storeulv

stigvi skrev (55 minutter siden):

Du går glipp av noe viktig. En god ovn går ikke på for full guffe. Den varmer med akkurat den effekten som skal til for å holde rommet varmt. Med en av / på kontakt som du beskriver så må en ha en form for hysterese.

Det har du selvsagt helt rett i, men finnes det panelovner i <1000W-segmentet som har denne typen intern regulering?
Og, nå spør jeg fordi jeg lurer: finnes det panelovner med annen intern styring enn "varmetråd av/på"? 

hjemmedude skrev (35 minutter siden):

Hei,

jakter en eller flere panelovner til kontor og vanlig bruk. 600-1000W størrelse effekt, må integreres lokalt mot Home Assistant. Ingen skyløsning. 

Noen erfaringer? Hva anbefales? 

 

Nå kommer det sikkert en elektriker og slår meg i hodet med noe hardt, men altså; vanlige, "dumme" panelovner koblet via en wallplug fra f.eks. Fibaro er enklere å håndtere enn såkalt "smarte" panelovner. Jeg mener det bør kunne fint for ovner opp til 1000 W. 
Om du har aversjoner mot wallplugs kan du kjøpe smarte stikkontakter der typisk ett av uttakene kan styres av og på, og så er det andre uttaket et vanlig "dumt" uttak.
Som termostat kan du da ha f.eks. Philips Hue multisensorer, eller andre sensorer etter din preferanse. Å ha en termostat inni panelovnen er uansett ikke spes smart da det svært sjelden er akkurat DER du vil ha det varmt og godt.

Min erfaring, dog uten å ha dybdekunnskap om de to protokollene er at både zigbee og ZWave fungerer greit.

Av zigbee-enheter har jeg Philips Hue belysning, og ELKO termostater (både forrige og nåværende generasjon). Disse har vært dønn stabile hos meg.

Av ZWave har jeg Aqara temperatursensorer som jeg har i ventilasjonsaggregatet (et gammelt Flexit VG400 som ikke lar seg gjøre spesielt smart uten videre), Fibaro wallplugs, fuktsensorer og multisensorer, og så har jeg et par Heatit Z-TRM2 (trur eg) termostater som også fungerer ok. Jeg liker ELKO-termostatene bedre enn Heatit-termostatene, men dette er en rent subjektiv oppfatning.

Det som er viktig å huske på er å ha nettdrevne enheter i nærheten av evt batteridrevne sensorer sånn at minst én node i mesh-nettverket på det aktuelle stedet i huset alltid har strøm. Da unngår du batteritømming på de andre sensorene. Dette gjelder etter min erfaring både zigbee og ZWave.

Du sier du har valgt et Futurehome smart-relé for VVB og varmekabler. Nå vet ikke jeg hvor stort element du har i din VVB, men det er lurt å sjekke at reléet er godkjent for kontinuerlig last (resistiv?) lik den VVB trekker. En vanlig stikkontakt (schuko) er f.eks. ikke godkjent for mer enn 10A kontinuerlig last selv om kursen den står på har 16A sikring. Dette er for å forebygge varmgang.

Dette med ekspansjonskar er etter det jeg forstår ikke helt enkelt. Det kan være at enkelte kommuner forlanger dette, og det kan også være gode grunner til det som jeg ikke forstår. Da jeg byttet bereder mente rørlegger at jeg måtte ha ekspansjonskar. Jeg sa da at det etter min forståelse er en anbefaling og ikke et påbud, og så viste jeg ham bilder av at vår VVB står på vaskerom med våtromsvinyl og sluk, og sikkerhetsventilen på VVB er 20 cm fra dette sluket. Da var han enig i at et ekspansjonskar ikke ville ha noe for seg. Andre i nabolaget med likt hus som oss har ikke møtt samme forståelse hos sine rørleggere.

Men ok, for å ikke å avspore tråden; er det trådstarters mål å spare strøm eller å spare penger? Sistnevnte er trolig litt enklere enn førstnevnte 😉 
Spare penger gjør man jo ved å velge bort de dyreste timene for når VVB får strøm, mens å spare strøm krever mer analyse av forbruket og variasjoner i dette.

Jeg målte for nokså nøyaktig 2 år siden et snittforbruk per døgn på mellom 7 og 8 kWh. Dette var en OSO 200l bereder fra 2001, og jeg valgte da å sette på en Aeotec og satte den til å levere strøm i døgnets 10 billigste timer via en flow på Homey. Målet var altså ikke å spare strøm da vi etter min oppfatning ikke har noe unødig forbruk av varmtvann, men tanken var å spare penger ved å kjøpe strømmen da den var billigst. Resultatet var IIRC at jeg sparte i snitt nesten 1 krone per forbrukte kWh, altså ca 7 kr per døgn. Switchen var dermed spart inn i løpet av få måneder.

Senere takket VVB for seg, og jeg erstattet den med en Høiax Connected som får strøm etter det samme prinsippet som switchen fikk, altså de 10 billigste timene per døgn.

Takk for tips, men det blir jo da den viften jeg helst ville unngå 😊

Drømmen er en ventil med servostyrt sjalusiåpning, men jeg har ikke funnet noe så langt så enten søker jeg på feil ting eller så finnes det ikke.

Jeg har et hus med balansert ventilasjon, og på noen av rommene (bad, vaskerom og en bod) er det satt inn klassiske ventiler med fjærbelastet luke for ekstra tilluft når det måtte være behov.

Disse lukene er jo et sant helvete (ok, jeg overdriver kanskje litt) å håndtere. De er enkle å åpne, men ikke fullt så enkle å lukke. Da skjer ett av to; lukkingen går greit, eller lukkingen går IKKE greit, og luken henger utenpå ventilen og fjæra bak har løsnet fra sitt lille feste i ventilrammen. Da må lille meg (1,80 moh i strandkanten) opp på en stol som aldri står i nærheten og inn i ventilen for å fikle. Det observante leser vil nå kanskje ha en gryende mistanke om en total mangel på tålmodighet hos undertegnede, noe som er helt korrekt. Jeg er kun tålmodig i svært korte tidsintervaller, men nok om det.

Finnes det en for for slike ventiler/spjeld som kan åpnes og lukkes automatisk, og som støtter en av de vanlige standardene, dvs ZWave, zigbee etc?

Jeg ønsker ikke en baderomsvifte, for den vil da konkurrere med ventilasjonsanlegget om å trekke luften ut fra badet, og jeg tror at det beste er om ventilen kan være passiv ift luftretning for å ikke ødelegge for ventilasjonen.

Thomas_E skrev (12 timer siden):

Jeg lefler litt med å oppgradere ringeklokka mi til noe smartere enn den som er der. Jeg har null peiling på slikt, så jeg ble ganske overrasket over at det faktisk sitter en egen dings i sikringsskapet mitt utelukkende for ringeklokka. Er det sånn at jeg kan trekke strøm fra denne når jeg kobler fra nåværende ringeklokke? Muligens hjelper det ikke da den jeg kikker på krever 16-24V, men da kan man kanskje oppgradere?

 

Hvis ikke, hva slags kabel går egentlig ut til ringeklokka her? Et alternativ her er å kjøre samme ringeklokke på PoE-strøm. Jeg har PoE tilgjengelig rett under sikringsskapet. Må jeg da ha inn en elektriker for å gjøre en del av dette siden nåværende utstyr teknisk sett er i sikringsskapet?

Det som sitter i sikringsskapet ser ut til å være en ringetrafo. Spenningene du kan ta ut er da 8 eller 12 volt (strengt tatt også 4 volt, men finnes det ringeklokker som går på så lav spenning da?), og det passer med det som vel er nokså standard spenninger for ringeklokker. Du kan trolig (bør verifiseres) bytte ringeknappen med f.eks. en Ring Video Doorbell som da får sin matestrøm fra de samme ledningene som gikk til den gamle ringeknappen.

Jeg har selv montert iSmartgate, og jeg kan bekrefte for de som lurer at den har temmelig dårlig integrasjon mot Homey. Dvs den har få egnede tilstander som kan brukes i Homey flows. Det finnes f.eks. ikke noen "Når" eller "Og"-kort som reflekterer "Åpen" eller "Lukket".

Nå er ikke det et stort problem for meg da den funker bra med Apple HomeKit sånn at Siri fikser porten for oss, men om du skulle vurdere iSmartgate er det altså dette du får 🙂 

Kan du backspace'e vekk tilleggstegnet slik at kun echo blir stående igjen?

Dette er en kombinasjon av spørsmål og tips til andre brukere av Yale Doorman.

Jeg har altså da en Yale Doorman V2 som jeg opprinnelig hadde knyttet opp mot en Verisure hub, dog uten andre tjenester fra Verisure. Da Verisure kastet ut alle slike gratispassasjerer i fjor høst kjøpte jeg like godt en Yale hub og knyttet dørlåsen opp mot denne i stedet.

Yale har et stykke vei å gå på brukervennlighet, men det funker...på et vis. Dvs det kan gå uker og måneder uten problemer, men så slutter plutselig dørlåsen å auto-låse døren når den lukkes. Den responderer naturlig nok også dårlig på kodetrykking utenfra når den står sånn ulåst.

Restart av Yale-hub løser ikke opp i problemet, og første gang det skjedde endte det med full rekonfigurasjon av låsen. det finnes ingen valg i Yale-appen for å restarte noe som helst av hverken lås eller hub. Hub restarter man ved å ta den ut av kontakten og så sette den inn igjen.

Men nå har jeg funnet en løsning. Når dørlåsen går i metning på denne måten så kan jeg bare ta ut batteriene av låsen, og så venter jeg ett minutt før jeg setter de inn igjen. Da er alt på plass med alle de konfigurasjonsvalgene jeg har lagret fra tidligere.

Det kan virke som om det er en form for minnelekkasje eller lignende i Yale-modulen i dørlåsen som gjør at den skrur seg til over tid, og da må den rett og slett tømmes for strøm og cache'ede data for at den skal komme seg ut av det igjen.

Har noen andre her inne på forumet lignende erfaringer og evt tips til alternative løsningsmetoder?

Har ikke vannbåren varme selv så dette blir muligens et innspill på n00b-nivå, men jeg mener bestemt at Heatit  har ymse utstyr for dette. Dvs. aktuator/regulator og termostater. Heatit har også egen Homey-app med offisiell støtte fra Heatit, altså ikke community-drevet utvikling og forvaltning.

Miraculix skrev (12 timer siden):

Hei, 

jeg er helt fersk på Homey. Har per i dag Heatit z-water på 12 aktuatorer og z-temp2 som termostater. 

Dette fungerte veldig enkelt i Futehome, der jeg bare la inn releet som og termostat i samme rom så fungerte det nesten rett ut av boksen. 

Jeg tenkte å lære meg litt mer hjemmeautomasjon og har derfor akkurat kjøpt en Homey Pro. Jeg har satt opp det meste annet av lys osv i Homey. Men Heatit produktene sliter jeg veldig med. Er det noen som kunne forbarmet seg over meg og forklart meg litt grundig hvordan jeg legger inn dette? Eventuelt hva jeg trenger å sette meg mer inn i for å få det til. 

Takknemmelig for all hjelp. 

Bare for å sjekke; du har installert Heatit-appen på Homey Pro?
Jeg kan ikke noe mer om det enn akkurat det, så jeg kan ikke følge opp med ytterligere tips med mindre det da blir snakk om å opprette en flow på generell basis 😉 

Forsøker med en pantomime her. Følg bildene i den rekkefølgen de står, altså "Innstillinger" - "Tilbehør" - "Sensor X"

oppsig skrev (15 timer siden):

Har noen erfaring med ekstra fiberboks fra telenor, altså at fiberen inn i boligen går til to fiberbokser.

Har et problem hvor fiberen kommer inn i kjelleren og går i vegg opp til øverste etasje hvor det er montert fiberboks.

Grunnet mye betong og lite mulighet til å trekke fra øverste etasje til resten av boligen, så  vurderer å heller flytte ned fiberboksen i første etasje, og trekke opp CAT6 til de to andre etasjene.

Har allerede et trekkerør der hvor fiberen går til øverste etasje nå.

Men så ser jeg at man kan betale telenor kr 1490 for å legge opp en ekstra fiberboks.

 

Dersom man bestiller en 500/500 linje fra telenor, kan man bruke to rutere (en på hver fiberboks) få to seperate IP addresser på samme linje, men samtidig kun betale for et abonnement?

 

 

Da er det vel enklere å legge opp et mesh wifi med kablet backhaul, og så legger du opp separate nett fra det? Jeg gjetter på at det er snakk om hoveddel og utleieleilighet ettersom du snakker om to forskjellige IP-adresser, men da kan du la leieboer bruke gjestenettet. Om jeg mistolker deg får du bare ha meg unnskyldt 😉 

Home Assistant har kommet til Apple Carplay, noe som kan være nyttig ift åpning/lukking av garasjeport, slå av/på varme osv.

Er det noen her inne på forumet som har fått til noen slike automasjoner? Jeg spør for en venn...

Fikk tips om å velge "Reparer" på Homey community forum, og det gjorde susen. Hadde rett og slett oversett denne muligheten frem til da. 

Har en Høiax Connected 200 som har vært i drift i ca ett år, og jeg har styrt den vekselvis med Høiax Spotpris og med egen flow i Homey. Nå får ikke Homey kontakt med den pga den ikke får gyldig access token. Er det noen som har noen tips om hva man kan gjøre her?
 

Det endte med at jeg kjøpte et beskyttelsesdeksel til utedelen:

Deretter flyttet jeg hele utedelen til oppunder altangulvet (jeg har tett gulv) og et stykke fra husveggen. Der den henger nå kommer det aldri regn, men den gir en grei indikasjon på temperatur og luftfuktighet.

Men jeg er ikke veldig imponert over at en såkalt utedel ikke tåler vær... 

MrE skrev (5 minutter siden):

Spør utav nysgjerrighet, men hva bruker man 4 nettverksporter til?

Det er vel om man skal bruke den som en ruter, antar jeg 🙂 

Et kjøleskap eller en fryseboks står vel i et mer beskyttet miljø enn en vp, og dermed er ytre miljøpåvirkning et større usikkerhetsmoment. Når det er sagt; svigerfar byttet inn sin vp etter 23 år. Den var still going strong da han byttet, men forskjellen i virkningsgrad var såpass stor at det lønte seg å bytte med de strømprisene vi har nå.

Rpi 4 med "nok" RAM og SSD som nevnes over her. Tror ikke du finner noe mer strømgjerrig enn det, men kanskje jeg tar feil 🙂 

Vet ikke om dette er et tankeeksperiment eller om det er seriøst ment, men det er nesten så man lurer på om det snart kommer CO2-avgift på utpust også...

RVM skrev (2 timer siden):

 

Ja, det er Altibox som legger om til IPv6 i mitt område, så WAN-siden får IPv6.

 

Men da kan jeg altså beholde DHCP/NAT og IPv4 som før på mitt lokale nett, uavhengig av hva min ISP gjør? Det er i så fall helt glimrende, jeg antok at jeg måtte passe på at f.eks. alle enheter på mitt hjemmenett var satt opp til å kunne bruke IPv6, og at alle referanser til statiske IP-adresser rundt omkring måtte endres til IPv6.

 

Takk!

 

Edit: Jo, jeg har routere i flertall, 3 stk i et mesh, der én er master og 2 slaver over ethernet backhaul. Virker som jeg bare må gjøre evt. endringer for WAN i primær-routeren. Hvis jeg har forstått det riktig.

Jeg skal ikke påta meg noen ekspertrolle her, men om Altibox slår av IPv4 i ditt området vil det bli nokså kaotisk for en del kunder og virksomheter, vil jeg tro. Det jeg gjetter på er at de legger opp støtte for IPv6, men at IPv4 vil fortsette å fungere.
Jeg mener bestemt at Telenor har hatt IPv6 som et kundestyrt valg hos flere av sine kunder i lengre tid, men at IPv4 fortsatt er standard.

RVM skrev (2 timer siden):

Jeg har internett fra Altibox (Lyse), og har fått melding om at de skal legge om fra IPv4 til IPv6 hos meg i natt. De påstår at "utover nedetiden, vil dette sannsynligvis ikke påvirke deg", men jeg har mine tvil.

 

Jeg har hjemmesentralen i bromodus og noen Asus mesh-routere som jeg administrerer selv, og tenkte jeg skulle være forberedt og få litt hjelp av kundeservice til hvordan IPv6 må settes opp i min Asus-router. Det eneste de kunne foreslå var å resette routeren hvis det blei problemer. De kunne ikke svare på om jeg skulle bruke f.eks. native IPv6 eller Tunnel 6rd etter omleggingen, og jeg kan alt for lite om nettverk (i alle fall om IPv6 - kan akkurat nok om IPv4 og subnetting til å være farlig) til å kunne ha en formening selv.

 

Er det noen som har fått lagt om fra IPv4 til IPv6 fra Altibox nylig, og kan dele litt om hva jeg må gjøre i morgen tidlig? Hvordan påvirker det f.eks. Nabu Casa, OpenVPN, POW-U AMS-leser, Synology NAS, Linux servere (Proxmox/Debian), IOT-gatewayer (Gardena, Systemair, Eufy), lokale statiske IPv4-adresser osv. osv.?

 

Jeg gruer meg allerede til i morgen tidlig - grøss!😬

Vet ikke om jeg kanskje misforstår helt spørsmålet ditt, men det er Altibox som skal legge om til IPv6?

Det betyr jo bare at du får en IPv6- adresse på WAN-siden av ruteren (jeg antar du har bare én, selv om du sier "rutere" i flertall) din, mens du vel kan beholde IPv4 på LAN-siden? Da er det kun din såkalte "public" IP-adresse som går over fra IPv4 til IPv6.