Vinnerliste

Oppdateringen av Heatit termostat etter ide av #cogliostrio med uoriginal kabel: cogliostrio sitt innlegg har gjemt seg blandt mye annet litt ned på siden her Lager derfor en egen post på dette. Der finnes dette bildet som viser tilkoblingen: NB! Hvis den er i bruk, dvs inkludert i z-wave: Termostaten må ekskluderes før den oppdateres og deretter inkluderes på ny. Den nye softwaren er helt forskjellig fra den gamle. Etter ny inkludering kommer den opp med 5 noder, 1 - Selve tremostaten 2- Bryteren (Switch) 3 - Sensor (intern luft sensor, a) 4 - Sensor (ekstern luft sensor a2) 5 - Sensor (gulvsensor, f) Alle nodene som skal benyttes må assosieres til kontroller. Dette gjelder ihvertfall Telldus brukere og muligens andre. Last ned dok (.pdf fil) fra HeatIt her Les denne nøye før du begynner. Det er et par viktige ting man bør være oppmerksom på, laget derfor en oppsummering fra min oppdatering med windows 10. Man må altså anskaffe hardware for å overføre USB til TTL, (CP2102), den fås her og koster nesten ingen ting (betalte kr 1,40!). Det følger med 25 cm flat kabel. Det behøves en driver for USB til TTL kortet (CP2102). Det framgår litt ned i .pdf dokumentet fra Heatit at det finnes en egen driver for Windows 10. Lett å overse. Når driver er installert kan kortet settes i USB port, forløpig uten kabel til Heatit. Gå til "Enhetsbehandling" , finn Porter (COM og LPT) Se hvilken COM port som benyttes. (Ta ut kortet fra USB port for montering av kabler og tilkobling til Heatit.) Oppdater COM port i filene: (Se .pdf dok fra Heatit). prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd NB! Termostaten må være uten spenning under oppdateringen. Det behøves 4 pinner for å koble kablen fra kortet (CP2102), til Heatit. (Se cogliostrio sitt bilde (øverst) hvordan det kobles) Pinnen mine var litt korte (og tynne). Løftet derfor av øverste delen av termostaten, slik cogliostrio viser, og koblet til fra baksiden. (Pass på, det blir speilvendt i forhold til cogliostrio sitt bilde). Pinnen mine var også litt for tynne og kunne gi dårlig kontakt. Holdt derfor i enheten under oppdateringen og presset pinnene litt til siden for å sikre god kontakt. Begge .cmd filene skal kjøres. (De som er modifisert med nummer på com port). Oppdateringen av første fil tok bare noen få sekunder, den andre ca 10-15 sekunder. Oppdateringene av denne var første av 5. Den syntes å være vellykket men må få montert og se hvordan termostaten fungerer nå, før de øvrige oppdateres. Stor takk til @cogliostrio Det synes nå som om at de feil som har oppstått skyldes HW, feil motstand i de medfølgende sensorer, skal være 10kOhm.

Jeg har samme løsning - funker fint med ConBee, deCONZ, JowiHue og HomeSeer.

Hei, tenkte jeg kunne hive meg på denne, og dele litt min erfaring. Kjører selv DeconZ med RasBee kort plugget i en PI. Etter en liten opptelling så ser jeg at jeg har 32 sensorer, de aller fleste Xioami, 6 Brytere av ymse slag, en Philips, et par Ikea og noen Xioami, inklusive leketøyet, kuben. I tilleg har jeg pensjonert Trådfri gatewayen og er nå i ferd med å pensjonere Hue Gatewayen også, har så langt flyttet over 28 lamper (Ikea, Phillips, og «kinapærer»), mangler de resterende 20 Phillips spottene som fremdeles ligger på Hue gatewayen. Av erfaring så har jeg gjort meg følgende, DeconZ er en mer responsiv og med mindre feilmeldinger en Hue gateway for lys. Det er såre enkelt å parre in sensorer og brytere selv med lang avstand i mellom sensor og gateway. Ikke alltid like lett med pærer og lamper, men det går som regel greit etter et par forsøk, og det selv med PI og pær i hver sin ende av huset. Når det gjeder Xaiomi sensorer så ville jeg gått for de firkantede, tror det er dem som heter Aqara. Etter mer en seks måneder har jeg så langt ikke hatt bortfall av en eneste sensor, hverken Temp/trykk/Fukt eller Vindus kontakt, når det gjelder den runde typen har jeg hatt et par av følerne som har sluttet å kommunisere, men ikke ofte, da må de bare meldes inn igjen i Phoscon (webgui til DeconZ), de havner da stort sett opp med samme adresse, slik at ingen andre innstillinger er nødvendig. Uansett så har jeg besluttet å fase ut alle de runde å kun gå over til den firkantede typen etter hvert som de runde slutter å kommunisere. Har også et par Xaiomi bevegelses sensorer som så langt bare har fungert, ingen issues her. Når det gjelder batteri så har de eldste Xaiomi sensorene nå kommet ned i 88% batteri, etter ca 7 måneders bruk, Ikea bevegelses sensor og brytere, har jeg måtet bytte batteri i løpet av samme periode. Har også gått til innkjøp av røyk, lyd og lekkasje detektor, men ikke fått testet dem enda.. DeconZ har et Websocket grensesnitt som sender ved endringer på sensorer (og lamper). Dette henter jeg inn i Node-Red og videresender dette som MQTT meldinger til OpenHab. For mer info se her https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/159 For lampene bruker jeg bare Hue gateway driver da RestAPIen til DeconZ ser ut til å være 100% kompatibel. Når det gjelder disse «billige» Kina Zwave sensorene så har jeg ikke så god erfaring: batteri tømmes etter kun en måneds tid (temp), ikke alltid bevegelses sensoren reagerer. Kjøpte heldigvis kun 1 av hver. /Ole

De støtter LED-last på 50-200VA, så en god del vil jeg tro. https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/ Fullt så fancy får du nok ikke til, men du kan sette inn 4 stk Fibaro Dimmer , en til hver sin "sone". På 2 av dem kobler du da til toveis-brytere - venstre bryter styrer den fysiske dimmeren den er koblet til og den høyre bryteren styrer da en av de andre trådløst (via assosiasjon). Trykk og holder dimmer opp/ned. Enkelttrykk slår av/på. Du kan anskaffe en eller annen fjernkontroll som sentralen kan motta signaler fra og deretter gjøre litt tilsvarende det dere har i dag.

Tenkte kanskje noen her ville like dette. Kan ikke se at noen har postet dette før. Jeg så at skyss tilbyr muligheten til å lage en egen avgansskjerm. Har kan man selv velge hvilke holdeplasser, hvilke busser og hvilken retning som skal vises. https://www.skyss.no/Verdt-a-vite/din-avgangsvisning/ Jeg laget min egen avgangsskjerm og fant ut at neste avgang kan tas inn som sensor i homeassistant. Her er en test screen: https://avgangsvisning.skyss.no/board/#/?stops=12010023&viewFreq=10000&terminal=true&colors=dark&name=Test1 Når man velger Inspect i Chrome finner man kilden til visningen som for denne test visningen er: https://skyss.giantleap.no/public/departures?Hours=12&StopIdentifiers=12010023&callback=angular.callbacks._1 Så fjerner man alt fra og med &callback https://skyss.giantleap.no/public/departures?Hours=1&StopIdentifiers=12010023 Man får da en JSON som kan brukes i en Rest sensor i home assistant. - platform: rest resource: https://skyss.giantleap.no/public/departures?Hours=1&StopIdentifiers=12010023 name: skysstest value_template: '{{ value_json["PassingTimes"][0]["DisplayTime"] }}' Bytter man ut [0] med [1] får man avgangen etter neste avgang.

Hei Jeg lurte på om det er ok sak å bruke Xiaomi til dørsensorer, og evt tempsensorer. , og i hele tatt gå den veien, da jeg synes spesielt Z-wave sensorer koster litt for mye for hva de gjør Men det er mangen forskjellige utgaer av Xiaomi, og betegnelser som kommer opp som Mijia og Aqara Kunne noen fortalt om dette er bare nyere versjoner, og evt hva bør man kjøpe av sensorer og hub...linker... Spørsmål: 1. Jeg regner med at man må ha Conbee for å få dette inn i Homeseer. 2. Må man også ha Xiaomi Gateway for dette? (Dersom man bruker Conbee) 3. Og om man går for Conbee, er det da best å kjøre all Zigbee igjennom den? , som Hue, Ikea, og Xiaomi 4. Vil Conbee også kunne kjøre firmware update på alt? (I deConz i tilfelle regner jeg med) Greit å vite om før jeg bestemmer meg for å gidde å teste ut:)

For Tibber så bruker jeg denne custom component til å lage et bilde med fremtidige verdier: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_config/blob/master/custom_components/tibber_prices.py Deretter bruker jeg Camera - local file til å vise det i HA. Jeg håper å få løst det på en litt mer elegant måte snart: https://github.com/home-assistant/architecture/issues/15

Takk for denne! Fungere flott:

Jeg bruker selv HomeSeer og har ikke prøvd så mye annet. Fordelen med at du har en RPi er jo at du kan prøve litt forskjellig. Jeg ville kjøpt en UZB1 og en RFXtrx433E - da kan du teste litt forskjellige systemer (Hass.IO, Domoticz, OpenHAB, osv) på samme hardware og du kan erstatte Tellsticken. HomeSeer kommer nok til halv pris i november og har 30-dagers trial frem til da.

Litt tabu kanskje, men det kan ihvertfall gjøres fra Pebble fjernkontrollen Jeg har ikke fått sett nøye nok på mulighetene uten fjernkontroll eller appen. Og jeg er relativt fersk med Homeseer også. Men ut ifra det jeg klarer å lese ut ifra API'et så kan man sette posisjon på Top og bottom uavhengig av hverandre med kall til HUB også. Appen kaller jo huben API notes The shadeData[].positions key can take on multiple states depending on the family of shade under control (see the shadeData[].type field). These examples are based on Sillhouette shades so not all of these values may apply to yours. The positions dict will only ever show you one type of posKind1: either 1 or 3. This is because the shade cannot physically exist with both shade and vane open (to any degree). Therefore one can make the assumption that if there is a non-zero position1 while posKind1 == 1, then position1 == 0 for the implied posKind1 == 3. The range of integer values for position1 depends on posKind1: 0-65535 if posKind1 == 1 0-32767 if posKind1 == 3 Shade fully open "positions": { "position1": 65535, "posKind1": 1 } Shade fully closed AND vane fully closed "positions": { "position1": 0, "posKind1": 1 } --- OR --- "positions": { "position1": 0, "posKind1": 3 } Shade fully closed and vane fully open "positions": { "position1": 32767, "posKind1": 3 } Set single shade Updates the settings for a single shade PUT /api/shades/<SHADE_ID> // PUT body is raw JSON {"shade":{"id":<SHADE_ID>,"positions":{"position1":32767,"posKind1":3}}} Sample response, status=200 { "shade": { "id": 1694, "name": "TWFzdGVyIHNpZGU=", "roomId": 56192, "groupId": 19103, "order": 0, "type": 23, "batteryStrength": 170, "batteryStatus": 3, "positions": { "position1": 32767, "posKind1": 3 } } } Lokalt kall direkte til huben ja. Sånn det er nå har jeg forhåndsdefinert scener i appen. En for alle vinduer helt lukket, en for alle vinduer helt åpen, samme for hvert vindu, begge vinduene på rommet til ungene osv. Også åpent nede, åpent oppe, kun solskjerming på midten osv. Kan lage scener på alle mulige posisjoner. Alle scenene får en id, så kaller jeg denne med f.eks, hs.URLACTION("http://192.168.1.60/api/scenes?sceneid=1234","GET", "",""). Appen har en fin slidefunksjon hvor du kan dra gardinene fra toppen og fra bunn, fungerer stortsett ok, men skulle helst hatt denne i HStouch (Imperihome enn så lenge). Ah spennende. Hvilke type hvitevarer går du for? Stekovn og oppvaskmaskin? Edit: du skrev jo stekovner takk

https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-to-va-calculator.html Powerfaktor mener jeg skal være opplyst på pærene - tror 0,8-0,95 er "vanlig". Så med pærer på ca 7 watt hver så kan alle henge på en dimmer. Da kan du vel ha pærer opp mot 12-14 watt, så det bør nok holde. Kommer litt an på hvor/hvordan de er montert, men det kan nok godt hende. Ellers kan det være at det må trekkes nye kabler fra hvert lyspunkt og dit du monterer den nye dimmeren. Assosiasjon er akkurat det. Man bruker hub/sentral til å konfigurere en assosiasjon fra en dimmer til en annen, men assosiasjonen lagres direkte i dimmeren og kommunikasjonen går direkte mellom dimmerene, uten å gå via hub/sentral.

Spennende prosjekt. Nå er vel 8 V fra ringetrafo effektivverdi, slik at spenningen der vil svinge mellom 0 og nærmere 12 V. Det har noe å si både for marginene til spenningskonverteren og dimensjonering av glattekondensatoren. Jeg ville definitivt ha satt en kondensator der, mellom likeretter og konverter.

@Guahtdim Zigbee. Jeg har også Xiaomi sin hub og kjører det gjennom Domoticz. Ser du kjører Homeseer, så da er vel en Conbee USB stick det beste alternativet.

Jeg kjenner dessverre ikke buck-converteren fra Aliexpress. Tok bare utgangspunkt i at det var en lineær 7805 regulator ut fra beskrivelsen. Beste tipset er å søke litt og se hvordan andre har gjort det med din regulator i kombinasjon med likeretter. Disse enhetene er i utgangspunktet beregnet for å konvertere fra en relativt stabil likespenning, til en lavere og stabil likespenning. Akkurat nå svinger det veldig på inngangen. Det går mellom 0V og 6-7V med en frekvens på 100 Hz. Det er toppen på sinuskurven fra AC som kommer inn. Dersom det sitter en tilstrekkelig stor kondensator på inngangen kan den være immun mot dette, altså designet for å håndtere så stor ripple. Selv om det ikke umiddelbart ser sånn ut på bildene fra Aliexpress. Internt jobber modulen med 550 kHz, og da skal det ikke så stor kondensator til for å stabilisere. Utgangen trenger du sannsynligvis ikke gjøre noe med, for det pleier å være rimelig stabilt på en buck. Er du i tvil, gjør du neppe noe feil ved å sette en 1000-2000 µF elektrolyttkondensator på utgangen fra likeretteren og dermed på inngangen til regulatoren. Da får du en relativt jevn spenning inn på regulatoren, med det forholdsvis beskjedne strømtrekket det er snakk om her. God ingeniørpraksis er å dimensjonere for minst 1,5 ganger spenningen, så velg en kondensator som tåler 15 eller 25V. Vær nøye med polariteten. Altså den kobles mellom + og GND ut fra likeretteren. Det pleier å være tydelig merket på kondensatoren hva som er hva. Elektrolyttkondensatorer kan poppe med både knall (mer en fis, med moderne kondensatorer) og morsom lukt ved feil polaritet (eller for høy spenning). Det nye skjemaet så mye bedre ut nå. Nå har jeg ikke sett på koden som behandler input fra optokobleren. I teorien får inngangen 50 triggere per sekund når noen trykker på knappen. Det kan enten være et problem, eller ikke, alt etter som. Virker det stabilt, og det ligger nok treghet i software til å ikke iverksette 50 subrutiner pr sekund, så trenger du ikke gjøre noe med dette. Hvis du imidlertid hadde hatt et interrupt, som skulle telle hvor mange ganger noen har trykket på knappen, så kan nok "besøkstallene" dine bli i overkant høye...

Slenger inn løsningen jeg fant til slutt i tilfelle noen kommer over tråden.

Jeg regner "nesten riktig" med tanke på pris som justeres hver time, jeg bruker OpenHAB sin Persistence API for å beregne snittverdi av en Item siden et visst tidspunkt. Det er bare nesten riktig fordi det ikke gjøres riktig vekting for hver time. Men noe mer avansert er ikke i praksis oppnåelig i OpenHAB sitt regelspråk (som ikke er min favorittt heller). Bedre løsning er å lage noe i Python, det får bli en annen dag. WAF var først dårlig fordi ikke alle hadde lyst til å bli mast om hvor dyrt det var å vaske klær, til det ble konstatert at nå kan man jo finne ut hvor mye billigere de kortere programmene er. Da steg WAF, og det kom forslag om å også oppgi KWh for å gjøre det uavhengig av pris

Vi har Open API allerede

Fikk beskjed fra Alexa i dag (på engelsk egentlig); 'vaskemaskinen er ferdig', og 'Vaskemaskinkostnad 32 øre'. Endelig vaskemaskinovervåkning utifra effekt her også, og kobling mot øyeblikkets strømpris for å regne ut hva det kostet (det var en rask 40 graders).

Lag et åpent API, så kjøper jeg ??

Ja det er helt frivillig. Å er litt gøy å lage ting selv også. Ser den. Lykke til

Takk. Litt stiv pris når jeg bare vil ha det inn i HomeSeer. En ekstra boks i nettverket + at man må programmere API-grensesnittet mellom CEMM og HomeSeer. Blir nok heller en NodeMCU-løsning til under 200 kr og et par timers jobb med kobling/konfigurering.

Vi har to versjoner. Den enkleste Cemm basic leser HAN kontakt i smartmåler pluss to kurser. Denne koster 2.960,- pluss pulsmålere om en vil måle flere kurser. Maks to kurser i tillegg til HAN-plugg. Neste versjon er Cemm pluss. Denne leser HAN-plugg og kan bygges ut med flere modbus målere. Anbefalt maks 8. Denne koster 3.960,- Det som er spesielt med Cemm, er at all info om forbruk blir lagret i Cemm. Det blir ikke sendt noe til noen server noe sted. En kan velge å kun lese Cemm i nettleser når en er inne i eget wifi område. Eller en kan lage brukernavn og passord å åpne en funksjon for fjernavlesing. Da kan en lese av forbruket gjennom internett i alle nettlesere. Da med innlogging med brukernavn og passord. Da blir forbruket sendt direkte til bruker, å en kan se forbruk/produksjon i sann tid. Var dette svar godt nok. Men ja. Alt i Cemm er kun tilgjengelig for sluttbruker. Dette er veldig viktig i forhold til dette med datasikkerhet.

Ser ut til at jeg skummet litt fort gjennom det innlegget, men det var det jeg antok. Da er hw klar, må bare få lagt inn sw (og få måleren...).

Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.

Skal være litt spenende vet du Skal prøve å lage en litt mer ordentlig test...

1. Ja, eller RaspBee. I tillegg må du ha JowieHue-plugin. 2. Nei 3. Ja. Min IKEA gateway ligger nå i en skuff og har gjort det siden i vinter. 4. Det vet jeg ikke - den kan på IKEA i hvert fall. Merk at pærene må ha en minimumsversjon for å kunne legges til ConBee. Så har du utstyr som er ca 1 år eller mer og som ikke er oppdatert, så må du innom IKEA gateway for oppdatering. Jeg har mange sensorer nå - magnetbrytere og temp/fukt sensorer. Så vidt jeg har skjønt er Aquara nyeste modell og Mijia den forrige.

Her er min løsning for å få status på lås. Brukte enkelt og greit dobbeltsidig tape på innmaten av en Xiaomi dørsensor av denne typen: https://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257677.html . Passet perfekt i TrioVing 5950 etter å ha bøyd vekk litt av metallet som holder batteriet på plass.