Vinnerliste

Det skal snø tett i helvete før jeg monterer et produkt fra Aliexpress i sikringsskapet... Da hadde jeg heller på at de flinke folkene her på forumet som kikker på AMS-målerne gjør en god jobb.

Kjøpte en Nexa "Keyfob" da jeg var innom Claseren i dag. Grei knapp til 129 kr De gamle jeg har har "X10" hjul på baksiden med A-D, 1-4 = Max 16 forskjellige stillinger. Denne var av den nye typen uten hjul og mindre sjanse for å krasje med noen gamle koder Jeg hører lydbøker over Squeezeboxen om dagen og kolet den til Pause knappen på Squeezen så jeg kan bråstanse når noen snakker til meg uten å miste ett eneste ord. (Alexa er for treg når det ikke er musikk det gjelder og er dessuten mindre presis med annen "støy" i rommet) Om en knekker (sager) av ringen for nøkkelring feste er den en liten grei bryter som kan festes med dobbeltsidig tape (puter) på diskrete steder (under bord, i baren, ved senger osv)

Hei. Jeg holder på med et lite prosjekt hjemme, der jeg ønsker å få slutt på å bytte batterier i "alle" sensorene en gang i året. Man vet jo aldri når det er helt tomt for strøm. Jeg er i ferd med å bytte ut flest mulig PIR’er fra fibaro motion sensor til Aeon Labs MultiSensor 6, der dette lar seg gjøre.(støpsel i nærheten og oppheng av kabler uten at det synes for mye.) Til dører og vinduer bruker jeg stort sett Fibaro sine dør og vindussensorer. Disse virker helt greit, men igjen.. batteribytte… For å unngå alt dette batteri styret, så prøver jeg å bytte over til lad-bare batterier med direktetilkobling til solcellepanel. For å unngå at panelet tømmer batteriet for strøm når ikke panelet lader, så lodder jeg på en 1N914 diode mellom + på solcellen og batteriet. Batteriet jeg bruker har en kapasitet på 3,6V og solcellen har en kapasitet på max 5v ved optimale forhold. ettersom jeg bor i Norge/vestlandet, så kan jeg ikke skryte på meg optimale forhold for lading. Jeg kommer dog til å kontrollmåle test kandidaten min ved jevne mellomrom for å passe på at batteriet ikke blir overladet. Jeg ønsker å gå til anskaffelse av en lade-kontroller for dette prosjektet og ønsker å holde kostnadene så lave som mulig. Har dere noen komponenter dere kan anbefale? Skal også forsøke å få laget en fin eske til prosjektet, slik at dette er noe som kan brukes på de fleste dører og vinduer(waf :-))

Hei. Kjekt at dere synes prosjektet ser spennende ut. Jeg bruker slike solceller, 50 meter 26AWG kabel.. Kjekt å ha litt ekstra :-) Så forsøker jeg litt forskjellige typer batterier. Disse to typene har jeg brukt i sensorene mine nå: Apexway 14250 3.7V 280mAh og 3.7V 14250 1200mAh Lithium-ion Rechargeable battery Dekslene er designet i fusion 360 og printet i PETG. Kan deles hvis det er ønskelig. De foreløpige resultatene er lovende og jeg skal bygge om flere sensorer. Jeg skal se om jeg husker å ta bilder av utførelsen underveis. Takk for tipset @Einar. Hva anbefaler du? SCHOTTKY DIODE 1N5819 eller SCHOTTKY DIODE 1N5817?? Er det slik at 1N5817 har 0,45V spenningstap?

Sendte de en mail ang lokal API/dokumentasjon da jeg ser på å integrere en V2 inn i OpenHAB.

Jeg oppdaget at jeg visstnok har uttalt meg om smartlåser i helgen. http://www.dinside.no/data/vi-har-aldri-hort-om-noen-som-har-hacket-en-smartlas/68760647 Det rare er at jeg ikke kan huske å ha sagt akkurat det... Det er en kodelås som sperrer seg etter mange nok feilaktige forsøk og gir en tamper alarm. Døra er overvåket med kamera. Den største trusselen mot selve låsen er sannsynlighet en person langt unna med en kraftig kikkert. Den største trusselen mot innbrudd er som alltid et brekkjern eller en passe stor stein mot et vindu...

Nei, ikke enda. Jeg har ingen. Men bryteren fungerer glimrende, så jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle fungere...

Info om nye produkter fra Thermofloor: http://www.heatit.com/wp-content/uploads/2017/08/news-heatit-2017.pdf Heatit og multireg er vel det samme? HEATIT Z-DIM for de som foretrekker dimmere med hjul. Har ikke sett disse med z-wave før.

En liten oppdatering på prosjektet mitt; Jeg har nå laget små deksler til solcelle panelene, slik at de ikke utmerker seg så mye. Jeg synes det ble riktig bra. Nå gjenstår det bare å se om jeg må bytte batterier de neste 10 årene :-) Skal forsøke å holde dere oppdatert

For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! 😁), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger. Man kan lage omtrent hva som helst: * Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir) * Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom * Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken * Styre garasjeportåpner Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen! Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)! Hva er NodeMCU/ESP8266? Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg. Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag). De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2: Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull). Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt. Hva trengs for å komme i gang? Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg. Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre. Eksempler: * DHT22 temp-/fuktmåler (4$) * Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk) * Relé (0,6$) * Magnetsensor for dør/vindu (1$) * IR-mottaker (1$) * Lysdioder (1$) I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! 🙂 Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe? Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull: * Veldig små (0,35$) * Litt større (1$) De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv). Kjøp gjerne alle 3 variantene: * Hun-Hun (0,60$ for 40 stk) * Hun-Han (0.64$ for 40 stk) * Han-Ha (0,58$ for 40 stk) Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først. Da trenger du: * En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$) * Lysdioder (1$) I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB. Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU! Dupont-kabler - lage selv Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren. Da trenger du: * Han-"plugg" (1$ for 100 stk) * Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk) * 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk) * 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre) * Krympetang (5,30$) Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt. For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger). Fra prototype til noe mer "profft" Joda, dette funker: og dette også (@xibriz😞 Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz 😜), som dette (@Blodstrupmoen😞 eller dette (@xibriz😞 Da trenger man en "project box", i passende størrelse. F.eks: * 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"! * 116x68x36 (1,58$) For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk). Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket: For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel. Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda. For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til. Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp? For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... 😜 Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.

Mer Z-wave! Nå begynner det å bli hakket mer avansert. Vi retter et par små-feil, og vi setter opp litt assosiasjon. HomeSeer og Z-wave Øverst til høyre på "Device Management"-siden finner du en blå knapp med et antenne-symbol på. Det er Polling. Trykker du på den vil HomeSeer spørre nodene du ser om hvilken status de har. Hvis du kikker litt nærmere på en Fibaro Dimmer 2 node, vil du se at et par ekstra enheter som ikke gir fornuftig informasjon, samt en ekstra "dimmer" (som gjør at status ikke blir oppdatert hvis du trykker på en fysisk knapp). Jaha, men hvorfor fikk vi de? Problemet er egentlig ikke HomeSeer. Det er hvordan Fibaro har valgt å skrive firmwaren sin. Noen gateway'er og programmer har et grunnleggende Z-wave-oppsett i bunn, men legger til støtte enhet for enhet. Problemet med en slik tilnærming er at det krever mye energi, man får et begrenset utvalgt enheter, og en gammel enhet med ny firmware må testes på nytt fordi oppdateringer kan fikse en ting men ødelegge for noe annet. HST går istedenfor bredt ut. HomeSeer sin "policy" er at hvis en enhet er sertifisert ihht. Z-wave (Plus) så skal den være støttet i HomeSeer. Men støtten er dermed avhengig av produsenten. Hvis de har gjort alt riktig uten å gjøre noen "smarte tilpasninger" (for eksempel for å kunne bli integrert "bedre" i sin egen gateway enn andre) så går det glatt inn i HomeSeer. Fibaro lager god hardware, men firmwaren er (etter min mening) ikke like god. Men Fibaro er langt fra de eneste som har dette problemet. Feilretting Først retter vi på assosiasjoner slik at HomeSeer og dimmeren snakker sammen. For å konfigurere en node, må vi finne "root". I de fleste tilfeller finner vi root'en øverst i node-gruppa, med tannhjul-symbolet og teksten "No Status" (root har normalt ingen status). Trykk på "Fibaro Switch Multilevel", og gå til tab'en "Z-wave". Du ser noe slikt: Trykk på den gule pilen foran "Associations". Hos meg ser det da slik ut: MERK: Det korrekte pr. april 2020 er at Group 1 skal være assosiert til HS med Endpoint 1 for en Fibaro Dimmer 2. Group 2, 3, 4 og 5 skal ikke være assosiert til HomeSeer (men kan være assosiert til andre lys hvis du ønsker det, selvfølgelig), Det skjulte under var gjeldende praksis da guiden ble skrevet. EDIT: Du trenger muligens ikke slette disse devicene lenger, de kan faktisk gi nyttig informasjon. Det er avhengig av hvilken firmware du har på Dimmeren, og hvilken versjon av Z-wave plugin'en du kjører. Det vil klare seg med å bare skjule (velg "Hide") dem istedenfor å slette dem. Så sletter vi "devicer" ikke gir mening. Du kan slette "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Det gjør vi enklest ved å velge dem med avkryssingsboksene til venstre, og velger "Delete" i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Sånn! Nesten ferdig! Hos meg manglet "Switch Multilevel 1" (av for meg uforståelige grunner) kommandoen "On Last Level". "On" betyr "dim til 100%", mens "On Last Level" betyr "dim til det nivået dimmeren var satt til sist", og er dermed ganske hendig. Hvis denne ikke dukker opp hos deg, er det heldigvis enkelt å legge til. Trykk på den blå linken til "Switch Multilevel 1" og gå til tab'en "Status Graphics". Denne vil sannsynligvis se slik ut: Vi skal legge til en entalls verdi/kommando og trykker på knappen "Add Single Value". Value settes til "255", status tekst endres fra "Change me" til "On Last Level", og i nedtrekksmenyen under velger du "On Alternate". Row settes til "1" og Column til "3". Så blar vi helt nederst til siden og trykker "Done". For sikkerhets skyld trykker vi på "Switch Multilevel 1", går til "Status Graphics"-tab'en og verifiserer at verdiene ser slik ut. (Dette har aldri vært et problem med PC-versjonen, men Zee2 tullet litt med dette før versjon .270. Burde være fikset nå, men vi sjekker likevel). Nå er alt vel! Når du har gjort dette et par ganger, vil det gå raskt etterpå. Det tar ca. 30 sekunder (avhengig hvor lang tid assosiasjonene tar). ... og det er bare å fortsette å inkludere noder. Under er en eldre Qubino dimmer inkludert. Parametere En node har sannsynligvis flere innstillinger enn de som er tilgjengelige via et brukergrensesnitt. Dette er typisk for verdier som ikke behøves å justere så ofte. Eksempler er temperatur-kalibrering, følsomhet for en bevegelsessensor, hvor lang tid en dimmer bruker på dimmer opp/ned lyset, og så videre. Slike ting justeres vanligvis med en parameter. En parameter består et parameter-nummer (et heltall mellom 0 og 255), samt en verdi (1 byte, 2 eller 4 bytes). Men det er ingen fastsatte regler om hva de forskjellige parameter-nummerne er, så det må vi slå opp i manualen. Det er også viktig å bruke manualen som fulgte med i boksen til produktet du kjøpte, for andre firmware-versjoner kan faktisk ha andre parametere. Fibaro Dimmer 2 har en snedig funksjon som heter "auto calibrate". Den sjekker hvordan lyskilden som er koblet til oppfører seg ved forskjellige lysstyrker, og tar så hensyn til dette når dimmeren senere skal dimme lyset. Den starter automatisk når du kobler opp dimmeren første gang, men man kan også tvinge den i gang senere (og det er praktisk!) ved å sette sette parameter 13 til 1 (eller 2 hvis du bruker en Bypass). Igjen går vi til root, og videre til Z-wave. Vi trykker på den gule pilen foran "Settings", og fortsetter med å velge parameter 13, og sette verdien til 1. Slik: Så er det bare å trykke på "Set"-knappen, og autokalibreringsfunksjonen starter. Merk: Hvis du allerede har satt en parameter, men ikke husker hva du satte den til, kan du velge parameternummeret og la "Value" være blankt. Trykker du da på "Set" vil HomeSeer hente verdien du har satt. Hvis du ikke har satt en verdi, vil du sannsynligvis få teksten "ERROR". Da er det standardverdien som gjelder (så du må slå opp i manualen). Andre noder har et ferdig oppsett slik at du enkelt forstår hvilke parametere du justerer. De fleste noder kommer uten dette ferdige oppsettet (og her skulle jeg ønske HomeSeer kunne bruke et XML-oppsett eller noe slikt, det er ikke "rocket science" å skrive en tekst og et tilhørende parameter-nummer). Se skjult tekst for langt bilde. Parametere har potensiale til å kunne skape kaos av en ellers fungerende node, så vær litt forsiktig... Assosiasjon Kort fortalt lar assosiasjon en node styre en annen. En node kan ha forskjellige grupper ("Groups"), som gjør ulike ting. F.eks. en bevegelsessensor kan ha en gruppe for å skru av/på andre noder basert på bevegelse og en annen gruppe for å skru av/på andre noder basert på lys. Fibaro-dimmerne har to brytere. Bryter 1 (navngitt "S1",) styrer først og fremst lyset dimmeren er koblet til. Men bryter 2 ("S2") bruker assosiasjon til å styre andre lys. Jeg har satt det opp slik at bryter 2 i stua styrer kjøkkenlyset og motsatt. For Z-wave Plus er alltid "Group 1" det som er kalt "lifeline". Gruppe 1 skal alltid assosieres med master controller, og der blir informasjon mellom noden og master utvekslet (som f.eks. "Instant Status" som forteller HomeSeer at noden har blitt skrudd på eller av via knapp eller andre assosiasjoner). I "gamle dager" var det ingen standard for lifeline, "Instant Status" var ikke engang vanlig. Versjon 1 av dimmerne fra Fibaro og Qubino brukte da den siste gruppen til lifeline (hhv Group 3 og Group 4). S2 i stua styrer kjøkkenlyset (merk at det er snakk om Dimmer 1, ikke 2? S2 på kjøkkenet styrer lyset i stua: Merknad 1: I bildet over når under overskriften "Feilretting" ser du at HomeSeer er assosiert til alle gruppene. Dette skal egentlig ikke være nødvendig! Z-wave Plus bruker som nevnt Group 1 som lifeline. Det skal være tilstrekkelig å kun assosiere Group 1 til HS3. Merknad 2: Ved bruk av assosiasjon er det også viktig å lese bruksanvisningen. For eksempel har Dimmer 2, som poengtert her, to grupper knyttet til knapp S1. Gruppe 2 og Gruppe 3 styres fra S1: Gruppe 2 sender kun On/Off mens Gruppe 3 også kan dimme. Det samme for knapp S2, men da er gruppene hhv 4 og 5. Includering secure/non-secure Alle dørlåser med Z-wave må bruke "secure" inkludering. Dette fordi kommunikasjonen mellom HomeSeer og dørlåsen skal krypteres, og som et sikkerhetstiltak må avstanden mellom controlleren og noden være 60 cm eller mindre når du setter den opp første gang. Det gjør det litt kronglete å sette opp en allerede montert dørlås, men det er kjekt å vite at kommunikasjonen er kryptert. Og jeg vil si det er kjekt med kryptering (men ikke nødvendig) for noder som f.eks. styrer ovner. Men for eksempelvis dimmere og bevegelsessensorer er det min personlige mening at kryptering er litt overkill. Kryptering med Z-wave har noen ulemper: Som nevnt må avstanden mellom controller og node være liten. For en montert dimmer kan dette by på problemer. Det gir mer kommunikasjon og dermed mer belastning på Z-wave nettverket For batteridrevne noder, som f.eks. en bevegelsessensor eller magnetsensor, betyr kryptering vesentlig høyere batteribruk. Men er det enkelt å oppfylle kravene til kryptering og det er enheter som ikke bruker batteri, er det ikke noe problem å bruke kryptering. Z-Health EDIT: Z-Health er faktisk nå tatt bort fra HomeSeer. Det er behøves ikke lenger, slik det var i gamle dager. Oppsummering I del 3 la vi til et interface og inkluderte noder i nettverket, og optimaliserte nettverket. Denne gangen har vi rettet noen feil med oppsettet, vi kan justere parametere og bruke assosiasjoner for å kontrollere noder. Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet. Spørsmål? Kommentarer? Gi lyd i kommentarfelet! Vis full oppføring

hjemmeautomasjon.no er selvfølgelig landets beste møtested for HA entusiaster men noen ganger kunne det vært effektivt å møtes face 2 face også. Hva sier dere til at vi forsøker å dra igang ett medlems treff ? Hva kunne dere isåfall tenke dere av innhold? Pizza, Øl og mingling? Foredrag, demoer og annen projektor-mat? Hardware til å klå på? Stand med vareprøver fra feks. Tronika? Andre ting? Jeg jobber i boligbransjen og har fortiden tilgang på ganske store lokaler som står ubrukt i Oslo. Dog uten møbler Skal vi leie oss inn på noe konferanse senter blir jeg jo fort dyrere men om vi blir mange og vi spleiser..

Edit: Jeg fikk merkbar forskjell på hastigheten på min raspberry pi3. Setter opp dedikert RPI3 til VPN og DDNS installasjonen. Hey! Tenkte kanskje dette kunne være til hjelp for noen. Etter jeg har fått litt mer duppedingser er det artig å kunne koble til huset mens jeg ikke er hjemme. Sette på varme tidlig, se live kamera hvis en motion sensor trigger og sender meg email osv. (skjer jo aldri men er jo gøy å kunne gjøre det læl). Å port-forward direkte til pi3 var greit i starten når jeg bare hadde noen panelovner, lys og sånt. Men å kunne koble til på en sikker måte var litt mere tricky. Men her kommer den enkle løsningen. 1: Forward port 1194 i routeren din, til din RPi3. (feks så er min RPI3 nr 127, så min rpi3 adresse blir 192.168.127). 2: lag bruker på "No-ip.com" og opprett en DDNS konto (gratis, men du får purre mail hver 23 dag om å "confirme" adressen.) Lag en adresse, og velg domene. Feks "hjemme.ddns.net". Sett en random IP adresse (gjerne lokal). Rpi3 vil oppdatere adressene senere, og det er da greit for da ser man at det har fungert. 3: Logg på rpi3 4: kjør "openvpn" installasjon". (pivpn) curl -L https://install.pivpn.io | bash Når du kommer til valget "IP adresse" ELLER "DDNS" trykk pil ned på DDNS, trykk Spacebar, og så enter. Tast inn "hjemme.ddns.net" (eller hva enn du laget av adresse). Spam enterknappen, vent en stund på generering av kryptering. Når ferdig, reboot og logg inn på nytt. Generer fil med pivpn add skriv inn ønsket brukernavn og passord og trykk enter. 5: logg inn på rpi3 med feks filezilla og hent ut filen. Send den til din laptop, telefon eller hva du måtte ønske. (husk å installer "openvpn" på din android via playstore, eller pc. Konfigurer oppsettet med filen du genererte). 6: Nå må vi installere no-ip DUC. (dynamic update client). Skriv inn disse i samme rekkefølge. (trykk enter hele veien, Anbefalte innstillinger går inn automatisk.) mkdir /home/pi/noip cd /home/pi/noip wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz cd noip-2.1.9-1 sudo make sudo make install Skriv inn brukernavn og passord til no-ip nettsiden og velg riktig ddns hvis du har flere enn én. (velger automatisk hvis du bare har én) sudo /usr/local/bin/noip2 (Skriv bare "sudo noip2" hvis den ikke finner noe i mappen, for meg fungerte bare "sudo noip2"). Dette starteren Servicen. Nå kan du refreshe no-ip.com siden, og forhåpentligvis har IP adressen oppdatert seg. For å få No-ip DUC til å starte på reboot: sudo nano /etc/rc.local legg til "/usr/local/bin/noip2" (eller bare "noip2" hvis tidligere ikke fungerte) rett over "exit 0". Save så exit. Du har nå sikker tilgang til din rpi3 utenfra ditt lokale nettverk, og din rpi3 vil automatisk oppdatere IP adressen når den forandrer seg.

Vedr. det siste du spør om: Dette tar jeg bare på husken, men det er laget til slik (i HS) at du registrerer hver enkelt echo-enhet på hver sin Alexa-konto, på den måte kan HS vite hvilken enhet du snakker med. Kom i versjon .157 tror jeg. Har ikke gjort dette selv enda.

Jeg er på ingen måte rette personen til å spørre om koding, men jeg har forsøkt å "hacke" sammen noe til deg. Dette fungerer iallefall, med ny linje for hver "hendelse" Sub Main(params As Object) Dim input() As String = params.ToString.Split("|") Dim ref As Integer = input(0) Dim name As String = input(1) Dim dato As DateTime = DateTime.Now() Dim verdi As String = hs.DeviceValueEx(ref) Dim file As System.IO.StreamWriter file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter("c:\test.txt", True) file.WriteLine("Tidspunkt: " & dato & Chr(9) &"Navn: " & name & Chr(9) & "Verdi: " & verdi) file.Close() End Sub Hvis du kjører scriptet hver gang en bryter endrer seg, med parameterene: "deviceref" | "beskrivelse" Så skal dette fungere. Legg det inn og prøv deg frem, så oppdager du fort hvordan de forskjellige funksjonene påvirker resultatet=)

Det er ingen lys annet en den ene dioden som blinker når man bytter gruppe. Jeg kan se om jeg husker å ta bilde av den på veggen når jeg kommer hjem.

Ja, jeg må skrive om det. Det er ikke veldig vanskelig, men det var for meg litt knot å finne et oppsett som fungerer. Men den config-filen til nginx kan jeg nå dele uten problemer. Dessuten sliter jeg alltid litt med sertifikater, for det er litt dill. Og det går lang tid mellom hver gang det må gjøres, så jeg får det aldri skikkelig inn i fingrene...

Det er jo en mulighet, skal sjekke det.

Ja, satte opp Pushover hos kona også, og bruker grupper til å dirigere beskjeder til hvem som skal ha den.

Hvis du skulle ha behov for snapshot, så er det i hvert fall (på D930L) http://IP:PORT/snapshot.jpg?user=*&pwd=*

Prøv: http://user:password@IP:PORT/image/jpeg.cgi

Beta, foreløpig: https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1545

Dessverre er dette noe komplisert ettersom du må finne port navnet til Z-wave sticken i linux. Vet det har vært snakk om at det kan være mulig at OpenHAB automagisk oppdager sticken, tror ikke de har fått det til enda... Du knytter ikke Items mot things, men channels. Strukturen er slik Binding = Støtte for en protokoll/enhet/tjeneste Thing = En fysisk ting eller tjeneste. Disse bruker en binding til å kommunisere Channel = En styrings kanal for en Thing Item = En bryter/sting/dimmer/tallverdi/kontaktverdi som assosieres med en Channel eller en OpenHAB1 binding(OpenHAB1 bindinger kan brukes i OpenHAB2 men ikke via Paper UI). Eksempel: Jeg har en samsung hjemmekino. Den er lagt til OpenHAB som en thing via Samsung TV bidndingen. Under Thing innstillingene finner jeg flere Channels, for eks Mute(Switch channel) og Volume(Dimmer Channel) og Control(Control Channel) Jeg kan så klikke på ikonet til en Channel og opprette en item der, eller jeg kan definere det under Conf/Items og der legge inn Channel name på en Item definisjon. Filene du nevner er akkurat like om du kjører OpenHAB2 i windows/linux/OpenHABian. PaperUI bruker ikke sitemaps men genererer et grensesnitt automatisk basert på de items som er definert. BasicUI, Classic UI og Android appen bruker sitemap filene. forklaring på konfigurasjon: http://docs.openhab.org/configuration/index.html Nybegynner guide (OpenHAB skolen del 1-7 ? ) : http://docs.openhab.org/tutorials/beginner/index.html

Sitter og setter opp event for å sakte øke lysnivået, som et slags "oppvåkningslys", basert på scriptet til @Moskus. Sitter i stua og tester på lyset over spisebordet. Lyset er avslått, men det hender samboeren slår det av om kvelden, så tenker ikke noe mer over det. Trigger eventet, ingen feilmeldinger, men heller ikke noe lys! Ser i devicelisten at lysnivået stiger, men "power" veksler mellom 0 og 0.1 watt. 30% og fortsatt like mørkt! Tenker for meg selv at dette problemet som jeg har, tydeligvis er "verre" en jeg trodde. Tester så lysbryteren, nei, det blir fortsatt ikke lys. Ikke ved dobbelklikk heller! Spør henne om hun har slått av lyset i kveld, men hun er litt usikker... Så da sjekker jeg (halogen)pæra og tror du ikke den j****elen har gått! ?? Akkurat i kveld, når jeg skulle scripte og teste noe nytt mot akkurat det lyset! Satt i en halvtime og rev meg i håret og debugget!

Bare hvis @Moskus blir tekstet på bokmål :-D ☃️