ArnieO

På den annen side blir man jo uunnværlig i heimen. ? Største WAF-risiko er vel at noe henger seg opp mens man er på jobbreise eller lignende. Det er vel egentlig syretesten på at systemet er stabilt nok... Kan det spore av så skjer det jo mens man er borte.

Firmware 3.4 her. Måler devicer kommer opp, men termostaten ser ikke ut for å sende målerdata, verken W eller kWh.

Så du får den ene til å vise Meter, men ikke den andre? Og den som viser Meter - oppdaterer den løpende slik den skal? Hos meg dukket "kWh Meter" opp som device i Domoticz. Men termostaten sender ikke data hvert 60 sekund slik jeg mener den skal.

Det spiller ingen rolle.

Heatit-manualen angir 60 sekunder som default oppdatering av "Meter". Jeg hadde forventet at devicen som skal vise effekt og energi oppdateres automatisk hvert minutt - men det gjør den ikke. Styring etc fungerer som forventet, men jeg får ikke til lesing av effekt og energi. Jeg har nok litt tynn kunnskap om Z-wave. Jeg har en ZME_UZB1 USB stick i en Raspberry pi 3B. Jeg kan i Domoticz gå inn i et kontrollpanel på Z-wave og polle manuelt, og da oppdateres devicen også i Domoticz, med rett verdi. Hva er det jeg ikke har forstått og/eller gjør feil?

Rart. Har du flere av de så du kan bytte og forsøke en annen? Det kan være en feil på denne ene. Jeg har en sittende i garasjetaket. Den måler avstand til gulvet, som den rapporterer inn til Domoticz, som evt varsler om at porten er glemt åpen. Der er støy, der er enkeltmålinger som er helt feil (med mindre det spøker i garasjen!) - men den detekterer altså problemfritt avstanden til betonggulvet som er ca 215 cm lavere. Akkurat nå står det en høytrykksvasker under, og den viser da lavere verdi som vist nedenfor. Det ser ut for å bli en slags "midlingseffekt". Hvilken temperatur har du? Kan det tenkes at det er noe i hc-sr04 som ikke takler kulde? (f.eks. membranet i "høyttaleren" som sender ut lyd) EDIT Vanskelig å finne gode datablader for denne modulen, men denne artikkelen https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221302091630163X omtaler hc-sr04, og litt ned på siden står det:

Laser er kanskje bedre? Har ingen erfaring med det; bare en tanke: https://www.aliexpress.com/item/Laser-Range-Sensor-Module-10-180cm-Distance-Sensor-RS232-Interface-Arduino-TOF10120-TOF05140/32901237079.html

Ultralyd-beamen er nok såpass stor der nede at du vil nok se det når det blir mer snø. Men det blir sikkert en "midlingseffekt", så det kan bli nødvendig å kalibrere.

Koden på hans Github ser ut for å ta høyde for Kamstrup også - men da var det vel Work In Progress. ? Uansett var det strålende å kunne bruke din kode - takk for innsatsen! ?

Jeg fikk kortet mitt i drift i går kveld. Jeg bruker @roarfred sitt PCB-utlegg for TSS721 med noen mindre modifikasjoner på komponentverdier (kjøpte overskuddskort fra @Thnilsen - takk!). Jeg satte på en LED/motstand fra 3,3V på TSS721 pinne 9/11 til Tx utgangen på TSS721, da ser man visuelt hver datapakke, også uten at ESP'en har spenning (TSS721 får spenning fra MBUS). RJ45 pluggen er usynlig på bildet, den hadde feil pinout, måtte monteres/limes på baksiden - slik kan det gå når man kjøper den billigste på Aliexpress... ? Til ESP'en bruker jeg @xibriz sin kode, med kun ubetydelige justeringer. (jeg fikk ikke @roarfred sin kode til å kjøre og er ikke kompetent nok til å finne ut hvor problemet lå). Jeg har Kamstrup måler, er hos Agder Energi nett. HAN-porten fikk jeg åpnet i sommer, fikk pluggin-modul tilsendt gratis. I går kveld installerte jeg Node-red og lærte meg tilstrekkelig til å både få MQTT-telegrammene inn i Domoticz og få til en første "live graf" (Node-red dashboard): Slik ser det ut i Domoticz (den plotter "bare" hvert 5. minutt så korte peaker syns ikke): Til min store glede kommer signalet fra ESP'en helt greit ut av sikringsskapet, jeg var redd det skulle være for god skjerming.

Kapasitiv kobling mellom ledere i huset gir nok spenning til at enkelte LED lamper kan gløde selv når kun en leder er tilkoblet (=mekanisk bryter åpen). Pæras følsomhet avhenger av nok av designet i driveren som sitter i pæra.

ESP8266 som PWM-styrer en FET som sitter på 12V til LEDen. Har lagt ut PCB for dette med fire utganger (RGBW). Kortet kan kuttes slik at kun W-delen brukes dersom det er en enfarget LED. Egentlig litt rart det ikke selges noe slikt som ferdig modul på Aliexpress. Vel, jeg har kanskje ikke lett godt nok, siden jeg er så glad i å lodde. ? EDIT: Fungerer jo kun på DC 12V, ikke AC.

Men rimer dette, da? Disse sensorene er NTC (negativ temperaturkoeffisient), dvs motstanden reduseres når temperaturen øker. Typisk kurve for en slik (thermistor-linja): http://www.resistorguide.com/ntc-thermistor/ Skal bli interessant å høre hvordan termostaten responderer på mer motstand - den burde da tro at det er kaldere, og bare guffe på ennå mer.

Jeg har ei ikke-smart LED-pære av "filament" type koblet til en veggmontert PIR-sensor (satt inn i stedet for veggbryter) på et toalett. PIR-sensor fra Biltema. Denne pæra gløder (svært) svakt når den er avskrudd. PIR-sensoren klikker ikke av/på, så jeg antar det er en form for solid state relé (elektronikk) som skrur av/på og som ikke klarer å stenge helt. Det skal ikke mye strøm til for å få (litt) lys i en LED. Så kommer det selvsagt an på elektronikken i pæra også. Men har altså tilsvarende fenomen.

Vel... specs er en ting, realitetene er iblant noe annet. Og noe ser du uansett ikke i speccen - som f.eks. kobbertykkelse i stripa. Jeg har kun kjøpt billige striper på Aliexpress, så jeg kan ikke egentlig sammenligne. Noen av de har vært for dårlige til å kunne brukes - så var de da også veldig billige. Men det meste har fungert helt fint, men erfarer at jeg ikke kan regne med å få ut det antall watt som er angitt i speccen. Andre kunders reviews på f.eks. Aliexpress gir også en indikasjon.

Det er nok et godt råd - jeg skal sannelig sette det på lista over ting som skal gjøres. Takk for tipset om rele/måler, den ser virkelig bra ut! ??

Det høres fornuftig ut, og jeg er enig i at klemmene kan bli et problem på sikt. Huset er bygget i 2011, og jeg må anta dette er en godkjent installasjon - med støpsel. Berederen trekker 10A.

Det er flere variabler her. De viktigste er: Størrelsen på, og dermed lysmengde fra, hver LED-chip Antall LED-chipper per lengdeenhet Så kommer kvaliteten på strimmelen. Chippene sitter på en plaststrimmel med tynne kobberstriper på som leder strømmen. Tverrsnittet på kobberlederne er lite, og over en 5 meter lang strimmel kan det være et betydelig spenningsfall. Noen av disse strimlene er veldig smale (det ser man når man kjøper), og noen har virkelig tynne kobberledere (det ser man ikke, og får neppe svar om man forsøker å spørre selgeren). For å få maksimalt med lys ut av lange striper, og unngå at lyset blir synlig svakere mot den ene enden, bør de spenningsforsynes fra begge ender. Men du klarer uansett ikke å få ei hel stripe til å trekke det antall watt selgeren oppgir (er min erfaring). Du må i så fall dele den i småbiter og spenningssette hver bit separat. Så må du nok forvente at de billigste strimlene kan ha LED chips som ikke er førstesortering, så alle chippene har ikke samme farge. Den billigste strimmelen med «hvite» LEDs jeg kjøpte på Aliexpress hadde virkelig stor variasjon på diodene, var ikke spesielt pent. Stripene er selvklebende, men min erfaring er at det limet over tid egentlig bare er et problem, det tørker ut og så løsner de etter ei stund. Best resultat har jeg fått ved å lime de opp med strimler av dobbeltsidig tape-masse. Og da blir resultatet best om man får fjernet det tape-limet først. Siste tips: Stripene avgir en god del varme. De lever lengst om de limes opp på metall, som leder bort varme. Og om du bruker noe lavere spenning vil du se lite forskjell på lysstyrke, men de vil leve lengre. Lykke til! ?

Denne er 16A, mens Telldusen du nevner lengre oppe er 10A - det må med i vurderingen det også. Jeg bruker denne på VV-berederen. Strengt tatt skal det holde med 10A, men jeg foretrekker å ha margin.

Denne TP-Link saken som Kjell&Co selger er ikke dum. 16A, styres via Wifi-nettet. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/wi-fi/tp-link/tp-link-wifi-smart-plug-fjernstrombryter-med-energimaling-p61985

Jeg sukker tungt over at elektronikkhobbyen mn med dette antakelig kommer til å bremses kraftig. Smådingser og komponenter fra Aliexpress etc til en kjøpspros på noen tiere vil bli latterlig dyre. Stort sett kan jeg heller ikke velge å få tilsendt større forsendelser. Jeg betaler gjerne momsen, men et gebyr på over 150 kr per forsendelse vil gjøre det helt håpløst. Det store bildet er vel at politikerne også forstår at den store mengden småforsendelser vil stanse helt, så det blir ikke noe ekstra mva å hente der. Men de pengene vil jeg bruke et annet sted (de blir ikke borte), på noe annet som jeg betaler mva på. At de sparker beina under hobbyen min er underordnet i det perspektivet. Uff, dette blir rett og slett ikke bra. ?

Tjah... Dersom den er varm er kanskje ikke det så feil, for da skal den være mindre enn 10 kohm (som er referansemotstanden ved 20 °C). Disse sensorene har vel negativ temperaturkoeffisient. Og de andre mulige innstillingene er sensorer med større motstand: (fra HeatIt brukermanual) Dersom derimot settingen på termostaten er feil (at den er stilt inn for 12 eller 15 kohm) ville det forklare at den leser for høy temperatur. Som var det @berland muligens har opplevd. PS: Jeg antar at det bare er trykkfeil at du skriver ohm, og ikke kohm. Ellers er sensoren gåen/kortsluttet.

Jeg er klar over at jeg må estimere energiforbruket selv i et script. Det er kun av/på status på reléet den gir.

Fungerte den som forventet før oppgraderingen?