Armas

Jeg har en wireless-multi-sensor-mk3 som ikke lenger er i bruk. Har også 8-10 temperatursensorer som kan kobles til. (tror det er ds1820). WMS mk3 bruker 433Mhz og genial om man trenger å koble på en eller 100 sensorer til systemet sitt. Jeg har brukt min til å overvåke alle temperaturer teknisk rom til VVB og gulv-varme, samt V/V varmeumpe. Den kan brukes med flere forskjellige sensorer, f.eks for temperatur, fuktighet, co2 osv. ManualWirelessMultiSensorMk3 (1).pdf

Hei! Jeg tenker på å selge homeseer med tilbehør. Si fra om du er interessert, så kan vi finne en ok pris. HS3 standard HS4 upgrade HStouch 3 Z-seer diagnostic software Jowihue plugin til zigbee Device History plugin RFXcom plugin UZB1 - zwave usb controller RFXtrx433e tranciever - 433MHz usb controller Conbee - Zigbee usb controller Ligger også på finn: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=319488028

Ja, dette går videre til idlock. Men overraskende at ingen bruker 202 med Homeseer? En reset med ny inkludering løste forøvrig problemene med batterirapportering, men muligheten for å sette låsekoder fra homeseer fungerer ikke.

Er det noen som har Id lock 202 og får den til å fungere fint med Homeseer, med Z-wave modul? Jeg hadde ID-lock 150 før og da fungerte: -rapporterting av batteri til device history -pålitelig rapportering til HS om låsen er låst eller ulåst -mulighet for å legge til og fjerne koder fra homeseer Ingen av disse fungerer ordentlig med 202. Ettersom dette er samme z-wave modul så burde vel ting fungere likt?

Betyr dette at man kan bruke doorbird med homey pro? Trodde ikke den hadde støtte...

Men hvordan få tak i hex-filen?? Jeg fylte ut skjemaet hos id-lock i går ettermiddag, men har ennå ikke fått noen nedlastingslink på e-post. Godkjenner de hver enkelt manuelt?

Jeg spurte id lock om jeg kunne bruke samme z-wave modul i 202 som jeg hadde i 150 og det bekreftet de, uten å spørre hvilken versjon jeg har av z-wave modulen. Antar derfor at den bare finnes i en utgave og at 1.6 referer til FW.

Takk for tips. Forteller her hvordan det går.

Svar fra Id lock: De mistenker z-wave modulen, og ber meg oppdatere denne. Id lock 202 har ingen app ennå, så de henviser meg til hjemmesiden. https://idlock.no/kundesenter/ Der kan man laste ned hex-fil for OTA-oppdatering og de har en guide for hvordan dette skal gjennomføres. Guiden sier at låsen skal ekskluderes, og man skal bruke et eget verktøy for å overføre hex-filen Må man virkelig dette? Kan jeg ikke bruke homeseer for å oppdatere, slik jeg har gjort tidligere med f.eks. Heatit z-water? Jeg har forøvrig oppdatert z-wave modulen flere ganger med appen da den sto i den gamle låsen, men vet ikke om jeg hadde siste versjon da jeg måtte bytte lås.

Kan dette skyldes z-wave tilkoblingen til Homeseer. Kan det hende at disse kommuniserer for ofte og at det er det som bruker batteri? Hvordan sjekker jeg i så fall dette..? En annen ting jeg har lurt på, og det tror jeg gjelder både 150 og 202: Bruker låsen alle 8 batteriene likt? Eller er det 4 stk som brukes til låsen og 4 som brukes til z-wave? (og trenger man da å bytte alle 8 samtidig?)

Etter et id lock 150 tok kvelden, så oppgraderte jeg til 202. Montering gikk fint, og nå venter jeg bare på bakplate for å skjule det stygge hullet etter 150. Men! Etter bare 1 uke i drift, så er batteriene tomme! Dette må være ny rekord. Jeg husker at 150 hadde problemer med dette, men det løste seg etter en oppdatering. Det ser ikke ut til at 202 har noen mulighet for å oppgradere firmware ennå. Jeg har sendt epost til ID lock, men tenkte jeg skulle høre her om andre har erfaring med 202 og batteriforbruk?

Selv om det ofte kan virke slik på dette forumet, så er det jo ingen vits å automatisere for automasjonens skyld. Hensikten her er jo å spare penger - Man får ikke spart strøm på VVB . Penger sparer du ved å flytte forbruket til de billigste timene. Prisen på strømmen er ikke så viktig, det er differansen mellom billigste og dyreste time som er relevant. Enkleste vei til mål er å skru på berederen i i de timene som gjennomsnittlig er billigst (1). Enda bedre er å faktisk følge de reelle prisene (2), men jeg vil påstå at trinn 1 er mye viktigere enn trinn 2.

Vi er 6 i husholdningen, 300 liter tank. I starten lot jeg tanken stå på fra 00 til 05 hver natt, før strømmen ble kuttet. Når jeg ser på historikken så trekker den bare strøm i 2-3 timer hver natt. Har aldri opplevd å gå tom for varmtvann. Et moment her er at mitt vann er forvarmet til ca. 30 grader, så om du har kaldtvann vil det bli mer, men om du starter berederen klokken 00, og skrur den av klokken 06:00, vil det svært sjeldent bli forbruk på VVB etter klokken 05:00, men du er likevel sikret den billige strømmen fra 00 til 04. (med mindre du dusjer før 06 da...) Husk at vannet i liten grad blandes inne i berederen, så det er ikke slik at temperaturen på vannet som kommer ut blir lavere og lavere gjennom dagen. Dersom berederen er stilt inn på 75 grader, vil det ligge vann på godt over 60 grader i toppen helt det det plutselig er tomt for varmtvann.

Det scriptet sparer deg vel bare for økte kostnader til fastleddet, det hjelper ikke til med å bruke mindre strøm? Jeg gjorde noen raske overslag og mener å huske at det var mer lønnsomt for meg å flytte strømforbruk til billige timer, en å holde meg under 5kwH-grensen. Du ser ut til å ha gått motsatt vei?

Kjell og Company, som håndterer reklamasjonen, har ikke denne inne. Kan virke som om de har, eller planlegger å kutte idlock fra sortimentet? De tilbyr pengene tilbake eller bytte til yale (kanskje med mellomlegg?)

Er det grei skuring å bytte fra Id-lock 150 til Yale doorman? Jeg monterte idlock 150 for 3 år siden, og husker ikke om jeg måtte gjøre modifiseringen på døren som kan innebære at en Yale ikke vil passe nå? Det er en standard ytterdør fra Nordan. Stemmer det at problemet med å koble Yale doorman til homeseer nå er løst? (z-wave med idlock var grunnen til at jeg valgte idlock første gang, man måtte vel ha verisure for å bruke yale med homeseer tidligere) Grunnen til at jeg spør er at låsen er ødelagt, og butikken er tom for idlock, de tilbyr meg derfor å bytte til yale

Og denne kommer fra selve låsen? Hvorfor har dere det i Home Assistant, når det ikke er noen slik device i Homeseer?

Jeg tror ikke låsen gjorde dette før, men jeg er ikke helt sikker. Problemet er ihvertfall nå at låsen ofte låser seg i åpen posisjon. Hvordan unngår jeg dette? Jeg har en event som låser døren etter x antall minutter, men ser ingen device som sier noe om døren er åpen eller lukket og dermed kan forbedre eventet.

Selger 2stk uåpnede spotter fra Ikea. Produktet heter leptiter, er en del av trådfri (zigbee) og fungerer utmerket. Jeg kjøpte for mange av disse, og har to stk til overs. Har mange av disse i bruk og de fungerer utmerket. Tror de er på 600 lumen per stk og de kan dimmes og endre hvit-tone. Kom med bud mens jeg leter frem opprinnelig pris. (Produktet finnes ikke lenger hos IKEA) Kvittering tror jeg at jeg kan lete frem

For fremtidig bruk er jeg ikke så opptatt av true power, men evt å skru den av og på. Ettersom dette er en kompressor, så er jeg usikker på om Heatit Single Relay 16A er et fornuftig valg. Her på hjemmeautomasjon.no referers det ofte til "sove godt om natten"-faktoren. Thermofloor, som selger heatit, sier det er ok, men i en annen post skriver du (mroek): "Reaktive laster er noe helt annet, ja. Og der skal Aeotec ha skryt for at de faktisk spesifiserer dette. Aeotec HD tåler 10A kapasitiv og 16A induktiv last, så altså veldig mye mindre enn de 40A som gjelder for resistiv last (og tilsvarende reduksjon gjelder nok også for de fleste andre releer, selv om mange ikke spesifiserer det)." Mitt spørsmål bli da om denne VPen er en slik type last som bør overdimensjoneres mer en et varme-element. Spesielt sett i lys av at min VP står på en 20A kurs. (mulig den bare gjør det fordi man kanskje i fremtiden skal bytte til en kraftigere VP) Et annet spørsmål er jo om Heatit Single Relay 16A er tilstrekkelig for en VVB med 3kW element. Jeg har det idag, men posten jeg linker til under, hinter til at man bør ha større margin over tid. Thermofloor selv, og mange andre poster på andre forum mener derimot at det er ok.

Effekten ser ut til å være 1.94 kWh, og det ser jo greit ut. Men er det ikke noe med laster fra kompressorer, som gjør at man bør overdimensjonere mer en ved et enkelt varmeelement? Elektriker har satt varmepumpen på en 20A kurs.

Etter mer lesing om Heatit ZM single Relay 16A, tror jeg at Aeotech heavy duty blir riktig valg dersom jeg skulle ha behov for å styre varmepumpen. Tenker det er lurt med heftig overdimensjonering når man skal styre en kompressor?

Her er samme enhet da den sto på VVB (der den skal stå). VVB er spesifisert til 3kW, men Heatit Single Relay viser litt forskjellige verdier mellom 3000W og 3200W. Det er ca 5% for mye.

Enebolig fra 2018 med ca 240 m2 bolig + 40m2 hybel + 30m2 delvis oppvarmet bod Væske til vann Varmepumpe (som jeg tror er ganske ineffektiv, og nå jobber med å se på) Vannbåren varme i gulv. Fra 5. 12 2018 til 10.09.2022

Nei, alle produkter er ok for meg. Har du gode forslag? Tror du jeg kan stole på Carlo gavzzien da? Og hvis jeg kan hente totalt forbruk fra Carlo-G, så er det greit om single relay forteller meg hvor ofte kompressoren kjøres, så får det heller være ok at den viser 2.7kw istedenfor 1.9kw. For meg ser det ut til at det er en pumpe i vp som kjører konstant på 175watt og så en kompressor som slår inn jevnlig. Kan jeg anta at effekten til pumpen er riktig, mens kompressororen er unøyaktig effekt?