produkark har den "local OCPP 1.6j" (hw klar for 2.01) via wifi6 (2,4 og 5 GHz) eller 4G cat1. Har fremdeles BLE og Zigbee også. Fysisk ser den ut som Amina S bortsett fra RFID/NFC-symbolet, så jeg vil tro de har gjenbrukt det meste unntatt kontroller-modulen. Virker særdeles fornuftig i forhold til kostnadskontroll. For min del ville nok en lokal OCPP-installasjon bli litt i overkant komplekst i forhold til behovet. Så jeg foretrekker uansett Zigbee. Men hver sin smak. Vil du ha wifi så er det vel OCPP som gjelder om du sjal ha noe som ligner på standard. Ja, men det blir da et separat Zigbee-nett. Selvsagt ikke et stort problem. Men greit å være klar over.1 poeng
-
BTDT. Trodde heller ikke det var mulig. Det viste seg å være et mye mindre problem enn antatt. Zigbee-pærer (IKEA Trådfri) i utelysene på både hus og garasje, og vips så hadde jeg sammenhengende zigbee-nett. Dette til tross for at garasjen er en "betongbunker" som er sprengt ned og inn i fjellet nedenfor huset og utelysene står på veggen som vender bort fra huset. Skulle det fremdeles ikke være nok så er nok avstanden antageligvis så lang at du kan tenke deg noen lys-stolper eller -pullerter mellom hus og garasje uansett. God unnskyldning for å kjøre det prosjektet 🙂1 poeng
-
Takk for det. Joda, det går fint å sette A2F manuelt på termostaten, det som ikke ser ut til å gå er å sette det fra Zwave2mqtt. I manualen så er ikke mode 6 (A2F) listet under command class configuration 2: (A Ved å lese parameter 2 når A2F er satt manuelt, får jeg dette (6). Men klarer ikke å få skrive parameter 2-6 ved å sende det fra zwave2mqtt Helt ok så lenge en er klar over det.
1 poeng
-
Jeg henter både fra entso og nordpool. Så har jeg et pyton skript som sjekker tjenestene at data er tilgjengelig og presenterer data på et "standard" format som jeg bruker videre i automasjoner og brukergrensesnitt. Jeg får bare problem hvis nordpool og entso er nede samtidig, noe som ikke skjedde i 2024 så vidt jeg vet.1 poeng
-
Hei, jeg hadde samme problemet. Dette satte meg på sporet av en løsning: `ha supervisor restart` Jeg ssh-et inn fra en annen maskin. `ha supervisor log -n 150000` viste at supervisorn har vært uten internett leeenge. Og selv ikke restart av homeassistant/hele pi-en hjalp. Men etter en tvungen restart, begynte det å ramle inn oppdateringer.1 poeng
-
OK, jeg innrømmer alt om at jeg ikke har giddet å ofre dette en tanke før. Har så vidt fått med meg at forrige strømstøtteordning ga pussige utslag ifm fastprisavtaler, der det kunne lønne seg å svi av mest mulig strøm enkelte måneder. Og selv med spotpris var det vel sånn at de av oss med mulighet til å flytte forbruk til billige timer også kunne gå med "overskudd". Men nå snublet jeg inn i dette kaoset av strøm-avtaler og begynte å fundere på effekten av den nye strømstøtten, der støtten beregnes i forhold til prisen når strømmen brukes. Gir ikke det bare en enda verre effekt i kombinasjon med fastpriser? Dersom du har fastprisavtale, bør du ikke da prøve å bruke mest mulig strøm i de dyreste timene? Eller misser jeg noe nå? Er ikke det i så fall et jævla teit system? Ikke for det... Hele greia med å la spekulanter få milliardoverføringer er jo uansett dritteit. Påstanden om at dette er penger til husholdninger er bullshit. Det er hverken produsenter eller konsumenter av kraft som får pengene. Det er bare kreativ regnskapsføring der man opererer med en kunstig høy liksompris på konsumentsiden. Det gjelder å holde tunga rett i munnen og følge pengestrømmen. Altså ikke de virtuelle pengene, men de ekte pengene som går ut fra statskassa og inn til strømspekulantene. Dvs fra fellesskapet til enkelt-selskaper/-personer uten noen reell nytteverdi/funksjon i samfunnet. Marked my ass.1 poeng
-
Vi har to varmtvasstankar, begge står i kjellar der spillvarmen i beste fall kjem bittelitt til nytte om vinteren, ellers er dette å rekne som tap. Sidan dei står i kjellaren er det god plass og ingen problem om dei ikkje er direkte pene å sjå på. Har tenkt på om det er noko særleg å hente på å etterisolere tankane med å rulle rundt f.eks 10 cm glava/rockwool. Vi driv med oppussing, så eg tok i dag litt resteisolasjon og isolerte toppen på den nyaste tanken, det er av typen med lokk oppå. Det vart 10 cm rockwool, og resultatet av tempmålingen ser veldig positivt ut allerede - ca. 4 grader stigning (og det stig fortsatt) uten at reléet har kopla inn. Her er målinga utvendig på røyret som går inn/ut av tanken. Det var frå før isolert med skumisolasjon. Andre som har gjort noko tilsvarande, eventuelt rekna på reduksjon av varmetapet?
1 poeng
-
Det må jo være automatisk oversettelse av ABS 🤣1 poeng
-
Protokollen mellom styrepanelet og aggregatet(for K2/C2/UNI) er i realiteten Modbus som Sabesto seier. Flexit har implementer to nye modbus funksjonskoder, men det er det. CI66 er i realiteten kun ein Modbus server -> server, de har nok gjort det for å unngå problemer med to forskjellige modbus clienter på samme bus. Eg har startet å implementere dette for ESPHome, sjå https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server. Eg har til no kun implementert nokon få sensorer og settpunkt for modus og settpunkttemperatur. Eg trur det kan bli vanskeleg å bruke EW11 til å styre aggregatet. Det er selvfølgeleg mulig å lese ut dataen ved hjelp av EW11, om man vil.
1 poeng
-
Her er basis kode for PWM styring av en PC vifte: Mange PC vifter kan en styre hastigheten på, men ikke alle. Dersom vifta har 4 kabler (og ikke bare 3) kan den styres. Lederne er: 12V Jord PWM (plus bredde modulasjon) styresignal inn Puls informasjon om hvor fort vifta faktisk går (Tach) PC vifter har PWM signal på 25kHz (antakeligvis for at en ikke skal kunne høre den med ørene) og tidligere var det litt klønete å få til med en Arduino, men med en ESP32 går det som en lek. Vi bruker en av de 6-16 (avhengig av ESP32 type) innebyggede PWM kanalene i ESP32'en og styrer dette med noen få linjer kode. Her er koden satt inn for å styre vifta fra MQTT: Det er også mulig å LESE den REELLE hastigheten på vifta ved å telle pulser fra den siste ledningen fra PC vifta men det må bli en annen gang. OBS: Pulsene fra vifta er 12V og vil skade ESP32 om de kobles direkte. Det er ofte 2 eller 4 pulser / rotasjon1 poeng -
Med MQTT biblioteket vi har brukt til nå er OTA latterlig enkelt. Bare legg til en (eller begge) av disse linjene: OTA (Over The Air (update)) er muligheten til å laste opp nye programmer til ESP32en over WiFi uten å måtte koble til en kabel. Det kan jo være veldig greit om prosessoren sitter i en boks i garasjen eller på loftet. Jeg har vært litt redd for å gå løs på dette siden jeg regnet med at det var komplisert og mye å lære seg, men i dag satte jeg meg ned for å se på det og oppdaget til min store glede at dette jo er kjempelett med det biblioteket vi har brukt for MQTT i denne guide serien 😄 Det er to måter å gjøre det på, jeg skal beskrive begge: Metode #1 Arduino IDE Legg til denne linjen rett etter setKeepAlive kallet MQTTclient.enableOTA("pwd"); og endre PWD til ditt eget passord. Du kan bruke ditt eget program eller dette programmet for å teste: Koble ESP32en til med kabel som vanlig og kompiler og last opp programmet. Sjekk at programmet virker (testprogrammet blinker). Trekk nå ut USB kabelen av ESP32en og sett den på en strømforskyning (5V mellom VIN og GND) Eller du kan jo bruke en Mobillader og plugge USBen i den. Nå skal vi gjøre en oppdatering og laste den opp OTA: Endre blinkTime=1000; til blinkTime=200; Ettet at ESP32en startet skal du nå ha fått et nytt valg i PORT menyen: Velg denne og ikke bry deg om denne feilmeldingen: Nå kan du trykke på "Upload" knappen og da skal du få opp Passordbildet: (Om det ikke kommer opp, prøv å restarte IDE) Da er det bare å skrive inn passordet du satte i enableOTA kallet (eks. "pwd") og trykke UPLOAD. Nå kan du få noen brannmur advarsler som du svarer OK på og om alt går bra kommer meldingen: Og opplastingen starter: Nå skal lyset blinke mye raskere for å vise at ESPen har fått et oppdatert program 🙂 Metode #2 HTTP Webupdater I denne metoden legger du til denne linjen MQTTclient.enableHTTPWebUpdater("meg","hemmelig"); med et passende brukernavn og passord. Når du har endret programmet og er klar til å laste det opp bruker du dette menyvalget: Den vil da lage en mappe "build\esp32.esp32.esp32" under prosjektmappen og legge BIN filen der. Du kan nå gå i en browser og skrive inn IP adressen til ESP32en som du fant i PORT valget tidligere og få login til Web serveren som nå kjører på ESP32en: Når du har logget på får du denne flotte siden: hvor du kan velge den ".bin" filen vi akkurat produserte og laste den opp med Update: Tada! Ferdig. Det skal finnes løsninger der ESP32en selv går å henter nye filer men det får hellere DERE lære meg. Jeg har altså akkurat funnet ut av dette 🙂 Tanken var å slippe en LEGO klass en gang i uka men dette er så viktig så jeg må bare slippe denne her med en gang 🙂1 poeng -
Det er jo en manuell operasjon. Huff! 😁1 poeng
-
Jeg liker trådløse sensorer, men min sensor som sier om bilen er langt nok inne til å gå klar av porten, krever en tråd
1 poeng
Vinnerlisten er satt til Oslo/GMT+01:00