Vinnerliste

Jeg liker stabilitet og at ting funker, og at hvis det brekker så vil jeg være der for å kunne rette opp i det. Men det finnes jo de som foretrekker Windows også, så jeg blir ikke overrasket lengre

Dette kan ta litt tid ... Jeg fyller inn litt etter litt etter hvert som jeg kommer på hva jeg har og hvor jeg vil Bolig: Leilighet på 112 m2, Veranda på 73 m2 Drivhus på 6 m2 Byggeår i 2013 Energiklasse C Tek10. Egen løsning på skjult anlegg med to fordelings skap. Sentralisert fremføring av rør. Separert fremføring av signal/data trafikk og strøm. Vannbåren fjernvarme med 5 radiatorer fordelt mer eller mindre logisk i leiligheten. Balansert ventilasjon Systemair VR-400 aggregat. Delt inn sånn i HS3: Soverom Gjesterom Kontor Tekniskrom Vaskerom Bad Bod Gang Entre Kjøkken Stue Leilighet Veranda Drivhus Verden Først en enkel listing: HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.495 Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station Number of Devices: 221 Number of Events: 17 Available Threads: 400 Plug-Ins: 1.0.0.148: Arduino Plugin 2.0.59.0: BLBackup 0.2.0.10: FitbitSeer 2.0.2.15: JowiHue 1.0.335.0: LSoftCarNet 3.0.0.50: MediaController 3.1.0.7: MeiHarmonyHub 1.5.0.0: MQTT 3.0.0.14: NetCAM 3.0.0.15: RaspberryIO 30.0.0.37: RFXCOM 3.0.0.91: weatherXML 3.0.1.252: Z-Wave 3.0.0.8: CM15A 0.0.1.5: TrafriSeer X.X.X.X Tibber Seer Hardware: Intel NUC, Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80 GHz, RAM 16 GB, SSD 224 GB, Fast 1000 ethernet Rasberry PI (2) Asus Router USB Hub m/eksternt power USB Bluetooth USB conBee USB Logitech Unify (keyboard/mouse) USB RFXCOMe USB CM15A USB UZB1 Philips HUE, Ethernet GW Ikea Tråfri, Ethernet GW D-Link DCS-5000L, Ethernet Cam Somfy TaHoma (Ikke i bruk) Balansert ventilasjon grensesnitt (Modbus) HAN grensesnitt Tibber Devices: ID-Lock ver. 1.0 Somfy RTS, 6 persienner og 3 blendegardiner Vannbåren varme termostater Termostat varmekabeler Ikea, Philips (conBee) Ikea led (dimmer) Philips HUE Kommer mer Videre planer: Port telefon grensesnitt (SSS SIEDLE, BTS 850-02) Varmtvanns grensesnitt (M-Bus) Kommer mer

Litt oppdatering fra sikringsskapet 6 definerte lys soner. Går med separat kabling til hver sone med en signalkabel i tillegg. Signalkabelen går til en Elko vippe bryter i sonen. Lasker mellom de forskjellige lyskildene i hver sone. Forutsetningen for dette designet er nok at det er planlagt sånn fra starten av. Noe er nok mulig å få til i ettertid, men det kommer an på om det er plass nok i rørfordelingen. Det blir som regel mer kostbart enn å bruke dimmere som er plassert bak bryter, eller en av de nye Elko dimerne som har Z-wave innbygd. Noen vil vel kanskje si at to skap er mye på en leilighet Jeg fikk imidlertid prutet inn dette i kjøpet før leiligheten ble bygd. Jeg har selv tegnet hele det elektriske anlegget. I det nærmeste skapet kommer fiber inn i underdelen, så fordeles nettverk og TV ut. Har i tillegg en del montert på veggen ovenfor skapene, det får vi ta siden (når jeg har fått ryddet litt)

Har ikke tilgang til oppsettet mitt for øyeblikket så har ikke bilder eller tenginger. Men jeg hadde litt dioder liggende så jeg likeretta med dioder i en klassisk "Bridge Diode Rectifier", jeg brukte 4 x 1N4007 tror jeg det var som i skjema nedenfor. Jeg hadde litt variabel spenning mellom 9 og 12 AC når ringeklokka var aktivert. Kjørte output rett i et DC rele som dette. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/luxorparts-1-polet-rele-5-v-dc-2-pk-7-a-250-v-p90759 Så når rele klikker ved ringeklokke knapp presset inn gikk jeg videre og koblet til en nodemcu til rele. Var vel 3.3V på nodemcu til rele, videre til D4 ved bryting av rele. D4 var også til GND med 10k motstand. Man kan jo droppe rele og bruke noen motstander til å få 3.3V og koble rett til nodemcu, men jeg hadde litt variabel spenning så jeg brukte et rele i stedet (relet tåler mere enn nodemcu'en var min tankegang her).

Tror ikke det er noen garanti for at det ikke er 7E ellers i meldingen. Bare at den skal starte og slutte med det. Der er jo mange av tallene vi får på strømmen som kan være 126...

Heh, ja der sier du noe! Temperaturstigningen i den antatte "AV"-perioden er liten, og kan kanskje skyldes utjevning av temperaturen (konveksjon internt i tanken) etter "PÅ"-periode. Teorien din rimer også med at temperaturstigningen i siste fase er like bratt som før den flate perioden. Spørsmålet er i så fall hva det er som får den til å skru seg av. De eneste kandidatene er Domoticz eller termostaten. Domoticz sin logg for bryter-device'en ser helt fin ut; orange kurven i grafene mine. Det er veldig vanskelig å se for seg en feilmodus der termostaten sier "AV" etter så kort tid på en så lav temperatur, for så å våkne igjen etter halvannen time. Og det samme gjentar seg hver natt. Så er det jo dette med varmetapet fra berederen. Når termostaten faktisk skrur av varmen til sist ser de videre målingene helt annerledes ut enn i perioden du antar berederen er AV. Nei, dette er sannelig merkelig... Men som du sier: Jeg vil finne ut mer når jeg får på strøm-logging.

... men hvis den hadde vært av, skulle vel temperaturen sunket.

Nerder, altså... ? ?

Vi har nok en noe ulik definisjon av auto-oppdatering. Jeg kan ikke se noen som helst fordeler med spontanoppdatering uten at jeg ber om det først.

Er en på HS-forumet som lager plugin.

Ingen brannmeldere på soverommene?

Hei, Så bra at du er i gang med utvikling! Ja, en lokal overstyring (local override) har prioritet over en global. Ja, ved å lage en ny overstyring (for samme ID) med Mode = Normal (0) så blir den gamle overstyringen fjernet, og den nye overstyringen overstyrer ikke fordi den har Mode = Normal. Beklager om det er litt forvirrende :-) Men da trenger man dermed ikke en egen kommando for å slette overstyringer. Active Override ID er deprecated i Zone-structen fordi det ville ha vært dobbeltlagring av informasjon og dermed en kilde til mulige feil. Så man må nok i slike tilfeller gå gjennom listen av alle overstyringer for å sjekke om noen av dem er satt for den Zone ID'en som er aktuell. Mvh Terje

Ser jo også ut som at temp steg med noen grader like før den ble koblet inn. Jeg tror noe av forklaringen er at vannrøret nødvendigvis ikke blir like varmt like fort som vannet, spesielt ikke om det ikke passerer vann i det. Har du mulighet til å måle med en tangampermeter så kan du jo se effekten på vvb.

er nok bare effekten av thermodynamikk som viser seg, det vannet som varmes først stiger, og drar med seg kaldt vann.