Vinnerliste

Zigbee-modulen har tydeligvis fått en produktkode hos Trioving så kan jo håpe det nærmer seg en annen løsning enn Verisure. Uten at jeg kommer inn for å se hva det står.. YA039 Yale Doorman V2N ZigBee Modul + bundleforpakninger - https://www.trioving.no/no/site/trioving/produktrelatert/produktinformasjon/yale/

Dette er feil. Security S2 er kun et nytt rammeverk med sikkerhetsregler til SDK 6.7 og er ikke hardware basert så lenge enheten støtter 500 brikken og OTA firmware oppgradering. Skrevet av Mitchell Klein (Z-Wave Alliance) januar 2017: Security will no longer be optional for Z-Wave manufacturers to deploy; therefore, through an easy update, all gateways with 500 series chips and all devices that allow over-the-air (OTA) upgrades are able to add S2 to existing devices. UZB1 med firmware 5.26 sammen med Z-Way 3.0.0-rc8 støtter Security S2 fullt ut.

De siste par dagene har det dukket opp noen spennende produkter på finn.no, fra Fonnebust AS: Får dessverre ikke linket direkte til Finn-søket! De er ganske nyetablert: https://www.proff.no/selskap/fonnebust-as/lindås/bygg-og-anleggsleverandører/IF7AV5H0CVG/ Ingen nettside, bare Finn-annonser, men de lover flere slike produkter fremover, så det blir spennende å se!

EDIT: NB! dette innlegget har utdrag fra NEK400:2014 og kan være utdatert. det vil komme en oppdatering etter hvert -H det er mange spørsmål om hva som er lov på bad, når skal det være 2-polet brudd og så videre. her vil jeg prøve å forklare litt om hva reglene sier forvirringen om 2-polig brudd Mange spør om det alltid er krav til 2-polet brudd på et bad. det enkle svaret er at har man 2-polig bryter er man uansett sikker på å være innenfor kravet. det mindre enkle svaret er at det avhenger av flere faktorer. Nek sier: dette vil si at det skal være en 2-polet bryter så lenge man har dusj eller badekar. men, er lyset forsynt med SELV1 er det nok at det er en-polet brudd. rent praktisk er det nok at lampen er forsynt fra en 12v trafo for å slippe unna 2-pol kravet. har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet. jeg har også hørt om en kunde som hadde sikringsskapet 3m fra baderomsdøra, og derfor satte 2-polbryteren inn dit, da det ikke var plass i veggboksen utenfor døra. det skulle visst være godkjent det også ifølge ingeniøren som planla jobben. 1SELV: Safety Extra Low Voltage, Nominell spenning skal være innenfor spenningsbånd I, <50V AC og 120V DC. Ved enkelte installasjoner, for eksempel i baderom, sykehus og landbruk settes likevel øvre grense for nominell spenning til 12v eller 25v AC Symbol for SELV Soneinndeling av bad Et bad som inneholder dusj eller badekar er inndelt i flere soner, avhengig av hvor "vått" området er. det viktigste når man skal montere utstyr nært eller i en sone, er å sjekke om utstyret er godkjent for montering i aktuell sone, samt om kapslingen er høy nok. Her kan man se hva de forskjellige sonene rundt et badekar er. Sone 0: dette er oppi/inni badekaret. her sier NEK: Sone 1: er i selve dusjområdet, NEK sier: Sone 2: er fra sone 1 og 60cm utover, og her sier NEK:

Hei, jeg skal nå gå til innkjøp av hjemmekino og trenger litt hjelp med hva som bør kjøpes, og hvordan det bør kobles. Det er ønskelig at jeg kun kan sitte i sofaen og trykke på en fysisk knapp. Jeg har ikke noe peiling på hjemmeautomasjon men, jeg har lekt meg litt med IFTTT tidligere. Hva skal skje når jeg trykker på knappen? 1. Apple mac Mini skrur seg på. 2. Høyttalerene skrur seg på. 3. Apple mac mini spiller av sangen: 4. Projektor skrur seg på 5. Lyset skrues av 6. Elektrisk lerret går ned 7. Persiennene går ned Forslag til handleliste: 1 x Apple mac Mini (https://support.apple.com/kb/sp659?locale=no_NO) 1x Elektrisk lerret (https://www.komplett.no/product/653737/tv-lyd-bilde/projektorer/lerret/elite-screens-125-elektrisk-lerret#) 1x Projektor (http://www.klikk.no/teknologi/lydogbilde/test-benq-th681-3526084) 1x Lyspakke fra Philips (https://www.power.no/hjem-og-fritid/belysning/lamper-og-stemningsbelysning/philips-hue-white-1xa60e27-95w-bulb-kit/p-252674/) 2x Rullgardin motor (https://www.m.nu/rullgardin/motorisera-rullgardin-1-motor-z-wave-24v) 2x Rullgardiner (http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60349115/#/40349135) 1x Harmony Hub (https://www.logitech.com/no-no/product/harmony-hub) 1x Harmony Hub extender (https://www.logitech.com/en-us/product/harmony-home-hub-extender) 3x D-Link DSP-W215 smart plug (https://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/DSPW215/d-link-dsp-w215-smart-plug?scid=SEM6279&gclid=EAIaIQobChMIwvbq6ajh1wIVDc-yCh3YCA2BEAQYASABEgKuHfD_BwE) 1x Knapp (https://flic.io/shop/flic-1pack) Hvordan jeg tenkte å løse dette: 1. Apple mac mini skrur seg på. Macen vil alltid være i hvilemodus så jeg må klare å få den til å våkne opp. Noen som har tips på hvordan dette kan automatiseres? 2. Høyttalerene skrur seg på. Jeg klikker på knappen som trigger smart pluggen. https://ifttt.com/dlink_smart_plug 3. Apple mac mini spiller av sangen (link) Dette tror jeg skal at jeg skal klare å løse igjennom en løsning som er beskrevet her: https://www.subtraction.com/2017/01/11/controlling-a-mac-with-amazon-echo-or-google-home/ Jeg klikker på knappen -> Nytt dokument blir opprettet i dropbox -> Filen blir synced til en mappe på macen -> Applescript trigges (ved hjelp av folder action) do shell script "afplay '/System/Library/Sounds/flute_intro.mp3'" 4. Projektor skrur seg på. Jeg klikker på knappen som trigger smart pluggen. https://ifttt.com/dlink_smart_plug 5. Lyset skrues av Jeg klikker på knappen som trigger philips hue til å skru seg av. https://ifttt.com/applets/SJL43V3F-toggle-lights 6. Elektrisk lerret går ned Jeg klikker på knappen som trigger smart pluggen og får lerretet til å gå ned ved hjelp av harmony hub https://ifttt.com/dlink_smart_plug / https://ifttt.com/search/query/harmony hub Lerretet bruker Infrared (IR) remote control. Så denne skal vel kunne kontrolleres av harmony hub. 7. Persienne går ned Jeg klikker på knappen til å gå ned ved hjelp av harmony hub https://ifttt.com/search/query/harmony hub Rullgardin motoren bruker z-wave så med Harmony Hub extenderen så kan jeg vel få styrt den. Litt usikker på om IFTTT kan trigge flere handlinger, hvis dette ikke er mulig så planlegger jeg å sette meg inn i dette: http://www.apilio.io/ Kom gjerne med tilbakemeldinger, utfordringer som dere ser, eller forslag på enklere løsninger. Kom også veldig gjerne med forslag på hvordan jeg kan få vekket macen fra hvilemodus.

Motorretningen styrer du med 1 utgang. 1=opp / 0=ned Mikrobryter oppe / nede, kan løses med forskjellige motstander i serie med bryterne 3v = åpen, /1,5v = stengt, / 0v= midt i mellom - 1 analog inngang!

Forsøkte men dette er svaret: Hei Beklager å måtte meddele at dette ikke er åpnet ennå. Sender deg info fra vår leverandør: Slik jeg oppfatter dette så er HAN-grensesnittet stengt for forbrukeren inntil videre både av politiske og teknisk årsaker. Det er fortsatt slik at det strides om hvorvidt data skal være åpen og ukryptert eller om krypteringsfunksjon skal på plass før man åpner grensesnittet. Teknisk sett så avventer Aidon utvikling av funksjonalitet både mht protokoll(innhold), aktiveringsprosess(av/på for strømming av data) og evt kryptering. Foreløpig er denne planlagt i Aidon release Zagreb, forutsatt at spesifikasjon er på plass, antatt i Glitre produksjon sept/okt-2018. Håndtering av HAN-grensesnittet vil bli en sentralisert funksjon som sannsynligvis krever funksjonalitet i overliggende systemer utover Aidon HES

Her har du nok ikke mange nok tilgjengelige GPIO (inn/utganger) til å kunne bruke bare 1 NodeMcu. Jeg ville vurdert å bruke 2. Først begynner du med å velge NodeMcu API i Arduino pluginen, der velger du hvor mange inputs og outputs du skal ha (du kan fint legge til flere senere, trenger ikke laste ned sketchen på nytt). Så åpner du sketchen i Arduino IDE, den er da satt opp med det du trenger for å connecte til HS, men du legge inn kode i setup() og loop() for å utføre det du ønsker. En viktig ting å vite er at du ikke kan bruke delay() funksjonen, hvis det skulle være nødvendig må man bruke prinsippet fra BlinkWithoutDelay eksempelet i Arduino IDE. Legger ved et enkelt eksempel på hvordan du kan styre rele, bryter/magnetsensoe/lyd, temp, PWM har jeg ikke prøvd før. Tror ikke du trenger ekstern motstand på det DS18B20 kortet du har kjøpt, kjøper man sensoren løs må man ha 4.7K motstand mellom + og Data på føleren. Denne er ikke testet med NodeMcu, men compiler greit. Du får hyle ut hvis du lurer på noe Du åpner sketchen du laster ned og kopierer inn det som står under i disse feltene: - Declare your variables here - Add your setup here - Add your code here Du vil finne igjen de samme feltene i sketchen du laster ned fra HS,. /************************************************************* Arduino to Homeseer 3 Plugin API written by Enigma Theatre. V1.0.0.140 * * *************************************************************/ int FromHS[50]; boolean IsConnected = false; //************************************************************ //**************Declare your variables here******************* //Sketch -> Include library -> OneWire og DallasTemperature, evt Manage Library og last de ned hvis ikke i lista #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> //Definer hvilken GPIO pinner du vil bruke, google NodeMcu pinout så finner du bilde. int MotorPin = 16; //D0 på NodeMcu int FasevenderPin = 5; //D1 int MikrobryterPin = 4; //D2 int TempPin = 14; //D5 // Variabler int interval = 10000; //hvor ofte du vil at temperatur skal sendes til HS, i millisekunder, 10000 er 10 sek unsigned long previousMillis = 0; unsigned long currentMillis; double Temperatur; int MotorAktiv = LOW; int FasevenderAktiv = LOW; int Mikrobryter = LOW; int MikrobryterStatus = LOW; int MotorStatus = LOW; //HS Inputs og Outputs int MotorHS = 1; //API Output nr 1 int FasevenderHS = 2; //API Output nr 2 int TempHS = 1; //API Input nr 1 int MikrobryterHS = 2; //API Input nr 2 //Temp sensor setup OneWire oneWire_in(TempPin); DallasTemperature tempsensor(&oneWire_in); //**************************************************************** void HSSetup() { //************************ //Add YOUR SETUP HERE; pinMode(MotorPin, OUTPUT); //Setter pinnen som Motor er linket til som en utgang pinMode(FasevenderPin, OUTPUT); pinMode(MikrobryterPin, INPUT); //Alle pinner står som standard til INPUTS, men greit å definere de uansett pinMode(TempPin, INPUT); tempsensor.begin(); //************************ } void HSloop() { //************************ //Add YOUR CODE HERE; //Lese ut temperatur currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis <= interval) //Utfører det som står i { } under så ofte som angitt i interval { tempsensor.requestTemperatures(); Temperatur = (tempsensor.getTempCByIndex(0)); SendToHS(TempHS, Temperatur); //Sender temperaturen til HS, API inngang som oppgitt i HS Inputs og Outputs lenger opp } //Se om noen utganger skal aktiveres (samme kode brukes for fasevender og andre reler, bare med egne unike variabler) MotorAktiv = FromHS[MotorHS]; if (MotorAktiv == HIGH && MotorStatus == LOW) //Hvis HS har sendt beskjed om å slå på relet, og det ikke allerede er på, slå det på { digitalWrite(MotorPin, HIGH); //Setter utgangen på pinnen tilhørende Motor til Høy (noen reler trigger på lavt signal, da må man sette digitalWrite(Motor, HIGH); i Setup() over, og sette den til LOW her nede. MotorStatus = HIGH; //Vi setter denne til HIGH for å forhindre å trigger denne If hele tiden, den trenger ikke å trigge hvis den allerede er PÅ } if (MotorAktiv == LOW && MotorStatus == HIGH) //Hvis HS har sendt beskjed om å sle relet av, og det ikke allerede er av, slå det av { digitalWrite(MotorPin, LOW); //Og motsatt må den settes tilbake til HIGH her. MotorStatus = LOW; } //Se om noen brytere er aktivert (bryter kan være magnetkontakt, mikrobryter, lydsensor, bevegelsensor etc.) Mikrobryter = digitalRead(MikrobryterPin); if (Mikrobryter == HIGH && MikrobryterStatus == LOW) { SendToHS(MikrobryterHS, Mikrobryter); MikrobryterStatus == HIGH; } if (Mikrobryter == LOW && MikrobryterStatus == HIGH) { SendToHS(MikrobryterHS, Mikrobryter); MikrobryterStatus == LOW; } //************************ /* To Send Data to Homeseer use SendToHS(Device,Value) Eg.. SendToHS(1,200); where 1 is the API device in homeseer and 200 is the value to send To Recieve data from Homeseer look up the FromHS array that is updated when the device value changes. Eg.. FromHS[5] would be the data from API Output device 5 All code that is located just below this block will execute regardless of connection status! You can include SendToHS() calls, however when there isn't an active connection, it will just return and continue. If you only want code to execute when HomeSeer is connected, put it inside the if statement below. */ /*Execute regardless of connection status*/ if (IsConnected == true) { /*Execute ONLY when HomeSeer is connected*/ } } //************Do not change anything after Here*****************

@håvardgj har jo blogget om dette her på hjemmeautomasjon. https://www.hjemmeautomasjon.no/blogs/entry/10-bad-2-pol-og-soner/ Jeg har fibaro dimmer 2 på mitt bad, som styrer spotter med innebygget 12v trafo. Var ikke noe problem for min elektriker å sette opp dette.

Har De selv. Tror kanskje ikke 2 jenter på tretten greier montere dem. Om de ikke er over snittet handy da.

All styringen skjer sko i skyen, hvis du ikke har forbindelse til den, så vet ikke hub´en hva den skal gjøre.

Jeg har hørt om SmartThings før.... Ikke la én person i én video påvirke deg så mye at du ikke vurderer det. Startkostnaden er jo uansett vesentlig mindre enn hva som helst fra Fibaro. Vi roper på @Snowman som sikkert kan gi deg noe mer informasjon.

Det ser ut til at problemet er fikset i beta .162 av Z-wave plugin. Denne ser også ut til stort sett å være kvitt de (urelaterte) "warning"-meldingene som kom med en av de eldre betaene. Man må også huske på å sette polling i HS-devicen for setpoint til et intervall kortere enn wake-up-perioden på termostaten, hvis ikke blir ikke nytt setpoint satt fra HS oppdatert i HS-devicen etter at termostaten har "våknet". Hos meg har dette nå kjørt tilsynelatende stabilt i en god ukes tid. Er enig i at den ikke akkurat er et design-mesterverk, den er definitvt "retro" og da er begrepet ikke brukt i positiv betydning. Men det som jeg synes er mest irriterende er at det er litt vanskelig å se kjapt på displayet hva setpoint-temp er satt til, displayet sitter "dypt" inne bak et plastglass og det er ikke belysning uten at man trykker på knappen, så du må ganske nær inntil for å se sikkkelig. Kanskje ikke noe stort problem, men designet har definitivt en del forbedringspotensiale. Men jeg har ikke funnet noen andre termostater som oppfyller de krav jeg har på noen bedre måte totalt sett, så jeg lever med det, og kommer antakeligvis til å anskaffe et par stykker til ganske snart, nå som testingen av den jeg har viser at dette fungerer etter hensikten.

Jeg selger min Telldus Gateway. Jeg trenger den ikke mer, klarer meg med en Telldus Tellstick Net til 433 kommunikasjon. Pris: 750,- Finnkode 109479979

Dette spurte jeg Gjensidige om, og de forsikret (pun) meg om at det ikke var noen grunn til avkorting så lenge den var merket med de riktige godkjenningene, og det er den. De krever ikke at forbruker "Beviser" at merkingen er korrekt/verifiserbar.

Jo, men du skrev "som 10 Z-wave noder". Men da er vi enige.

Takk! Det fungerte først ikke, men tenkte at det var HTML-kodet så da fungerte .Replace("&deg;","grader").

Det er vel fremdeles kun én node...?

Hvis man tenker helt ut av boksen kan man sette opp en Z-UNO som kan ha 10 kanaler z-wave-noder siden den har 10 kanaler, med serie-kommunikasjon til en ESP8266 som kan motta data over WiFi. Da kan man sende data fra PC til ESP som sender data til Z-UNO som sender data videre over Z-Wave. Men nå må jeg nesten bare påpeke at bare fordi man kan, betyr det ikke at man skal gjøre det

Jeg har et forholdsvis stort utbygget Z-wave nettverk, og har 85 noder pr. dags dato. Selv om jeg skulle bytte ut alt 433MHz-utstyr så vil jeg ikke være i nærheten av 200 noder, så det er ingen umiddelbar grunn til bekymring.

Det blir litt smør på flesk synes jeg da en PC allerede har en mer effektiv kommunikasjonsprotokoll inkludert (IEEE 802) som sammen med f.eks meldingsprotokollen MQTT (ISO20922) vil gjøre en bedre jobb en z-wave til pushe sensor-data fra hovedkortet til huben din.

@Smil Det er sant. Bestilte fire stykker med frakt så slapp jeg å stikke innom butikken @Nexst Kjøp først og finn prosjekter etterpå! Noen forslag: RetroPie: https://retropie.org.uk/ Ambient light på TV:

Jeg har denne kretsen som en start.. Skal legge til en ESP8266, så er jeg fornøyd tror jeg.. Kanskje USB B micro og RJ45 også.. får se hva jeg får til pris.. Denne er til Kamstrup med ekstern strømforsyning 5v/Usb edit: ikke ferdig, så ikke kommenter silk-printen..

Jeg leste jo ut målertype, det er altså min 1-fas Kamstrup-måler.. Dette leste jeg ut : 6861111BN242101040 ,Og dette leser vi i manualen : Så da kan du jo lese ut den stringen, og vite at det er en 1-fas eller 3-fas måler... Har forøvrig det seende slik ut i Homeseer nå : Alt ser ut til å være stabilt... Andreas

Antennen som monteres er nok for innrapportering av data til kraftleverandøren, og denne vil nok være på et eget kryptert nett som vi forhåpentligvis ikke får tilgang til. All tilgang fra forbruker sin side skal være tilrettelagt gjennom HAN. Det vi har sett så langt er at HAN er tilgjengeliggjort gjennom en fysisk RJ45 plugg med et M-bus elektrisk signal. Mener jeg også så noe om at HAN kunne bli tilgjengelig trådløst (over zigbee el.l.), men ble usikker nå på om det var ett av alternativene som ble vurdert, eller om det ble et krav fra NVE. Det jeg har funnet av dokumentasjon er lagt litt uorganisert i mappen documentation på github Github er for øvrig et fantastisk sted å samarbeide og samle slike prosjekter. Hver og en kan forke ut sin egen private kopi, hvor en kan jobbe fritt med redigering (legg til flere filer, oppdatere dokumentasjon, skrive kode etc) og så kan en enkelt be om å få oppdatere "master" med en pull request. En annen måte å bidra på er å opprette issues direkte mot prosjektet, så kan en diskutere der og vurdere evt. utvidelser og tillegg etter hvert. Sikkert mange som er på Github allerede, men jeg vil sterkt anbefale å bruke litt tid på å engasjere seg der for alle som har lyst å bidra på den ene eller andre måten: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge Doner gjerne noen kroner til veldedige organisasjoner etter eget frie ønske! Noen hjelp i dette prosjektet er det neppe, men det blir en bedre verden til slutt

Jeg har brukt tape og en dymo med «alltid på», men fjær på «off»-siden var jo smart (og penere!)! Jeg fikk forøvrig «nei» fra min elektriker på å etablere servicebryteren i sikringsskapet...

Du trenger ikke bokmerke for å be en elektriker montere en bryter med to-polet brudd i sikringsskapet i stedenfor. Hvis det er mulig, det forutsetter jo at du har en egen kurs for lys på bad (evt. hele badet). En gjennomsiktig tapebit? En pulsfjære som holder den "på"?