Vinnerliste

Hvis noen har tenkt å bestille, så er M3-varianten den kuleste selv om den er dyrere (type 7 EUR vs 2 EUR) . Den har to knapper + LED som kan programmeres til hva som helst. Daglige kaffesitater. Venstre knapp setter lyset på kjøkkenbenken til 100 % og caster et dashboard fra Home Assistant som viser instruks for ukentlig, månedlig og kvartalsvis rengjøring. Der er det også knapper som nullstiller tellerne når rengjøring er gjort. Foreløpig ikke funnet på noe vettugt å bruke tagens knapp 2 til.

Har laget en bryter i Home-Assistant til fruen i huset når kidden har sett nok på nettbrett: Node-Red kjører et API-kall til brannmuren, som så aktiverer en regel som blokkerer all trafikk for nettbrettet. Etter 90 sekunder så kjøres det en "clear sessions" for og drepe eksisterende sesjoner..

Jeg kan jo gi en oppdatering. Jeg er enig med de som sier en proff må inn, særlig for å ta for seg en kontroll og kalibrering. Jeg har gjort noe overhaling selv nå. Byttet ut begge viftene/motorene til nye som jeg kjøpte fra en grossist her i Stavanger (koster ca 1300 pr stk), pluss skiftet begge kondensatorene og nye filter. Det fikk systemet til å faktisk fungere, noe jeg tror den ikke har gjort på over 10 år. Motoren som var ødelagt hadde et helt rent kammer, og ser ikke til å ha gått mye. Jeg testet med ny kondensator for å se om det var grunnen, men det var det ikke. Derfor skiftet jeg begge viftene og begge kondensatorene slik begge er like sterke. Det neste jeg tenker å skifte er på ombyggingssettet til rotormotoren (mer stille enn originalen). Nå har jeg vannbåren varme så usikker på hvor mye det er å tjene på å skru på varmegjenvinneren. Har skrudd den av for nå for å teste det grunnleggende. En av grunnene til jeg ble usikker på hvor det var inn eller utlufting var at i manualen stod det de så forskjellige ut, men de har brukt samme "deksel" til både inn og utluftingseventiler. Derfor er det utsug på kjøkken, vaskerom og bad, og utlufting i stuen, kontoret (soverom2), og hovedsoverom. Tok av alle ventilene og tok en inspeksjon og alle rørene er HELT rene. Ser helt nye ut. Derfor tror jeg de aldri har fungert. Forrige eier var en gjerrigknark så forundrer meg ikke om han ikke gadd å bruke pengene på å fikse anlegget. Men operasjonen med å skifte motor/vifter, pluss fikse vibrasjonsføttene og rengjøre hele maskinen er noe som er gjennomførbart for de fleste her inne. Tok meg en times tid da du bare kjøper selveste viften, og gjenbruker huset så er noen skruer, men ganske rett frem. Nå skal jeg la anlegget gå en stund. Er så sterkt nå jeg hører suget i ventilene (på nivå 2 av 3, slik som det står i manualen), så skal jeg bestille inn en person til å rengjøre (selv om det ser rent ut) og kalibrere hele anlegget, men tror det kan være smart viftene får kjørt seg inn et par-tre uker først Jeg la også merke til på denne siden (hvor jeg kjøpte de andre tingene) https://ventdel.no/butikk/reservedeler/systemair-villavent-1/balansert-ventilasjon/vegg-modell/roterende-varmeveksler/vr-serien/vr-300-tk-b at det er en 1-2-3 bryter. Er det noe som er mulig å bruke til automatisere? Den styres jo fra viftehetten, men forstår jeg det slik det er mulig å overstyre denne fra den 1-2-3 bryteren? I såfall burde det vel gå Ann å finne ut en måte å kunne styre dette med home assistant? Kunne være greit å kjøre den opp til nummer 3 automatisk hvis noen dusjer (med mw-sensor har det jo blitt kjempelett å automatisere badet.)

Kanskje ikke direkte automasjon, men kablingstabbe er vel kablingstabbe uansett.... Nytt hus - nye tabber. Dvs, "nytt" i denne sammheng vil si 2003. Splitter nytt i forhold til den 100 år gamle leiligheten vi flyttet fra. Men likevel ekstremt utdatert når det kommer til ting som koaks-kabling til alle soverom, telefon-kontakter osv. Men rør er rør. De passer like bra til TP-kabel som til koaks. Bortsett fra den lille detaljen at koaksnettet ikke var et rent stjernenett. Hvert strekk går typisk innom to rom. Dermed blir det behov for flere kabler i rørene om målsetningen om ethernet overalt skal la seg gjennomføre. Dessuten har tilsetning av fiber på et annet sted enn der rørene samles medført et ekstra kabelbehov på tvers av huset. Det var her jeg oppdaget den geniale oppfinnelsen "slim" cat6a. Jeg sitter med en del meter TP-kabel av forskjellige generasjoner fra prosjekter i tidligere boliger, og de har jo bare blitt ykkere og tykkere. Så jeg ble overlykkelig når jeg fikk den første rullen med denne "slim"-kabelen. Diameter på 4mm er virkelig tynt. Får inn 5 slike og en simplex fiber i samme 20mm rør. Null problem å få nok kabler overalt. Men så var det termineringen da. Så langt hadde ikke jeg tenkt. Men tynn kabel betyr primært tynne ledere. Veldig tynne (AWG28). De funker på et vis i elko cat6-uttak, men det er på det berømte håret. Neppe anbefalt. Men huset har nokså gjennomført RS16 så jeg foretrekker å bruke uttak i samme stil. I den andre enden hadde jeg tenkt å gjøre det enklest mulig ved å bare la en bunt kabler med plugg i enden gå rett i en switch. Jeg var vært gjennom forskjellige faser med patchepanel og tilsvarende løsninger, og har konkludert med at det egentlig ser ryddigere ut med færre koblinger der det er veldig mange kabler. Panelet tilfører lite når du uansett må ha en drøss patchesnorer videre til switchen. Enkelt, my ass. Jeg kjøpte en sekk RJ45-plugger for et par tiår siden. Ikke akkurat cat6, men det spiller liten rolle etter min erfaring. Jeg klarer å holde de-tvinningen minimal uansett. Null problem å klare multigig på noen titalls meter. Men de lederhullene som har vært litt trange de siste årene med cat6 be plutselig veldig romslige med AWG28. Det funker definitivt ikke å plassere lederne inntil hverandre. Den totale bredden er mindre enn halve pluggen. Det går flere ledere inn i hvert hull. Så de må plasseres parallellt med akkurat passe avstand. Det er dritvanskelig. Og det blir ikke enklere av at det er plass til at de vandrer inne i pluggen. Jeg bruker en hel kveld med kun et par fungerende plugger som resultat. Første tabbe. Skulle sjekket og kjøpt plugger som passet med en gang. Handler en pose med cat6-plugger laget for AWG28. De kommer med en liten guide med akkurat passe store hull for lederne. Null problem å få det til å ligge riktig. Men resultatet blir ikke som forventet. Tverti imot. Det viser seg enda vanskeligere å få disse pluggene til å funke. Jeg gjør en primitiv test med et 5gig USB-adapter i den ene enden og en 10gig SFP+ i den andre. Men ender gjerne opp med en 100M link om det er link i det hele tatt. Og mange av pluggene sitter merkelig dårlig i kontaktene. De synes om om de rett og slet ikke passer helt. Banner en del over skitpluggene. Andre tabbe. Skulle nok debugget det egentlige problemet litt bedre før jeg forbannet hele verden. Gir uansett opp planen om plugger og konkluderer med patchepanel anyway. Og jeg har lært, så nå kjøper jeg keystone-moduler som er lagd spesifikt for "slim" cat6a. De er en drøm å jobbe med i forhold til alt jeg har prøvd så langt. Men siden jeg uansett er ute og handler så tar jeg like gjerne med et nytt sett AWG28-plugger av et annet merke. For det må jo være puggene det er noe feil med. Samme rævva resultat. Jeg gogler og leter etter en tilsvarende problembeskrivelse, men finner ikke noe. Merkelig. Hvordan i all verden kan dette ikke være et kjent problem? Jeg har opp gjennom årene satt en del RJ45 på diverse kabler. Og alltid brukt den solide og relativt eksklusive AMP-tanga til samboeren. Et ekte 80- eller 90-talls klenodium. Solid og pålitelig som bare det. Har aldri tidligere hatt noe problem, selv om jeg har jukset med cat5e-plugger for flertrådet kabel på tjukke cat6-ledere i solid installasjonskabel. Men jeg begynner å undres. Så når jeg er innom Kjell & Co likevel tar jeg med meg en billig kina-tang derfra. Tenker det er en nokså dum investering ettersom jeg har tang og egentlig har droppet hele plugge-prosjektet. Men jeg klarer jo ikke å legge slikt helt dødt. Til min store overraskelse så funker billig-tanga helt fint. Den klmmer på fullt fungerende tynnkabel-plugger. Det er nå jeg virkelig må sammenligne tang og resultat. Hmm. Hvorfor har AMP-tanga en forhøyning mer, tro? Den lager en relativt stor grop i pluggene og er åpenbart årsaken til derfomeringen som hindrer dem fra å funke. Bildene viser ødelagt plugg (øverst) ved siden av fungerende plugg (nederst), billigtang (b.jpg) og AMP-tang (c.jpg) Legg merke til at den ødelagte pluggen ikke bare er klemt litt på midten, men at plasten med kontaktene også har fått en buet fasong. Ikke så rart at den der ikke virker. Men hva i all verden skjedde? Som alltid så fungerer Google best når man vet løsningen. https://www.mattmillman.com/amp-rj-45-vs-regular-rj-45-plugs/ Det er altså vesentlig forskjell på AMP-plugger og andre RJ45. AMP-pluggen finnes ikke lenger. De egner seg jo ikke til moderne kabling siden de krever opptvinning av en lengre bit kabel. Jeg har noen få eksemplarer i esken til tanga, så jeg kan verfisere at ja, de er forskjellige fra de andre. Men hvorfor har jeg aldri merket dette før? Det viser seg at den sekken med RJ45 jeg kjøpte på eBay for 20 år siden nok var nærmere AMP pirat-kopier enn noe annet. Da har en fordypning der tanga vil klemme til, og en tilsvarende forsterkning på tvers slik at de ikke deformeres av dette. Jaja, man lærer en del av slikt. Nyttig? Neppe. Hadde vel aldri møtt problemet hvis det ikke var for at samboeren brakte en RJ45-tang inn i forholdet. Primært hennes feil, altså. Og det er jo ikke ny lærdom.

Introduksjon Denne guiden gir ikke alle detaljer, men prøver å gi generelle retningslinjer som kan forenkle prosessen ved å bygge noe tilsvarende. Verktøy Kapp-/Gjærsag Drill 35mm bor (sylinderbor/ hengselbor) https://www.biltema.no/verktoy/bor/trebor/sylinderbor-2000016848 https://www.byggmakker.no/produkt/hengselbor-35mm-8x60-2-skjaer/7311662131784 “Tapetkniv” Mal for hullboring (skrog/dør) Hurtigtvinge Linjal/vinkel (stål/alu for kutting av sokkellist) Vinkelsliper 3d printer Deleliste Aktuator (150mm, 90mm/s) https://www.aliexpress.com/item/4000849922418.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.14.21ef1802NtTDy9 Motorstyring https://www.aliexpress.com/item/4000002701244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.21ef1802NtTDy9 Hengsler (uten demping) https://www.clasohlson.com/no/p/40-7887 Monteringsbånd https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/hullband/monteringsband-galvanisert-2000017277 Limit switch https://artigereliv.no/produkt/elektronikk/mikrokontrollere/sensorer-og-tilbehor/3d-printer-limit-switch D1 mini (esp8266) Stepdown https://www.aliexpress.com/item/1005003140077648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.598b2b06DMKN7g&algo_pvid=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220&algo_exp_id=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%211.59%211.59%21%21%211.59%21%21%402103135816942659190861478edc71%2112000024308653563%21sea%21NO%21182151077%21S&curPageLogUid=J0TC7f4ZOn7G Strømforsyning https://www.aliexpress.com/item/32805093211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.129.24311802Qmk128 Passe lang M6 bolt til å feste aktuator (2stk) M6 Skiver M6 låsemutter Ståltråd https://www.biltema.no/fritid/hage/gjerde/staltrader/staltrad-50-m-2000041228 Div ledninger Små skruer til å feste aktuatorbrakett i dør Bygge rammen Mockup av rammen. Jeg bygget rammen min av terrassebord jeg hadde liggende (28x120), men akkurat hva det er så lenge det passer underkjøkkenbenken er ikke så viktig. Bredden innvendig bør være støvsuger + rundt 3cm klaring på hver side av den innvendig (husk bredde på aktuator og klaring fra denne mot ramme kan være rundt 4cm). Dybden på rammen kan være noe kortere enn totaldybde, da det kan justeres med overliggeren som døra festes i. Rundt 5mm kan være greit, men dette må vurderes individuelt. Senterpunkt i rammen vil da være mellom den ene siden, og mot aktuator på andre siden. Jeg kuttet også hull i bakkant til docking, for å få litt ekstra dybde. Jeg boret også hull til en guide-pinne som sitter i veggen (type treplugg som kommer med flatpakkede skap o.l.). Dette for å ha et fast punkt å jobbe fra (måtte ha rammen ut flere ganger for å måle). Toppen av overliggeren bør være så nært undersiden av benk som mulig, for at dør ikke skal komme i konflikt med rammen under åpning. Jeg endte opp med å shimme den opp fra rammen, for å redusere avstanden mest mulig. Hengsler Bor hull til hengsle ved bruk av mal i dør og overligger (holdes fast med hurtigtvinge). Modifiser hengsle ved å ta bort fjær, slik at den glir uten motstand. Bor ut aksling den er festet på ihht bilde. Aktuator Aktuator festes med noe klaring mot gulv, horisontalt fra dør til ramme. Klaring mellom dør og ramme er avstanden til hengsle, og må tas med i beregningen når overligger monteres mtp dybde under benk. Rundt 4-5mm opp fra gulvet burde være en god plassering. Forsenket M6 bolt med skive fra utside, slik at envelopen ikke er større enn rammen. Bolten er så festet med skive og låsemutter på innsiden, og så shimmet ut til riktig avstand for montering av aktuator. Brakett med M6 bolt, merk ingen mutter. Dette er for mekanisk override, ved at sokkel ved siden av ramme kan tas av, og bold fjernes ved funksjonssvikt. Legg merke til avrundet hjørne i bakgrunn for tilgang til bolt fra utsiden. Bolt er kuttet i lengden, slik at den skal være enklest mulig å få ut. Kutte sokkellist For å kutte sokkellisten lagde jeg først et dypt kutt med en tapetkniv på fronten (bruk linjal/vinkel med hurtigtvinge for å unngå feilskjær), deretter brukt jeg en gjærsag med dybdestopp for å kutte resten fra baksiden. Dette sørger for kutte bort minst mulig materiale, for best mulig sammenstilling. Kode // constants won't change. They're used here to set pin numbers: const int pushPin = 2; // D4 -> switch, motor const int overRidePin = 14; // D5 -> switch, override const int openPin = 16; // D0 -> 3, BTS7960 const int shutPin = 15; // D8 -> 4, BTS7960 // Variables will change: int openState = LOW; // int shutState = HIGH; // int pushState; // the current reading from the input pin int lastPushState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 100; // (50) the debounce time; increase if the output flickers void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("setup"); pinMode(pushPin, INPUT); pinMode(overRidePin, INPUT); pinMode(openPin, OUTPUT); pinMode(shutPin, OUTPUT); // set initial state digitalWrite(openPin, openState); digitalWrite(shutPin, shutState); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(pushPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastPushState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != pushState) { pushState = reading; // only toggle the door if the new button state is HIGH if (pushState == HIGH) { // open gate: digitalWrite(openPin, LOW); digitalWrite(shutPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } else { // shut gate: digitalWrite(shutPin, LOW); digitalWrite(openPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } } } // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastPushState = reading; } Elektronikk Koblingsskjema til elektronikk Koble sammen og last opp kode til D1 mini. Bryter er festet med ståltråd i monteringsbånd, for å enkelt kunne justere denne til støvsugerpossisjon når den står i docken. Etterord Tatt i betraktning at det begynner å bli ganske vanlig med store dockingstasjoner for støvsugere med automatisk tømming og fylling av vann. Kan det være en ide å lage en slik garasje der man har et høyskap, slik at man kan få plass til å hente ut disse dunkene på en enkel måte. Koden som styrer døra er ganske enkel, så om det skulle dukke opp en oppgraderinger med MQTT autodiscovery, ville det vært veldig praktisk 😉. Vedlegg: - Holder til ESP, stepdown og motorstyring - Brakett til dør - Mal til hengsle-skrog - Mal til hengsle-dør Hengslemal skrog.stl Hengslemal dør.stl Motor festbrakett.stl Holder.stl edit: oppdatert aktuator spec edit2: oppdatert koblingsskjema