Jarle F

Det du måler med skyvelæret er diameteren. Tverrsnittet er arealet i kuttflaten på selve lederen.

Ett kjappt google søk etter "awg to mm2" gir meg følgende link (første som ble listet): https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.multicable.com/resources/reference-data/cross-reference-awg-to-mm2/&ved=2ahUKEwiIyoj3mrKCAxU-RvEDHbu9A9oQFnoECAYQBQ&usg=AOvVaw3IulBRRnFQyihMVDSQsTPH Diameter på 0,7-0,8mm skal vel tilsvare 0,5mm2, som er 20AWG. A=(D/2)*(D/2)*3,14=(0,8/2)*(0,8/2)*3,14=0,5024 Strømføringsevnen til 0,75mm2 leder er jeg usikker på da jeg ikke finner denne i NEK400 hukommelsen min. 6A i følge denne linken: https://www.jfknudtzen.no/jfk-nettbutikk/tavle-og-elektromateriell/ledning-4 For 0,5mm2 er det 3A. Edit: Fant strømføringsevne for mindre kabeltverrsnitt.

Mener det skal være 5x20mm sikring i den regulatoren. Kjell & co har noen. https://www.kjell.com/no/sok?q=Sikring+f+2%2C5 Ikke sikker på om den som står i er sandfylt, men mener å tro det. Da må du nok innom en grossist type Solar, Onninen, BA, Etman eller lignende. Kanskje en elektronikk butikk eller elektroinstallatør kan ha noe slikt. Elektroimportøren har en som kan brukes. https://www.elektroimportoren.no/hastighetsregulator-rs16-400-hr-ph/1471448/Product.html Passer i rammen du har, men det vil nok bli farge forskjell mellom ny regulator og "gammel" ramme/ brytere.

Jo, jeg synes også at det blir for tungvindt og litt kronglete. Alt og alle skal på død og liv ha proprietær app og system for alt og ingenting. Den tekniske biten bak plast skallet har jeg ingen kunnskap om, så der må jeg melde pass. Lykke til videre...

Ikke at jeg har gjort dette selv, men du må få overført rettigheter fra tidligere eier for å kunne bruke appen mot laderen. Sjekk hjelpesenter sidene: Her finner du fremgangsmåte. https://zendesk.zaptec.com/hc/nb/articles/10663397670801-Hva-gjør-jeg-hvis-jeg-skal-flytte-og-ikke-skal-ta-med-laderen-min-

Først av alt. Jeg har ikke liftmaster selv, men prinsippene er de samme for de fleste garsjeportåpnere for det private markedet. Så til det du spør om @Øyvind G: 30VDC klemmene bruker du for å gi strøm til Fibaro enheten. Pass på at + og (-) blir koblet rett. Rød leder til + og Blå leder til (-). Utgangen du velger å bruke kobles til på klemmene 1 og 2. For å bruke teskje metoden🤪: Velger du å bruke OUT1: Kobler du en leder fra klemme 1 til ene klemmen på OUT1 og en leder fra klemme 2 til andre klemmen på OUT1. Om du velger å bruke OUT2 bytter du ut OUT1 med OUT2 i teksten over. Dette skjemaet skal også finnes i installasjonsmanualen. (Men den har vel du, som alle oss andre, kastet når porten var installert og virket. 🙂) Håper dette er litt til hjelp.

@Gravity Automatisk gjeninnkobling av jordfeilbrytere ble forbudt for mange år siden. Faren ved automatisk gjeninnkobling er at en "stående" jordfeil som det gjentatte ganger settes spenning over kan utløse en brann. Eller i verstefall død. Jordfeilbryteren kan enkelt beskrives som en lekkasjevakt for det elektriske anlegget, med samme oppgave som lekkasjevakt for vann. Stenge ved detektert lekkasje. Du vil ikke ha automatisk gjeninnkobling av vann ved utløst lekkasjevakt under oppvaskmaskinen, VVB, eller andre steder. Selv om det i disse tilfellene ikke er direkte fare for liv og helse. Vurder heller å få byttet sikringene til jordfeilautomater og bli kvitt hele den felles jordfeilbryteren. Få gjerne samtidig en gjennomgang av installasjonen i boligen for å avdekke og reparere mulige feil som gjør at jordfeilbryteren slår ut. Generelt: Når en jordfeilbryter slår ut er det et signal om at det er en potensiell livstruende feil i det elektriske anlegget. Få feilen reparert.

Slite med det samme, jeg også. Det rare er at på developer siden til Tibber oppdateres verdier som normalt. https://developer.tibber.com/explorer ????

Jeg vil anta at led stripen kan styres med fibaro led controller. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-rgbw-controller-2/4512452/Product.html Da bruker du ikke den hvite plast klumpen som følger med led stripen, men kobler led stripen direkte inn på rgbw controlleren. En controller pr stripe. I ditt tilfelle blir det da 4 controllere siden du må ha 4 led striper. Jeg har Namron rgbW på kjøkkenet og styrer de med fibaro rgbw controller via HomeSeer uten problemer.

Senker temperaturen så lenge de er kortsluttet. Temperatursenkingen kan justeres med den ene stillskruen på fronten. Temperatursenking er antall grader i forhold til komfort temperaturen. På mine termostater har jeg satt komfort temp til 18 grader og senking til 6/7 grader. Temperaturen blir da justert rundt 11/12 grader når vi ikke er på hytta. (Panelovner i stua) Varmekablene på bad og i vindfang har jeg ikke temperatur registrering på, men de senkes maksimalt (10 grader) når vi ikke er på hytta. Bruksanvisning kan finnes her: https://manualzz.com/doc/no/27423472/oj-electronics-etn-thermostat-instructions

Denne har inngang for nattsenking og kan settes til nattsenk 10 grader. Jeg har 3 slike på hytta og styrer alle med en relepille. Qubino ZMNHND1 har jeg brukt, men andre fabrikat som har separate relekontakter kan også brukes. Eventuelt kan man sette inn en kontaktor og så styre kontaktoren med et z-wave rele eller annen fjernstyring om man heller ønsker det. Måtte lete i gamle papirer for å finne koblingsskjemaet. Nattsenking er aktiv når klemme 12 og 13 kortsluttes. Dette er vel en av de beste termostatene som finnes etter min erfaring. Selv om den er "dum" gjør den jobben den skal år ut og år inn. Skikkelige relekontakter har den også.

Fibaro Smartimplant kan kobles slik du beskriver, ettersom signalet er 24V DC. (Du kan også strømforsyne Fibaro Smartimplant direkte fra elkjelen. Klemme B1(-) kobles til GND(Blå leder) og B2(+) kobles til P(Rød leder)) Klemme B5 kobles til ene klemmen på Output 1 på Smartimplant Klemme B6 kobles til andre klemmen på Output 1 på Smartimplant Begrensningen er Smartimplant som har maks strøm 150mA. Hva er strømmen som går i sløyfen mellom B5 og B6 på elkjelen? Teknisk dokumentasjon for elkjelen sier at funksjonen av denne termostat tilkoblingen er motsatt. Har du sjekket at termostat av faktisk er av på elkjelen? For å styre dette må du ha to eventer. Ett event for å slå på varmen og ett event for å slå av varmen. (Forutsetter funksjon på termostat som OFF = varme av og On = varme på.) Varme PÅ IF TemperaturStue has a value that is lower than 22 THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to ON Varme AV IF TemperaturStue has a value that is higher than 24 THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to OFF Forskjell i temperatur(AV/PÅ) (Hysterese) er satt for å unngå hurtig av og på slag av kjelen ved små endringer i temperaturen. Dette er uansett ivaretatt i elkjelens elektronikk med minimumspause etter at termostaten er slått av (minimums tid fra stopp til start). For å stoppe varmen etter strømprisen må du i eventene legge til noe som tar hensyn til strømprisen. Varme PÅ IF TemperaturStue has a value that is lower than 22 AND IF strømpris has a value that is lower than XX THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to ON Varme AV IF TemperaturStue has a value that is higher than 24 OR IF strømpris has a value that is higher than YY THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to OFF Strømprisen (XX og YY) må du bruke andre elementer til å finne ut av. F.eks. TibberSeer og noen eventer for å avgjøre strømprisen i forhold til høyeste strømpris i dag, høyeste ønskede strømpris, osv. Dersom du har fastpris/pristak er det en enkel øvelse. Alternativ til Smartimplant er f.eks. Qubino Flush 1D Relay. Kan forsynes med 24V DC og har separat rele for utgang (10A). Nå er dette generelle betraktninger fra min side. Orakler på HomeSeer og andre smarthus løsninger vil sikkert komme å gi deg bedre veiledning.

Og i tillegg kommer elektriker arbeid utover selve garasje installasjonen. Mulig omtrekking av kabel til sikringsskap, da eksisterende kabel sannsynligvis blir for tynn med tanke på at hovedsikring er 56A. Antar 3 leder PN 16mm2 i rør i isolert vegg (Ref. NEK400:2018 Tabell 52B-4) De fleste lever godt med 3-fase 32A til garasje og litt over gjennomsnittet bruk at lokalet til annet enn parkering av bil. Samtidighetsfaktor = 1 er overkill for annet enn elbil lading. Elbil lading er den største utfordringen i strømnettet i dag og vil bli en enda større utfordring i fremtiden om samtlige biler i Norge skal bli elektriske. Ta en prat med en elektriker og få de til å se på det elektriske anlegget ditt. Da kan de komme med en anbefaling og prisoverslag(tilbud) på det som blir best for deg. Å gi eksakte råd og veiledning via forum er bortimot umulig, da det er mange faktorer som "legfolk" ikke ser etter eller opplyser om, som kan ha betydning for valg av løsning. Lykke til.

Jeg prøver meg med en liten "leksjon". Du kan belaste 3 stk. 16 A sikringer fult ut på 3x32A hovedsikring. På skolen lærte jeg å sette opp antall kurser og belastning i Ampere i en tabell med fasene som kolonner og sikringene som rader. I moderne regneark er det en kjapp måte å få oversikt over sikringsstørrelsen som kreves som hovedsikring Normalt regnes det med en samtidighetsfaktor for dimensjonering av sikringsstørrelser på inntak/Hovedsikringer. Dette fordi det er sjeldent det utnyttes full effekt på en kurs som ikke har fast effektforbruk og det er sjeldent alle effekter benyttes akkurat samtidig. Samtidighetsfaktoren settes til 0,6 som en tommelfingerregel i bransjen. Dersom samtidighetsfaktoren settes til 0,5 kan det settes inn 6 stk. 1-fase 16A sikringer. Da må risikovurderingen fra elektriker inneholde et punkt om hvorfor samtidighetsfaktoren er redusert til 0,5. Dette er etter mine erfaringer for lite reserve til at jeg vil anbefale denne installasjonen. Når tilførsel er 3-fase bør belastning pr fase være nærmest mulig likt. Forskjellig strøm igjennom fasene vil gi det som kalles skjevlast og kan føre til at hovedsikringen slår ut tidligere enn ønskelig. Gitt eksemplene over ville jeg gått for 4 16A kurser på 3-fase 32A sikring. Da har du også reserve kapasitet så hovedsikringen ikke skal trippe ved maks belastning i henhold til prosjektert anlegg.(Ref. NEK400:2018 §132) Dette vil svekke automaten over tid og den vil trippe tidligere og tidligere. Da blir du forbannet og klager på den teite elektrikeren som installerte dette. Ved 3-fase 40A blir bildet litt annerledes. Her vil samtidighetsfaktor på 0,6 være akseptabelt for 6 stk. 1-fase sikringer på 16A. Faktisk er samtidighetsfaktoren 0,625. Noe som er høyere enn normalt. 40A/64A=0,625 I dette eksempelet har du også en liten reserve (eller buffer om du vil kalle det det) opp til hovedsikringens størrelse. Et annet tema er om du har kapasitet i eksisterende installasjon til å ta ut en så betydelig sikringsstørrelse til garasjen. Det må elektriker som skal utføre arbeide vurdere og gi deg den informasjonen du trenger for å sette av nok økonomiske ressurser til at oppdraget kan gjennomføres. Dersom det er tenkt elbil lading i garasjen blir det ikke så rett frem som i eksemplene over. Da må det legges til grunn at kursen til laderen skal beregnes som 100% belastet til enhver tid. 4. sikring i tabell 2 blir da ikke mulig å installere. Og vi er tilbake til tabell 1 med en liten twist på 2 av kursene som fortsatt har 0,6 i samtidighetsfaktor. Det samme vil gjelde for resterende eksempler og redusere antall sikringer som det er mulig å installere i garasjen. 3-fase 32A sikring og samtidighetsfaktor = 0,5 3-fase 40A sikring og samtidighetsfaktor = 0,6 3-fase lading av elbil er et omdiskutert tema da det ikke pr. dags dato finnes ladere beregnet for 3 fase tilkobling av IT/TT nett på markedet. EASE laderen kan kobles for 3-fase 230V lading, men da utføres ikke installasjonen i henhold til standarder definert av Norges tekniske komite (NEK). Link til artikkel i Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/er-trefaselading-pa-det-saernorske-stromnettet-egentlig-tillatt/509999 Om dere er forvirret nå så forstår jeg det. Selv erfarne elektrikere går surr i alle regler og krav i en hektisk hverdag, så "sit back and let the pros do their job". Dette er ikke fasit, men er basert på erfaringer fra arbeid som elektriker og som prosjektleder i boligprosjekter. Andre har andre erfaringer og vil kunne komme med annen informasjon og/eller utfyllende informasjon. La elektriker som skal utføre arbeidet ta avgjørelsen på hva som er best da det er de som skal skrive samsvarserklæring til slutt.

Fibaro Smart implant kobler du ene rele utgangen mellom 1 og 2. Spenning til å drive Fibaro Smart implant henter du fra klemmene merket 24 VDC. Husk riktig polaritet inn på Fibaro Smart implant. + til + og - til -(Rød og svart ledning) Rasket sammen et koblingsskjema som jeg mener skal fungere. 1 Om du vil beholde bryteren du allerede har kobler du rele utgangen fra Fibaro til sammen med de ledningene som allerede er der.(Grønne ledninger) 2 Om du vil bruke bryteren til å styre Fibaro kobler du bort eksisterende ledninger og kobler de inn på inngangen som tilsvarer releutgangen du har tenkt å bruke på Fibaro(Blå ledninger). Koble så rele utgangen til klemme 1 og 2 som om det var den eksisterende bryteren.(Grønne ledninger)

Prøv å endre til ON på 1 Gang Bryter Lys gang. 😎 Ref bildet av eventet lengre oppe i denne tråden. Om ikke det hjelper kan det være lurt å sette opp eventet på en litt annen måte. F.eks. IF 1 Gang Sensor gang Binary changes and becomes On-Open-Motion And IF Kunstig knapp Modus Lys felles has a value equal to Natt THEN Remove Delayed actions for Device: 1 Gang Bryter Lys gang Set Device: 1 Gang Bryter Lys gang to ON Set Device: 1 Gang Bryter Lys gang to OFF after a delay of 10 ;inutes, 0 Seconds

Finnes Cat6moduler for innbygging i svakstrømsskap. Ikke de mest estetisk pene kanskje, men de bygger desidert minst av de jeg har sett. Garo har en type. Om det er mulig å få kjøpt noe slik uten å være el installatør bedrift skal jeg ikke si noe om. Ta en telefon og hør.

@Preference Det finnes ikke egne veggbokser for så store rør dimensjoner beregnet på ettermontering i vegg. Multiboks fra flere produsenter er beregnet for opp til 20 mm rør. Om du får rørene ut bak "TV benken" og bak TV, ville jeg ikke brydd meg med bokser. Ute av syne ute av sinn tilnærming. Bare kuttet rørene flush med veggplatene. Dekklokkene skrur du inn i gipsen etter at du har trukket inn kablene. Skrueplugger i plast fungerer fint som feste for skruene i "sprø" gips. God saks eller spesialtang fra ELKO kan brukes for å lage tilnærmet perfekt avslutning rundt kablene. Dekklokk finner du i de fleste "gubbdagiser". Biltema, Jula, Clas Ohlson, Kjell & Co, osv Rør i 40 eller 50 mm har de hos Elektroimportøren i 25m lengder. Kanskje en lokal elektrobedrift har kapp på de nødvendige metrene du trenger? Blir ikke ruinert av den kostnaden. Alternativet blir å legge to rør opp bak TV. Ett fra hver side av veggen. Og så ha ett rør mellom hver side av veggen bak TV benken. Blir nesten sveitserost i veggen, men da får du skjult alle kablene på en, kanskje, bedre måte. Lykke til.

Legg alltid rør når du skal trekke kabler i vegg. Mye enklere når du skal skifte kabler på et senere tidspunkt. Åpen vegg er alltid det enkleste å jobbe med rørsetting i. Bare å dure i vei med rør/ bokser og så forbanne den personen som plasserte så mange bokser og rørutstikk akkurat der, når du skal plate veggen.🤣 Om veggen er lukket, sparklet, malt og tapetsert er det "fisking" som gjelder. 40/50mm rør kan trekkes inn i veggen for å trekke kabler i. K-rør (hvitt eller svart). Om en borer øvre hullet på skrå ovenfra og ned og nedre hullet på skrå nedenfra og opp er det enklere å "fiske" røret inn i veggen. Forutsetter normal hul vegg med gips/spon og stendere. Tverrgående avstivere kan gi deg en utfordring. (Typisk om du har stående panelbord i veggen.) Dekklokk som klippes til rundt kablene og skrues over røråpningen, om du foretrekker dette. (Rundt dekklokk for veggboks er ca. 80mm i diameter. For takboks er det ca. 90 mm i diameter.) Rør mellom to rom er det enkleste. Bare å bore rett igjennom. Sjekk for eksisterende rørføringer inni veggen når du har boret gjennom ene veggsiden. Kjedelig å kutte rør når det kan unngås ved å bare ta en titt inni veggen først. Legg inn litt isolasjon i røret etter du har fylt opp med de kablene som skal igjennom. (Skumgummi er fint til dette) Da slipper du uønsket støy mellom rommene. Alternativet er minikanal i plast som skrues utenpå veggen. Gjerne i "proff" utførelse, då får du også formdeler som passer. (Hjørner, vinkler og T-avgreninger) Bruker dette da jeg dessverre har tømrede vegger der mediabenken er plassert og stua ble pusset opp før vi plasserte media benken. Dårlig planlegging, ja, men WAF i forbindelse med oppussing veide tyngre enn datidens behov for alskens mediaoppsett. Hmmmm,......Mulig jeg må til å pusse opp stuen igjen, når jeg nå har avslørt at det er en del år siden den ble gjort noe med? Huffda......😊 @xsesNoe mangelfull klamring av rørene i veggen der ser jeg. 😉 Ikke enkelt å trekke om med slappe rør. Bare mine tanker om dette. Rådene er basert på egen erfaring. Har brukt noen timer som elektriker på å "fiske" rør i vegger og tak.

Beste alternativet og det dyreste alternativet er å kjøpe solidstate kontaktor. De er hel elektroniske. Men det koster alt for mye til at jeg har vurdert det på borehullspumpen i kjelleren her. DIN kontaktorer er egentlig et relè med litt grovere kontaktsett. De bråker ikke like mye som industri kotaktorer. Derfor var det hermetegn rundt bråker. Eksempel på kontaktor

Jeg vil anbefale standard DIN kontaktor som tåler 20A (To-polt kan være en fordel) Kanskje overkill, men en kontaktor som tåler mer enn kurssikring vil sikre god funksjon over lengre tid. Særlig når det er snakk om varme som kan gi hyppige inn og utkoblinger med nær full last(effekt). Klikkes rett på DIN skinne og glir fint inn med resten av automatsikringene i avdekkingen. Leverandører av sikringsmateriell har dette i sitt sortement. Kontaktoren kan du så styre med Z-wave node med relè utgang. F.eks. Nexa AN-179, Qubino Flush 1 reley, Qubino Flush 1D reley, FIBARO Single/Double Switch osv. Kontaktoren kan "bråke" litt når den slår inn og ut. Sikringsskapet bør derfor ikke være i vegg mot soverom for eksempel. I tillegg finnes heatit sitt Heatit Z-DIN 616. 6 stk. relekontakter på 16A. Da får du utvidete muligheter til å styre 16A kurser. Tar forholdsvis stor plass i sikringsskapet og må ha egen 24V strømforsyning, så det er ikke sikkert denne egner seg for alle/alt. Forholdsvis stille inn og utkobling av rele kontaktene. Har en slik i sikringsskapet som står i vegg mot soverom og fruen er ikke plaget med avbrutt søvn i løpet av natten.

Se denne tråden: Dette finner du på Wikipedia. Stemmer godt overens med en lærebok jeg leste for 30 år siden om temaet på videregående. Spolen vil ikke bli ødelagt. Begrensningen er nok satt med bakgrunn i største standard inntak i en norsk bolig med IT-Nett tilkobling. 3x63A.

Dette er ikke så vanskelig å få til. @MathiasLåst dør sensor kan fort bli litt mer arbeid enn nødvendig for noen. Men en kul funksjon. Jeg ville gått for noe slikt: Bevegelsesføler på badet. (z-wave eller zigbee). Via smarthus hub. Rele utgang med valgte protokoll (z-wave eller zigbee) og eget lys i trapperommet. (f.eks. ELKO NATTLYS) Eller, som @Mathias nevner, en HUE pære med ulik farge på ledig/opptatt (om du bruker zigbee) Automasjons regel prinsipp: -Dersom bevegelse på bad -Avbryt forsinket slå av lys. -Sett på lys. -Dersom ikke bevegelse på bad slå av lys med forsinkelse på X min. Forsinkelse på å slå av lys settes til ønsket antall minutter. Avhengig av hvor lang tid det brukes i dusjen (stort sett). Kan sikkert gjøres mer avansert om ønskelig og løsninger vil variere ut fra den enkeltes evner, muligheter og behov. Lykke til.

Mener å huske å ha lest at med HS4 må MyHS settes opp som egen bruker i settings. Står i brukermanualen for HS4. (Jada, jeg har lastet ned HS4 men har ikke tenkt å konvertere fra HS3 til HS4 heeeeeelt enda.) Det er kanskje den største forskjellen i initial Setup mellom HS3 og HS4?

Ahhh...🤔 Det kom ikke så godt frem på bildet ditt. Da er det litt mer tricky å få et fint resultat, ja. Men det er fortsatt mulig å få montert en 4-veis kontakt der. Det må bare fores ut bak stikkontakten slik at den blir flush med flisene og sannsynligvis må det til litt akryl fuging langs kanten av kontakten før dekselet monteres. Om du får leid inn en elektriker som har litt erfaring fra service arbeid tror jeg dere kommer frem til en akseptabel løsning. Lykke til. 🙂