Vinnerliste

Jasåmenn! Jeg la inn negativ verdi og nå stemmer soloppgang/nedgang. Jeg har fått med meg at de der borte fortsatt bruker tommestokk og twitrer tøv, men at de også har klussa med globusen er nytt for meg.

Kun en workaround, og gjør ingenting med HomeSeers angivelse av sunrise/sunset, men du får noe annet på kjøpet: Da kan du enten bruke Lux>0 som "solen er oppe" (Lux vil alltid være over > 0 når solen er oppe og 0 når solen er nede), eller du kan rett og slett bruke solens høyde i grader dersom du vil gjjøre det mer nøayktig og vente til «nautisk skumring», «astronomisk skumring« eller «natt» før du setter på utelysene. https://en.wikipedia.org/wiki/Sunset#/media/File:Twilight_subcategories.svg

For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! 😁), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger. Man kan lage omtrent hva som helst: * Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir) * Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom * Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken * Styre garasjeportåpner Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen! Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)! Hva er NodeMCU/ESP8266? Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg. Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag). De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2: Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull). Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt. Hva trengs for å komme i gang? Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg. Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre. Eksempler: * DHT22 temp-/fuktmåler (4$) * Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk) * Relé (0,6$) * Magnetsensor for dør/vindu (1$) * IR-mottaker (1$) * Lysdioder (1$) I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! 🙂 Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe? Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull: * Veldig små (0,35$) * Litt større (1$) De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv). Kjøp gjerne alle 3 variantene: * Hun-Hun (0,60$ for 40 stk) * Hun-Han (0.64$ for 40 stk) * Han-Ha (0,58$ for 40 stk) Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først. Da trenger du: * En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$) * Lysdioder (1$) I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB. Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU! Dupont-kabler - lage selv Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren. Da trenger du: * Han-"plugg" (1$ for 100 stk) * Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk) * 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk) * 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre) * Krympetang (5,30$) Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt. For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger). Fra prototype til noe mer "profft" Joda, dette funker: og dette også (@xibriz😞 Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz 😜), som dette (@Blodstrupmoen😞 eller dette (@xibriz😞 Da trenger man en "project box", i passende størrelse. F.eks: * 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"! * 116x68x36 (1,58$) For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk). Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket: For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel. Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda. For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til. Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp? For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... 😜 Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.

Nå er det mulig å styre en varmekilde med en vilkårlig temperatursensor og en vilkårlig varmekilde (av/på). Jeg har lovet i lengre tid å slippe script-pakken min, men det har vært litt mer utfordrende å lage en fungerende frontend. Nå har jeg imidlertid hoppet bukk over den problemstillingen og har flyttet innstillingene fra selve root-devicen og over i en tradisjonell ini-fil. Det gjør det lettere å endre alle innstillingene, selv om det er et stykke fra å være ideelt. Merk: Script-pakken er testet, men må vurderes som en beta-versjon. Egenskaper: "Auto", automatisk modus: Temperatur hentes ut fra et eller to oppsatte programmer. Programmene kan bruke ferdigdefinerte temperaturer eller egendefinerte. "Manual", manuell temperatur: justeres med nedtrekksboks og knapper for + og -) "High" og "Low" for hurtigvalg av forhåndsdefinerte "Schedule" og "AlternativeSchedule" kan byttes på f.eks. med Fridager.vb-scriptet (eller en vilkårlig annen On/Off virtuell device). Foreløpige begrensninger: Fungerer foreløpig ikke på Zee 1 eller 2. Begrensning i mono gjør at Enums ikke fungerer (visstnok). Jeg kan imidlertid unngå enums med litt omskriving (selv om det er veldig praktisk), så det kommer i en ny versjon. Nedtrekksboksen for manuell temperaturvalg setter ikke "Mode" til "Manual" automatisk (begrensning i scripting, kan ikke, så vidt jeg vet sette opp return CAPI-kall i script). + og - knappene gjør imidlertid dette helt fint. Oppsett 1. Først finn device Ref/IDene til både devicen for temperatursensoren og devicen for av/på bryteren til varmekilden (ovnen?). Device Ref står øverst på "Advanced"-tab'en etter at du har trykket på en device (eller i URLen som dukker opp når du holder musepekeren over linken til devicen). 2. Lag et event som du kaller "Termostat setup" (f.eks), sett trigger til "This Event is manually triggered". Legg til en Action som er "Run a Script", og trykk så på knappen "Edit, og skriv inn "VirtualThermostat.vb" (filnavnet er VELDIG viktig) og trykk OK. 3. Nå kollapser scriptet, så vi utvider det igjen og trykker på det røde flyet : . I scriptboksen (det store blanke feltet med Sub Main.... etc) fjerner du alt og kopierer inn scriptet under: ... og trykk på "Save Script" knappen nederst. HUSK: Trykk på "Save Script" knappen nederst. Gjort det? I "Sub or Function"-boksen skal det stå "Setup". I Parameter skal det stå: HeaterDeviceReference=1139,ExternalTemperatureSensorRef=74 ... der du bytter ut 1139 med dev-ref til av/på-bryteren og 74 med dev-ref til temperatursensoren. Da skal alt se slik ut: 4. Trykk på den blå pilen øverst på eventet for å sette i gang setup-rutinen. Da er vi snart ferdige. 5. Scriptet oppretter et Event (i Event-kategorien "Virtual Thermostat") som kjører scriptet hvert 5. minutt, og det er nesten helt riktig. Vi må bare justere et par ting. Åpne scriptet som ligger under "Virtual Thermostat". Gi det et litt mer beskrivende navn, så er det enklere å finne tilbake. 6. Utvid Run Script action'en, og deaktiver "Only allow a single instance to run at a time" (ellers er det jo bare en termostat som vil fungere) Hvis alt nå er vel, skal det se slik ut: 7. Personlig skrur jeg av logging på slike eventer: 7. ??? 8. Profit! Konfigurasjon I /Config-mappen din har det nå dukket opp en fil som heter "VirtualThermostat_nnn.ini" der nnn er device referansen til root'en (den samme som også navngir eventet over). Den vil se f.eks. slik ut: [Settings] ExternalTemperatureSensorRef=74 TemperatureCorrectionAddition=0 TemperatureCorrectionMultiplier=1 TemperatureOffset=0,3 Log=False HeaterDeviceReference=1139 TemperatureHigh=22 TemperatureLow=19 AlternativeScheduleDeviceReference=0 [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 22:00=Low [AlternativeSchedule] 6:00=High 23:00=Low ... der vi kjenner igjen ExternalTemperatureSensorRef og HeaterDeviceReference som de vi satte opp i Setup-rutinen. De andre feltene har følgende forklaring: TemperatureCorrectionAddition=0 er hvor mye som legges til eller trekkes fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering TemperatureCorrectionMultiplier=1 hvor mye temperatursensoren skaleres med fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering. (1 = ingen skalering) TemperatureOffset er hvor langt ned under "Setpoint" temperaturen tillates å bli før varmekilden skrus på. Hvis Setpoint er satt til 22 grader, vil ikke ovnen bli satt på før temperaturen har sunket under 21,7 grader. TemperatureHigh og Low er selvforklarende. AlternativeScheduleDeviceReference er referanse til en enhet som bestemmer om det er "Schedule" eller "AlternativeSchedule" som skal brukes. Schedule og AlternativeSchedule: Her står klokkeslett (i stigende rekkefølge og uten ledende nuller) og tilhørende temperaturer. Med mindre du spesifiserer noe annet, vil kl 0:00 alltid begynne med "Low" temperaturvalg. Så da leser vi Schedule slik: Mellom kl 00 og 06 er det "Low" Mellom kl 6 og 8 er det "High" Mellom 8 og 16 er det "Low" Mellom 16 og 22 er det "High" Og fra 22 og utover er det "Low" Du kan spesifisere din egen temperatur istedenfor "High" og "Low" også, i tilfelle du vil ha en halv grad ekstra om kvelden. Da kan det f.eks. se slik ut: [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 20:00=22,5 22:00=Low Pro tip: Du kan også sette opp Eventet til å kjøre på "device change" når temperatursensoren endrer verdi, istedenfor hvert 5. minutt (eller hvor ofte det å passer deg). Da kan det også være lurt å sette opp et par tilleggs-triggere til på bestemte klokkeslett eller andre hendelser, for det er jo ingen garanti at temperaturen endrer seg slik at scriptet trigges. Enjoy!

Negative verdier er riktig, for HomeSeer (som er et program med størst brukergruppe i US) har idiotisk nok speilvendt aksene...

Dagens widget er en visning av en gruppe lys der du får en switch for hele gruppen, men som kan utvides til å vise alle medlemmer i gruppen separat. +/- ikonet i høyre hjørne brukes til å bytte mellom enkel og utvidet visning. Den tar en enkelt setting der du velger et gruppeitem som verdi. LightGroup.widget.json

Da er alt her på stell igjen. Jeg fikk ikke begge uzbene til å være stabilt på samme nett. Begge kranglet om å være master når de ble restartet så fant ut det ville være litt vel risky. Jeg tok derimot å kjørte remove på alle nodene på kjøkkenet og satte opp ett eget nett der inne. Umiddelbart ble responsen på de nodene instant. Derfor fant jeg ut at det var verdt et forsøk å rett og slett begynne på nytt og fjerne alle nodene for så å legge de inn igjen i et nytt nett. Altså slik att jeg da har 2 separate nett i huset. Nå er alt tilbake til sin skjønne virkende instant tilstand[emoji41] Jeg prøvde forøvrig å feilsøke litt med z-seer men ble ikke så mye klokere av det. Hver test viste en annen enhet med pakketap eller så var alle bra men responsen fortsatt lav. Ser nesten ut til at den 113 versjonen gjorde noe nærmest uopprettelig med det nettet. Så forøvrig på homeseer forumet atdet er mange som har slitt med samme symptomer som meg etter den betaen. Heldigvis har jeg ikke flere noder enn at det kunne fikses på en kveld. Vel hovedsakene om ikke annet. Hstouch og endelig​ mer avanserte events gjenstår men de brukes nesten aldri når sensorene funker så det haster ikke. Tusen takk for alle tips og all hjelp [emoji3] Sent from my Nexus 6P using Tapatalk

Får store forsinkelser på alle bevegelsessensorer på den nye .124-versjonen. ? Har 3 stk Multisensor 6 som styrer lys via events og bruker 5-15 s før lyset går på, selv med "direct" route fra UZB1. Etter nedgradering til .87 fungerer de fint igjen. Edit: Ny beta ute, versjon .126 som skal fikse dette problemet. Link

Og noen drar den litt lenger enn de fleste: http://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html

Jobben ville ha brannveggen tilbake (Fortinet 92D) så jeg byttet den ut med en EdgeRouter. Skapte noen småproblemer siden jeg er vant til Fortinet og måtte lære meg noe nytt, men det gikk seg til