Vinnerliste

....men... Det er jo VI som skal spørre DEG om slikt ?

Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet beskrevet i tråden Lesing av AMS/HAN uten spenningsforsyning ("The complicated way"), som fra min side er terminert. Utfordringen som skulle løses var: Tre fabrikater AMS-målere brukes i Norge: Kamstrup, Aidon og Kaifa. For at forbruker skal kunne avlese sin måler har NVE etablert en standard hvor data leveres på en såkalt HAN-port https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/ Grensesnittet er MBUS (EN 13757-2) med en RJ45 plugg Spesifikasjonene til HAN-porten på de tre målertypene finnes her: https://www.nek.no/info-ams-han-utviklere/ På alle tre er det i prinsippet mulig å hente energi fra HAN-porten til å drive en "dongle", som for eksempel kan sende data til brukerens hjemmenettverk ved hjelp av en trådløs teknologi (WiFi, Zigbee, Z-wave etc.) HAN-porten på Kamstrup måleren er den mest "energigjerrige", det kan hentes maksimalt 144 mW ved 24V Dette er i utgangspunktet for lite for å benytte billige og lett tilgjengelige ESP8266-baserte moduler for Wifi - som jeg ønsket å benytte. Det finnes etablert og stabil løsning (kretsdesign og software) for dongle med ekstern strømforsyning. Ulempen med dette er at man må ha strømadapter i sikringsskapet. Kretsdesign og kortutlegg designet av @roarfred (som dessverre har gått bort i mellomtiden): Så vidt meg bekjent er @gskjold sin Github som har den best oppdaterte versjon av software for ESP-8266 modulen, videreutviklet fra @roarfred sin kode: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge Det avsluttede prosjektet (link øverst) forsøkte å utvikle en dongle som fungerer på den strømgjerrige Kamstrup-måleren basert på boost-converter med høy virkningsgrad, superkondensator og utnyttelse av ESP-modulens strømsparemodi. Dette viste seg å være krevende. Så dukket det opp informasjon fra @Marius-H som tipset om at man kunne hente energi rett fra pluggen som sitter innenfor Kamstrups HAN-modul. Han viste til epost fra Kamstrup som sier at det der kan hentes inntil 75 mA ved 4,15 ± 0,25V, altså hele 311 mW (Rout < 0.6). Og dermed åpnet en helt ny mulighet seg! Det er lett å ta ut og åpne HAN-modulen i Kamstrup-måleren. Det ligger et kretskort løst inni plastboksen, som åpnes uten verktøy ved å klemme på sidene av den slik at festeklipsene utløses (en riktig veldesignet sak!): Til venstre ser vi RJ45 kontakten. Til høyre en 2x3-pin (pitch 2,54 mm) header pin plugg som kobler kortet til måleren. Pinout for 2x3 pluggen er: V_in er spenningsforsyningen, 4,15 ± 0,25V AMS_TX er datasignalet fra måleren, som hendig nok er et 3,3V signal. Det har samme polaritet som HAN-port signalet - og ligger altså høyt i periodene mellom datatelegrammer. Mitt nye prosjekt (temaet for denne tråden): Lage et erstatningskort som passer i Kamstrups HAN-modul, som direkte leverer målerdataene på Wifi / MQTT. Hovedelementene i designet er: ESP-12 (E eller F) Wifi modul En low dropout (LDO) spenningsregulator. Vi skal bare ned fra ca 4,15V til 3,3V, så tapet er til å leve med. Som kjent vil en spenningsregulator forbruke effekt tilsvarende spenningsfallet multiplisert med strømmen, i dette tilfellet blir det worst case (4,15 - 3,3) * 0,075 = 64 mW Jeg vurderte at dette kunne være til å leve med. Med 311 mW fra måleren er der fremdeles mer enn 245 mW tilgjengelig (75 mA ved 3,3V) til å drive kortet. Jeg hadde TPS73633 i komponentskuffen, og den egner seg godt. En superkondensator i fall spenningen dropper for lavt mens ESP'en sender. Valget mitt falt litt tilfeldig på en 1 F kondis fra Aliexpress. https://www.aliexpress.com/item/33016075482.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsW9R6L En spenningsovervåker for å sikre rett driftsspenning for ESP'en: Ved oppstart skru på ESPen når spenningen passerer ca 3,2V Når superkondensatoren lades ned skrur av ESPen når spenningen faller under ca 2,6V For å få til dette må det settes opp en hysterese på spenningsovervåkeren, retningslinjene herfra ble brukt: http://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf Jeg gir full kreditt til @spenceme for idéen til dette, samt de valgte komponentverdiene. Komponent: TPS3808G01 En RGB lysdiode som skal signalisere "Jeg er i live": Blinker blått når det kommer data fra Kamstrupen Blinker grønt når ESPen sender dataene over Wifi. Jeg har plassert den slik på kortet at den kan vippes ut av plastboksens åpning for RJ45 konnektor. Kretsløsningen er testet på breadboard. Datasignalet er hentet fra AMS-måleren med forlengelsesledning fra sikringsskap til hobbyrom (ca 15 -20 meter). Grunnet den lange avstanden hadde jeg ikke tro på å trekke 4,15V signalet den lange veien. Breadboard er derfor testet med power fra lab-spenningsforsyning: 4,15V med strømbegrensning satt til 70 mA. Etter litt innledende verifisering av at alt så ut for å fungere lastet jeg opp til ESP'en @gskjold sin siste versjon kode. Og sannelig - det fungerte! Uten modifikasjon av koden for å spare strøm stabiliserte spenningen seg fint, og den tikket og gikk. Her er dataene som dukket opp på MQTT: Jeg har nå gjort ferdig og bestilt PCB, hvor jeg har: Mulighet for lodde inn jumper for å benytte ESP Deepsleep (men det ser ikke ut for å trengs) Breakout av alle ESP pinner - for eventuell videreutvikling Jumper for AMS_Tx signalet (for å unngå eventuell datakrasj dersom FTDI programmerer mens det kommer inn data) En RGB lysdiode som skal signalisere "Jeg er i live": Blinker blått når det kommer data fra Kamstrupen Blinker grønt når ESPen sender dataene over Wifi. Jeg har plassert den slik på kortet at den kan vippes ut av plastboksens åpning for RJ45 konnektor. Pinner for å koble på ekstern spenning (forenkler programmeringen) Kortet er ellers lagt ut med jordplan på baksiden og spenningsplan på komponentsiden (3,3V over det meste, et lite 4,15V plan i området ved 2x3 konnektoren. Vedlagt: Komponentliste. Jeg har bestilt 10 PCBer, så dersom det fungerer kan jeg selge noen (tomme kort). De som eventuelt er interessert kan jo vurdere å bestille opp komponenter mens vi venter. Alle komponentene jeg har brukt finnes på Aliexpress. Chipkomponentene er ikke veldig små (1206 størrelse), så de fleste med en OK loddebolt vil klare å lodde opp dette. KamAMS2Wifi_BOM.xlsx

Anskaffet Sunricher z-wave Dimmer fra Tronika. Dimmeren virker solid bygget, men så straks at den ikke har skruer for kabeltikoblingene. Det var litt "nedtur". Dimmeren finnes ikke på Telldus sin liste over kompatible enheter og det var derfor litt spennende å se hvordan denne ville fungere. På listen finnes en "in-wall" dimmer fra Sunricher og da kan man jo håpe at noe ligner og fungerer. Testet med to stk 5,5w dimbare led, GU10. Benyttet 2 stk for å få litt belastning, ellers kan det bli noe flimring uten bunnlast. Inkludering og assosiering til "lifeline" gikk greitt. Under "konfiurasjon" dukket det opp 5 parametere med nummer, og en standard tekst, ikke navn eller hjelpetekst. Det viste seg å være de parametere man stort sett behøver og ved å følge manualen gikk det greitt. Parametersetting: 5: Minimum brightness value. minste verdi som fungerte var 2%. 6: Maximum brightness ble automatisk satt til 90%. 7: Mosfet driving type, settes til 0 for trailing edge. 11: Wiring type. (Med eller uten N-leder.) Denne er read only og ble automatisk satt til 2 siden både N og L var tilkoblet. 12: Loadtype. Denne er også read only og ble automatisk satt til 3 for "capacitive". Øvrige parametere kan man sette ved behov, ved å oppgi parameternummer (iflg manualen) og verdi, . Dimmeren synes å fungere greitt med vri-hjul og z-wave. Manualen kan lastes ned Fra Tronika. (Se bla. setting av minimum dimming.)

Flytter emne inn i egen tråd. Har kanskje gått litt hardt ut her, forsøkt å Universal Binary Sensor FGBS-001 til å fungere. Benyttet dette skjema. (men benytter inngang 1 også) Det som fungerer er: - trykker på ringeklokke knappen så varsles det i HomeSeer på inngang 1. - out1 aktiverer da lysdiode D1 men ikke rele SRU-12VDC-SD-C. - over releet ligger ringeklokken. men, FGBS-001 virker ikkje gi høy nok spennning til å aktivere releet. Mulig feil på rele? Skal være nok med 30 mA på dette rele. Datablad til rele: https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/22/SRU--22F-.pdf Punkt 2: - Inngang 2 på FGBS-001 klarer jeg ikke få noe signal på. Plan er å legge denne mot en magnetkontakt. - Målt det ligger 2,7 V mellom inngang 2 (som er likt som inngang 1) - og legger den mot jord / - HomeSeer viser bare samme status, dvs oppdaterer seg ikke. Testet å eksludere / inkludere flere ganger, både secure, og non secure - ikke noen forskjell. - Måling av temperatur via DS18B20 sensor fungerer hele tida. Ingen problemer der. jan-11 21:35:30 Z-Wave Device: Node 12 Z-Wave Temperature 3 Set to 5,56 (C) jan-11 21:35:30 Z-Wave Setting device Temperature 3 to value 5,56 Network: FCAA8EBC Node: 12 Device Ref: 81 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 12 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor, Child:Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 12 Z-Wave Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1 zd is not nothing jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1: 31-05-01-44-00-00-02-2C-DB jan-11 21:35:30 Z-Wave Device: Node 12 Z-Wave Temperature 3 Set to 5,56 (C) jan-11 21:35:30 Z-Wave Setting device Temperature 3 to value 5,56 Network: FCAA8EBC Node: 12 Device Ref: 81 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 12 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor, Child:Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 12 Z-Wave Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1 zd is not nothing jan-11 21:35:30 Z-Wave Frame: 60-0D-03-03-31-05-01-44-00-00-02-2C-DB jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1: 31-05-01-44-00-00-02-2C-DB jan-11 21:35:30 Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: FCAA8EBC Node: 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13

@ZoRaC har vel gjort noe tilsvarende:

Du kan vel imidlertid sette opp Doorbird med en annen router, sette fast IP innen samme regime, og koble den opp med Telenor-routeren? Kan du endre DHCP-range på Telenor-routeren?

ELKO serien med Zigbee radio har vel benevnelsen ESH?

HS4 kan selvfølgelig diskuteres , det er ikke det som er perblemet. Det er HST-gutta selv som deler info i de trådene det, andre som deler slikt blir fjernet. Dvs, det har i hvert fall blitt gjort før. Det har vært noen direkte uheldige situasjoner med info-deling i løpet av høsten, og jeg kan forstå at HST gjør det de kan for å holde kortene tett til brystet. Jeg har et godt forhold til HST, og det har jeg tenkt å beholde. Alle her på hjemmeautomasjon.no har et godt rykte hos dem for vi har høy kompetanse og en genuin interesse. Jeg har lyst vi skal beholde det gode forholdet og det gode ryktet. Så enkelt er det. Hvordan blandes kortene med det?

Jeg skulle ikke ha brunt lys, men gult. For å få til det måtte jeg velge brunt i JowiHue... ?

Det er nok mest fornuftig med en skreddersydd når muligheten er der, ja. Det har uansett belyst en del interessante problemstillinger, så det er ikke bortkastet selv om resultatet ikke ble som ønsket.

Kan jo bare bruke en Fibaro switch til dette. f.eks denne: https://www.power.no/hjem-og-fritid/el-materiell/smart-skjoetekontakter/fibaro-single-switch-2/p-1040733/?gclid=CjwKCAiApOvwBRBUEiwAcZGdGJuI4pU74RvdSBsrQkF0TgsOro4ylAGea9vctiG1rXQxyxLDqF5jBBoC0ukQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Hvis du bruker switch editor i deCONZ (Phoscon) så blir det direkte kobling mellom fjernkontroll og pærer. De skal da fungere selv om deCONZ (eller HomeSeer) er nede.

Men jeg kan oppsummere noe hvis noen synes det er nødvendig: HS4 har bugs pr. dags dato. En del bugs, etter mitt syn. Men husk at det som kommer i februar IKKE ER ET FERDIG PRODUKT. Ikke regn med at du bare kan installere HS4-beta'en over HS3 og at alt kommer til å fungere! Beta er beta, og det kan være et helvete iallfall hvis man kun kjører det. Backup, folkens! Backup mange steder! Personlig mener jeg at HS3 var en katastrofe da det ble sluppet ut av beta, og burde hatt minst et halvt år til før det skjedde. Og det var etter en ganske omfatttende beta-periode. Jeg ventet ganske lenge før jeg gikk fra HS2 til HS3, og da var det verre å oppdatere fordi det var ingen oppgraderingsmuligheter. Her forventer jeg at innsatsen min skal være minimal når jeg først oppgraderer. Men HS3 ble til slutt bra! Og det kommer til å skje med HS4 også. HST-gutta er ikke dumme, de vet at dette er en vinn-eller-forsvinn-situasjon, så de må til slutt gjøre det bra. I begynnelsen kommer jeg altså til å kjøre HS4 kun på et særdeles begrenset testoppsett. Og det er mer for å finne ut hva jeg må fikse på i mine plugins for å få dem til å virke på HS4.

... forskjell på det man lager selv (når man har kunnskapen til på sin side) og det man kjøper billig fra Kina.

Eg gjekk for HomeSeer og har aldri sett meg tilbake. Jo, litt knotete å konfigurere på mobilen, men du skal vel ikkje styre ting med mobilen? Poenget er jo at det skal styre seg sjøl ? Om du vil prøve ein lav-terskel app for å styre manuelt (når det trengs) så er HSBuddy etter min meining eit veldig godt alternativ til HSTouch. Krever minimalt med konfigurasjon og har eit veldig ok grensesnitt samt muligheit for geofence.

Hvilkent versjon oppdaterte du til? Hadde samme problem (tilsynelatende) med versjon .71 (tror jeg det var). Måtte gå tilbake til .69 (tror jeg det var).

Så bra ? denne kostet rundt 100-lappen og fungerer som bare det ? .........og, som er plug&play

Enklere med Homeseer, spesielt på regler da man ikke trenger script til mye vanlig. I Hassio, så kan man med noen funksjonsnoder så får man konfigurert det meste i Nodered, kanskje enda mer fleksibelt. Er man god på tekstbasert programmering er nok direkte i hassio fint. Thehoockup har en fin serie på tre videoer om Node-red. Har selv Homeseer som toppsystem, og sender info om zwaveenheter samt 433mhz gjennom MQTT til hassio. Har Ubuntu 18.04 med Hassio i docker. Synes det er greit med hassio-menyen. Innstallerte etter video fra BurnsHA på youtube, hassio i docker. Har hatt dårlig erfaring med IKEA-hub, ville investert i en Conee2 stick, med den får til man til å koble til alt av zigbee. Har alt du har av utstyr, bortsett fra z-waveplugger hvor jeg bruker Fibaro(2. Generasjonk) på ovner.

Kommer an på kompetansenivå. Jeg synes HASS ser komplisert ut med sIne YAML-filer. Da er HomeSeer enklere, etter min mening. Alt gjøres med noen museklikk og man kan få til avanserte events ganske lett. Men, det er jo ikke gratis da.

Åpen beta på HS4 4. februar

Koden som jeg kjørende på en Raspberry PI som videresender over MQTT: import paho.mqtt.client as mqtt from ruuvitag_sensor.ruuvi_rx import RuuviTagReactive mqtt_broker = 'mqtt-server' mqtt_port = 1883 def on_mqtt_disconnect(client, userdata, rc=0): time.sleep(2) sys.exit(1) mqttclient = mqtt.Client() mqttclient.on_disconnect = on_mqtt_disconnect mqttclient.connect(mqtt_broker, mqtt_port) ruuvi_rx = RuuviTagReactive() def publish(sensordata): mac = sensordata[0] datadict = sensordata[1] # print("mac: {}, temp={}, rh={}".format(mac, datadict['temperature'], datadict['humidity'])) mqttclient.publish('ruuvi/' + mac, str(datadict)) # Process data for each sensor only every 10 second ruuvi_rx.get_subject().\ buffer_with_time(10000).\ map(lambda datas: datas[-1]).\ subscribe(lambda x: publish(x)) Item-definisjon i OpenHAB kobler blåtann-mac-adresse mot hvor sensoren står (hva den måler) og plukker også det den trenger av JSON-dataene som blir sendt: Number Sensor_Kjoleskap_temperatur "Temperatur kjøleskap" (Temperatur, Ruuvi, gResetExpire) {mqtt="<[mqtt-server:ruuvi/DA\\:10\\:13\\:C5\\:13\\:92:state:JSONPATH($.temperature):.*temperature.*]", expire="60m"} (ja, dette er legacy mqtt-binding, har ikke kommet lenger..)

Jeg har et oppsett både i huset og på hytta med et sentralt teknisk rom med serverskap (et fullhøyde på hytta, to 150-centimeters i den gamle vedkjelleren i huset, der det er lavt under taket og uansett for mye utstyr til å få plass i ett skap). Dette mater nesten alle rommene begge steder med netttradio, multisonemusikk fra mitt eget bibliotek fra J.River Media Center og lyden fra tv, bluetooth-mottakere for de fleste rommene (som går til forsterkeren i nettverkskabler med audio over CAT-plugger) og en sentral AirPlay-mottaker i utleiedelen av huset, pluss en Blu-ray-spiller og en Apple TV. Severen i huset har fire lydkort med tre soner hver (Audigy med kX-Drivere på Windows 2016 Server) som multisonemusikken og nettradioen kommer fra. De fleste rommene er det gjort på enkleste måte, med trekkerrør i veggene (jeg fjernet noen bord på den ene siden av huset fra rundt 1830 og la inn trekkerrør med bådede nevnte nettverkskablene for lyd over CAT6-plugger, som er en fantastisk oppfinnelse, HDMI over CAT6 og vanlige høyttalerkabler). Så er det diverse høyttalere tilpasset rommene, noen innfelte og andre tradisjonelle. Forsterkerne er Onkyo, for de bedre modellene der kan ikke bare styres 100 % stabilt over nettet som en del av automatiseringen, de kan også gi lyd i tre soner hver. I tillegg er det 27" dataskjermer som tv på alle soverommene. Ja, det kunne vært sattt opp et Sonos-nettverk (på kjøkkenet begge steder har vi faktisk en IKEA Symfonisk som radio for fruen), men jeg liker muligheten til å kjøre lyd for tv via ordentlige høyttalere (27" dataskjermer har ikke mye til lyd) og synkroniseringen der er ikke lett å få til - fælt hvis munnen til Kristen Gislefoss ikke er synkronisert med værmeldingen!), og det gir også muligheten for alle de kildene man kan tenke seg. Alle rommene har tilgang til alle kildene, og det er flere tv-tunere, så det er separate tunere for stue og soverom. Problemet var de to badene og det ene soverommet i huset. Badene er umulige å kable, og soverommet er vanskelig å kable, så det blir neste år. Jeg har prøvd flere løsninger, blant annet lyd over bluetooth, Audio Pros TX/RX 100, som sender lyd på 2.4 mHz-båndet og AirPlay fra Android-mobiler (ingen her har sånne iJentemobiler) gjennom appen AirAudio til de aktive høyttalerne Audio Pro Air One (fantastisk lydende høyttaler i forhold til størrelsen). Men alle hadde sine ulemper. Bluetooth og 2.4 mHz-lyd ble aldri stabilt, for det er fliser, tjukke vegger og rene bunkerforholdene på badene. AirPlay funket nesten, men hakket innimellom hvis det var mye aktivitet på det trådløse nettverket. Irritasjonen er også at den bruker litt strøm hvis den står på konstant, og det tar omtrent et minutt å få kontakt når den har vært slått av. I tillegg var det ikke så enkelt å sende all lyden på riktig måte. Så ingen av de løsningene var gode nok. Men lyden på Air One-høyttalerne er god nok, så de ble utgangspunktet. Etter mye tenking og prøving, fant jeg endelig løsningen. Lyden til de tre sonene går nå ut fra lydkort, tv-tuner, AirPlay-enhet osv. og til Onkyo-forsterkere, akkurat som for de andre sonene. Så går de til en enkel og rimelig Dell-pc med ITX-hovedkort, innebygd lydkort og to PCIe-plasser, der det står ett Audigy og ett Asus Xonar-kort. De går inn på innlinjen på de tre kortene, og pc-en (Windows 7) har installert programmet TuneBlade. Dette sender til AirPlay-enheter (og Sonos og diverse annet). Det kjøres tre separate sesjoner av programmet, som tar lyd fra hver sin innlinje og sender det videre. Og mottakerne? Jo, Apple Airport Express generasjon 2! Disse er satt opp som rene mottakere, og de bruker minimalt med strøm, så de står hele tiden på på plassen sin oppå Air One-høyttalerne. Og så er de koblet med vanlig minijack-kabel til line in på høytalerne. De er i tillegg så gode mottakere av trådløst nett at det ikke hakker det aller minste, selv om de er satt opp med strømming uten forsinkelse (real time), iallfall når jeg har dem på sitt eget nettverk. Så når man trykker på knapp 6 på fjernkontrollen (som bruker Next Generation IR Remote Extender for å gå gjennom vegger til USB-UIRT-mottakeren), slår systemet på en Nexa-plugg som styrer Air One-høyttaleren, og NRK Alltid Nyheter er der etter 8-10 sekunder, så jeg ikke går glipp av et eneste visdomsord av Politisk kvarter mens jeg pusser tennene! Eller lyden fra Dagsrevyen når jeg dusjer. Eller litt god, gammeldags black metal når jeg... Vel, det trenger vi ikke gå inn på! Lyden kan selvsagt også startes med mobilen idet jeg står opp, så det er i gang før jeg åpner døra til badet. Bildet ble tatt da jeg var ute og pusset tennene, mens jeg hørte på Metallica "For Whom the Bells Toll" på P6 Rock fordi Radio Rock spilte noe grungeskvip igjen. Som alle vet, er det jo bare de to første platene til Metallica som er verd å høre på! ?

OK, seriøst folkens. Diskusjon og rapportering om hvor bra eller dårlig HS4 virker før åpen beta, lar vi selvfølgelig være. Klargjøring: Selvfølgelig skal man diskutere HS4, det var ikke det som skulle frem. Det var klossete og lite presist formulert, beklager det. Men man burde la være å diskutere en versjon som kun er tilgjengelig for enkelte med en en NDA, og som forhåpentligvis blir endret til beta. I tillegg tror jeg beta'en ikke kommer til å være så bug-fri at du kan regne med å kjøre den som hovedsystem. Se poster et par hakk under.

FIKK EN SLIK MONOPOL FØLELSE - GÅ TILBAKE TIL START ? Etter å ha jobbet med data siden 1985 så vet jeg jo at backup er en nødvendighet. Installerte HS3 og fikk inn over 30 noder i nytt hus, og følte vel at nå begynte det å ordne seg. Tok jevnlig kopi av HS3 mappen og laget en mappestruktur basert på backup dato og ventet i spenning på å installere en ny rack PC (1U) Gikk til innkjøp av en ny 500GB SSD disk og tenkte at å klone hele HS3 disken kunne jo være en fornuftig investering. Satte begge SSD diskene inn i disk kopiereren og ventet med spenning til disken var duplisert og satt tilbake i PCen. Startet opp og fikk melding "No operation system", tenkte hva hadde gått galt? Joda, jeg hadde satt originaldisken i B og den nye disken i A, så da var ALT slettet. Så nå begynner arbeidet med å få inn alt igjen, men en helt clean installasjon... /Helge