TBA

Da er det noen muligheter: Justere ned i bil er mulig i en del biler, men ikke alle. Tesla kan justeres til 5A. Bytte ladeboks til en som støtter justering, fortrinnsvis automatisk. Endre på PWM (Pulse-Width Modulation) signal på den ladeboks du har. Hvor komplisert det siste er vil variere med ladeboksen, på noen kan en bytte en motstand, andre er så kompakt det er ikke enkelt å komme til, i praksis ikke mulig å endre. Kan i teorien sende nytt signal på pinnen - og se bort fra ladeboksen sitt signal, må ikke sende for høyt signal - da kan kabler smelte..

Å benytte en 20A kabel er en helt trygg måte å redusere effekten på. Dette er støttet av alle ladestasjoner med løs kabel og av alle biler. Det er i praksis to ulike verdier kablene leveres med, 20A og 32 A med henholdsvis 680 Ω og 220 Ω motstand. 13A vil være aktuelt for "nødlader" 63A trefase TN er støttet av første generasjon Renault Zoe og lastebiler. https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 13 A 1.5 kΩ 20 A 680 Ω 32 A 220 Ω 70 A / 63 A 100 Ω

Det er flere ulike kommunikasjonsmetoder mellom ladeboks / ladestasjon og bil: Hurtigladere lader med likestrøm der CCS bruker Homeplug Green PHY, PLC (power-line communication) CHAdeMO bruker CAN bus. CHAdeMO benyttes bare av eldre biler pr. idag. Hjemmelading foregår med vekselspenning, via type 2 kontakt i ladeboks og type 1 eller 2 i bil. Ladeboks sender informasjon om hvor mange Ampere bil kan trekke via et 12V PWM (Pulse-Width Modulation) signal. Det er ingen informasjon tilbake fra bil. ISO 15118 er en standard som skal gi mer informasjon om status på bilen. Både ladestasjon og bil må støtte kommunikasjonen. Det er ikke mange ladere som støtter denne standard pr. idag. Metode som benyttes av flere leverandører er via API mot bilen, der kan behov for lading hentes ut. Forutsetter bil har et fungerende API. I teorien kan en "dum" ladeboks gjøres "smart" ved å lage eget 12V PWM signal, som signaliserer annen fortrinnsvis lavere effekt, eller planlagt start og stopp av lading. Men, en kan ikke lese ut aktuelt ladenivå via PWM signalet.

Hei Endret til debug hos meg også, da kommer det: 10.05.2020 06:58:24 Legacy-Plugin/Script DaikinSeer-Error Status is 'Waiting for activation' 10.05.2020 06:58:24 Legacy-Plugin/Script DaikinSeer-Error Did not successfully authorize

Hei Ser at loggfilen din har to linjer ekstra, "Status is 'Waiting for activation' og "Did not successfully authorize" Her er loggfil fra fra min installasjon: 2020-10-04 22:02:17.195 +02:00 [INF] DaikinSeer version: 0.0.2.0 2020-10-04 22:02:17.224 +02:00 [DBG] InitIo Started 2020-10-04 22:02:17.240 +02:00 [DBG] InitIo finished 2020-10-04 22:02:17.242 +02:00 [DBG] No heat pumps found 2020-10-04 22:03:00.004 +02:00 [DBG] No heat pumps found

Lastet ned zip filen, og pakket ut filene i mappen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\HSPI_DaikinSeer\bin\DaikinSeer Startet HSPI_DaikinSeer.exe - Da vises DaikinSeer under Plugins. La inn min brukerid, og passord under DaikinSeer PanasonicConfig Men, klarer ikke legge til noen enhet. Bruker og passord fungerer fint på https://csapl.pcpf.panasonic.com/ Mulig jeg har oversett noe?

Har installert ny varmepumpe, Panasonic HZ25UKE. Den kan styres via Panasonic Comfort Cloud. Tråden her fra 2018 omhandler integrasjon mot Homeseer. Har det blitt laget en slik integrasjon?

Ser det er 50% på all programvare nå. https://shop.homeseer.com/collections/smart-home-software

Denne varianten av USB til MBUS er kjent for å ha for dårlig timing, så de klarer ikke lese data ut riktig. Har selv forsøkt en som ser helt lik ut, og også lest om flere her på forum. Om alle har samme feil skal jeg ikke påstå. Her fant jeg en tråd som skriver at den er ustabil: Tips er å teste den på en pc eller Raspberry Pi før permanent bruk.

Stemmer, kan justere HeatIT i flere trinn Hentet fra manualen: FLOOR SENSOR NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.

Har byttet ut både eldre og nyere Micromatic termostater (Blant annet den eldre serien med klikke syndromet) - fungerte fint det. Testa bare litt med ulikt oppsett, og fant den motstandsverdien som gjøre at termostaten kobler inn/ut på riktig temperatur. Tror jeg valgte 10 Kohm.

Mettallskap ja, fra 1978 benyttet en slik fra Elfa: Switch-mode strømforsyning 5VDC/2.4A varenummer 169-97-484 - kr 159

FIBARO Smart Implant (Z-Wave) har to stk 0-10V or digital inputs, som kan benyttes med en riktig krets i forkant?

Har en Raspberry Pi i sikringsskap, den har helt fint WiFi dekning uten noen ekstra hull. Koblet til HAN porten på måler. Det gir mye mer data, enn en pulsteller, og er godkjent å koble til måler på den måten.

Nå fant jeg ut noe... Ved å resette assosiasjoner til standard (via rescan) - og sette parameter 3 til 1 INPUT_NC (Normal Close) kommer det alarm på "General Purpose Alarm 1" Men, Sensor Binary 1 fungerte før - så hvorfor den ikke virker har jeg ikke klart å finne ut... Mange ting som henger sammen her... ?

Kan det være noe galt jeg har satt opp her? Er helt nybegynner på HomeSeer, så kan være noe jeg har gjort galt / ikke endret / satt opp?

En ting, bør jeg benytte add/include, eller add/include non secure? Ser flere skriver det kan være vrident å inkludere secure, og har sett det samme selv, så jeg har nok mest brukt non secure...

Gjør jeg det rett nå? Endret ved å klikke på den markerte teksten, og satt som vist under for Universal Sensor (dvs. den modulen som nå er koblet til til magnetbryter) kan ikke se noen endring i homeseer?

Her er assosiasjoner for smart implant: og - her er for Universal Binary Sensor FGBS-001

Da er FGBS-222 koblet opp i hht. skjema i starten av tråden. Det fungerer, trykker på ringeknappen, og rele slår inn, og ut i takt med knappen. ? Men, status i HomeSeer er litt magisk, der kommer det bare noe informasjon, forstår meg ikke helt på det. Jeg beholdt temperatursensor på Universal Binary Sensor FGBS-001 - da den fungerte der - det gjør den forsatt, temperatur oppdaterer seg når den endrer seg. Jeg har også en magnet bryter på innput 1, men nå skjer det ikke noe i HomeSeer om den er åpen, eller stengt..

Takk for bidrag. For å gjøre det enklere å felsøke, har fått tak i en FGBS-222 nå. Prøver den i kveld - for å se om det blir på annet vis der. Melder tilbake.

Nei, har ikke fått det til. Har testet litt innimellom annet og funnet ut dette: Spesifikasjon på Universal Binary Sensor FGBS-001_ OUT1/OUT2 maximum current 150mA x 12 V = 1,8 Watt Rele som benyttes SRU-12VDC-S L-C 12 V 30 mA = 0,36 Watt Dsv, FBGS skal klare å drive rele, men det fungerer ikke. Både IN1 og IN2 gjør at respektive utganger OUT1 og 2 endrer status. (Trolig målefeil når jeg trodde Out2 ikke gav noe signal ut.) Ved å koble 12V direkte inn på de to gule punkter, og da slår rele inn, som det skal. Da kan jeg måle forbindelse mellom de to røde punkter, dvs rele fungerer som forventet. Lysdioden som står montert mellom de to gule punkter gir da et lite glimt når spenningen kobles fra, og rele kobler ut. Men, når jeg benytter OUT1 mot rele - da tennes lysdioden når jeg legger IN1 mot jord. Starter å tenke nå - når jeg skriver disse ord, er det polaritet på lysdioden som er feil? Dermed ledes strømmen forbi via lysdioden, i stedet for gjennom rele... Det må jeg undersøke - kanskje hele feilen er her... Ang. IN2 - der klarer jeg ikke lese av status i HomeSeer, selv om jeg endret parameter 4. Testet med alle verdienen, 0,1,2,3 inngangen endrer ikke status. IN1 oppdaterer seg i løpet av 1-2 sekunder i HomeSeer. (Forsøkt å ekskludere / inkludere flere ganger uten noen endring.

Svarer meg selv - fant det rett etterpå - ved å gå på toppnivå kan det settes - slik:

Kan årsaken til at inngang 2 ikke fungerer er parameter nr 4 er satt feil? Er nybegynner på Z-Wawe / HomeSeer - hvordan settes parameter? Parameter No. 4 Type of input no. 2: Default value: 1 - INPUT_NC (Normal Close) Possible parameter settings: 0 – INPUT_NO (Normal Open) 1 – INPUT_NC (Normal Close) 2 – INPUT_MONOSTABLE 3 – INPUT_BISTABLE

Takk for tips. Det stemmer godt - ønsker ikke egentlig å styre fra mobilen - men mer at ting skal skje automatisk. Har flyttet mitt spørsmål ang. ringeklokke / magnetkontakt ut i eget emne.