erlingba

PIR og automatiske scener er gøy, men ikke veldig brukervennlig uten overstyringsmuligheter. Har prøvd meg med et par Nodon brytere som jeg aldri har fått til å fungere. Kjøpte nylig en Oomi Mote (Aeotec Wallmote Quad) for å kunne styre scener. Har testet litt og kommet frem til at det mest fornuftige er å styre scenene etter "central scene" som gir en verdi fra 1000-4000 etter hvilken knapp man har trykket. Det fungerer relativt greit, men skulle gjerne hatt det i kombinasjon med bevegelse. Nå har jeg scene 1-3 som belysning med forskjellige nivåer og scene 4 som natt/borte med alt av. Kunne tenke meg at etter to timer uten bevegelse på scene 1-3 settes det til scene 4. Man får jo ikke skrevet verdien til bryteren, så her må det nok lages en annen logikk. Wallmoten sender ut 1002 og deretter 1001 ved long-press på knapp 1. Noen fornuftig måte å bruke dette på? Er ganske fersk på HomeSeer-logikken og synes det er enkelte ting som er litt mer tungvindt enn det burde være, men det virker som det meste kan løses hvis man bare skjønner hvordan.

Dette er hva formelheftet sier. Man kan jo se en skjevbelastning ganske lett. Hvis I1 er 10A og I2 og 3 er 5A er det jo lett å se hvor strømmene går.

Jeg driver å sysler litt med bygningsautomasjon, så i jobbsammenheng vil nok Airthings-huben være mer aktuell enn noe med z-wave. Har bestilt en Wave Plus, så da får jeg se hvor vanskelig det kan være å integrere den via blåtann. https://airthings.com/raspberry-pi/

Er det virkelig så ille? Det er jo en ganske dyr komponent til kina-vare å være. Den PIR'en så grei ut, men det skal godt gjøres at den klarer å sette fyr på noe med batteriet sitt.

Jeg skjønner at folk er skuffet over at det ikke blir noe av Z-radon, men jeg må si jeg godt kan forstå AirThings. De taper jo salg på at den blir liggende på ThermoFloor sine nettsider i månedsvis uten at det kommer noe produkt. Totalt sett er nok markedet for radonmåling integrert i smarthus ganske lite. Z-wave er ikke utbredt i det profesjonelle markedet så det gir mer mening å selge inn en egen hub med en bedre trådløs overføring. Så kan de som vil ha én måler i huset sitt integrere den via blåtann.

Jeg ville ikke brukt den til noe strømkrevende, men kanskje til en lampe på 50w som ikke brukes når man ikke er hjemme. Har kjøpt en PIR fra Neo Coolcam, og den fungerer, men var ikke rett frem å legge til i Openhab. Denne fra Telldus koster 299, og er av og til på tilbud til 250: https://www.prisjakt.no/product.php?p=3424593

Hvor ofte oppdaterer netatmo regn? Har lyst på en som kan måle snø også, men regner med at det blir dyrt om man ikke lager selv.

Har lyst på en regnmåler slik at jeg i første omgang får logget nedbør. På sikt ønsker jeg å kunne bruke den til å styre vanning av hage/åker og muligens også styre fylling av dammer for vanning. Vet det finnes svindyre saker beregnet på profesjonell bruk, men har ikke funnet så mye rimelige målere. Kunne tenke meg Neatatmo sin, men vil helst ha en som er kablet og kan stå ute hele året. Er det noen som har tips til produkter?

Tenkte jeg skulle prøve en ny installasjon av Raspbian med Z-way. Desverre viser det seg at Z-way foreløpig ikke støtter den nyeste versjonen av Raspbian, så man må installere Jessie. Fant ikke noe info om det er noe det jobbes med, så da blir det heller å prøve OpenHAB igjen.

Det var svar til trådstarters spørsmål om røykvarsler ville kunne fungere som komfyrvakt. Og det vil nok virke dårlig på alt annet enn svidd pizza. En komfyrvakt er noe annet. Den har ir-sensor som overvåker toppen og løser ut ved rask temperaturstigning eller høy temperatur. I tillegg er det strømmåling slik at den skrus av ved jevnt strømtrekk over tid som når man har glemt en plate på eller prøver å langtidssteke en stek.

En mulighet hadde vært å bruke en aktuator med vekselkontakt og en bevegelsessensor med lysmåling. 315GLE er har to innganger slik at man kan koble den med en endevender. Ved å sette opp aktuatoren mot vekselkontakten og bruke beveglesessensorens lysmåler til å avgjøre om lyset er av eller på kunne du fortsatt ha brukt de gamle dimmerene. Dessverre kjenner jeg ikke til noen som har aktuator med vekselkontakt. Det er litt dårlig utvalg av utstyr for z-wave dessverre.

Bare for å oppklare litt: Den roterende gjenvinnneren får trinnløst pådrag fra 0-100 hvor det ofte er en steppermotor som tar seg av driften. Det elektriske ettervarmebatteriet får også et pådrag fra 0-100%, men siden små aggregat gjerne bare har ett element styres det da med pwm, eller pulsbredde modulering. Så om det har en periode på 120s vil det ved 50% ligge inne i 60s og av i 60s. Man bør ikke bruke ventilasjon til oppvarming med mindre anlegget er konstruert for det. Det er vanlig å tilføre luft som er litt kaldere enn komforttemp for at den friske luften skal blande seg og at man trekker ut varm luft ved taket. Sender man varmere luft inn i rommet vil varmen følge taket til nærmeste avtrekk, og man får lite effektiv ventilasjon.

Hvis du ikke har komfyrvakt i dag kan du fint gå for en slik løsning da kravet om komfyrvakt ikke er tilbakevirkende, men dersom du gjør endringer på kjøkkenet eller bygger nytt må du installere komfyrvakt som er godkjent etter gjeldende regler. Skal du ha noe som kan kalles en komfyrvakt må du bruke en varmesensor som er rettet mot platetoppen. Hvis man sovner fra komfyren med ventilatoren på må nok hele ventilatoren brenne opp før røykvarsleren løser ut. Jeg tenkte å bruke en EFP UCSG-2 tavlemontert komfyrvakt på neste prosjekt. Den har alarmutgang, og siden den bryter strømmen til en kontaktor kan man sette et rele til på styrestrømmen som for eksempel kobler ut komfyren ved brann, eller hvis man reiser bort.

Uffda. Har et prosjekt på gang hvor jeg tenkte å installere smarte produkter som også klarer seg fint på egenhånd, slik at man kan sette opp smarthusløsningen i etterkant, men det ser ikke ut til at man skal satse på HeatIT om man skal ha ferdig hus før jul.

Kanskje ikke, men jeg har veldig lyst til å montere noe som kan styres fra et smarthus-system. Men det må også kunne styres helt frittstående, og derfor utgår nok Sonos. Det burde da vel være marked for et smart lydsystem som ikke er 100% avhengig av en app?

Det koster litt ekstra med takgjennomføringer, men det gjøres jo uansett til pipe, ventilasjon, kloakklufting og slikt, så veldig farlig bør det ikke være. Ved å ha det på taket kunne man brukt en type vannfylte solfangere som tappes automatisk ved lav utetemperatur, og fylles igjen når sola skinner. Men det krever jo også litt plass i teknisk rom. Legger du sløyfe til garasjen og fyller den med glykol vil du jo også kunne bruke den på eventuelle solfangere på taket av garasjen, men da krever det utstyr som støtter det.

Du kan i teorien bruke en slik for å måle strøm og effekt, men tør du å putte den der inn i sikringsskapet ditt? Når man i tillegg må ha elektriker i minst to-tre timer ville jeg puttet inn noe litt mer pålitelig. Ser at kondensatoren har påstemplet spenning på 275V. Det er etter min mening alt for lite til å kobles til 230V. Ved inn og utkobling av høyspent kan man få korte peaker på langt over 300V, og de fleste overspenningsvern har tennspenning på 385V, så utstyr tilkoblet 230V bør minimum tåle 400V, aller helst endel høyere.

Joda, men det ser jo ut til å være ca 10 m2 på det øverste taket. Det burde være nok til varmtvann på sommeren i det minste. Det koster ikke veldig mye å klargjøre rørene for det, og hvis de ikke brukes til solfangere kan de brukes til å trekke kabler i.

Naboen har en gammel haug av en avtrekksvarmepumpe. Den var kjekk så lenge den virket, men i det siste har den kranglet og da slutter hele huset å fungere ettersom både ventilasjon og gulvvarme forsvinner. Jeg synes separate systemer er kjekt, da kan man selv kontrollere hvordan det styres og ikke overlate alt til hvordan Nibe mener det bør være.

https://www.tu.no/artikler/solfangere-danket-ut-varmepumpe-i-testhus/235061 Med et par solfangere vil du kunne ha gratis varmtvann sommerhalvåret uten å ha pumpa i drift. Det fordrer jo at du har god plass på teknisk rom slik at du får plass til en akkumulatortank, men det er jo en fordel med et magasin med tanke på pumpa og. Da kan den magasinere opp på den tiden av døgnet hvor strømmen er billigst. Du må nesten ha glykol i rør som skal ut. Det kan gå via et lukket system med varmeveksler eller spiral i akkumulatortanken. Så slipper du å blakke deg på glykol til hele anlegget. Dett vil jo også ta litt plass i teknisk rom med eget ekspansjonskar og pumpe, men etter min mening bør teknisk rom være det største rommet i huset.

Er det en smart "suicide shower"? Eller bare et vanlig dusjhode med automatisk blandebatteri?

En ting til! Legg klart rør til solfangere på det øverste taket. Og kanskje også solceller? Og så ville jeg lagt rør for snøsmelting på takterrassen, så slipper du å måke.

Spennende med nytt hus! Holder på med oppgradering av eget med vannbåren varme, og nybygg av naboens med det samme, så gleder meg til ting begynner å bli ferdig, Såvidt jeg har sett er ikke Bosch veldig integreringsvennlige. Man får en ip-modul til dem slik at du kan styre den med en app, men om det kan integreres i en smarthusløsning vet jeg ikke. Det er jo mulig det er modbus mellom pumpa og ip-modulen, men sjansen er stor for at det er noe propietært. Systemair ville jeg gått for. De kommer med modbus som standard, og da har du alle muligheter. Kjøp en RS485-adapter til Pi'en og trekk en to-tråds kabel ned, og så kan du legge det inn. De bruker også posefilter, noe som ofte er billigere enn kasettfiltrene til Flexit. Og overdimensjoner anlegget litt. Hvis du går for det minste kravet vil anlegget måtte gå på ganske høy hastighet hele tiden. Går du opp ett hakk vil du kunne kjøre opp luftmengdene ved behov. Be gjerne ventilasjonsentrepenøren om å gå opp et hakk på kanalstørrelse også, da vil du få mindre trykkfall i kanalene og lavere strømforbruk på viftene. Det finnes avtrekksvarmepumper som gjenvinner restvarmen i avkastluften, men den investeringen kommer til å ta lang til å betale ned på en privatbolig. Den roterende gjenvinneren i ventilasjonsanlegget gjenvinner opp mot 90% av varmen, og da er det ikke fryktelig mye energi igjen i de resterende 10% med de små luftmengdene man har i et hus. Slike systemer brukes oftest der man har ventilasjon med separat tilluft og avtrekk, eller i næringsbygg på anlegg med mange 1000 m3/h.

For å styre vannbåren gulvvarme effektivt må du bruke en styring som kalkulerer "akselrasjonstid" for hvert rom i forhold til utetemperatur. Hvis det tar én time å varme opp stua 1 grad ved utetemperatur på 0C må oppvarmingen starte tre timer før du kommer hjem for å nå ønsket komforttemperatur i tide. Og det samme andre veien, at varmen kan skrus av en viss tid før du drar hjemmefra. Slikt er standard på byggautomasjonssystemer, men aner ikke hvilke leverandører som leverer slikt rettet mot privatmarkedet. Det er helt sikkert mulig å skrive en slik logikk selv, men det er over min programmeringsevne. Behold de aktuatorene du har i dag. Da har du flest muligheter, og de koster ingenting å bytte om en skulle bli defekt. Jeg har aldri skjønt hvorfor mange mener det ikke lønner seg å senke temperaturen på anlegg med varmepumpe. Man sparer mye i varmetap ved å senke temperaturen litt, men hvis varmepumpa ikke er laget for å gå på full effekt må det vel være muligheter for å kontrollere det? Hvis man får høyest utbytte ved 70% og veldig dårlig ved 100% burde det kanskje være mulig å begrense pumpa til å ikke gå høyere enn 85% i normale tilfeller?

Dette ser jo veldig bra ut! Skal begynne å pusle litt med noen web-kameraer etterhvert, og da er det kjekt med noe som lar seg kjøre på egen server. Men det gjenstår å se om en uten altfor mye kunnskap om slikt klarer å sette det opp.