storeulv

Koble fra alt annet på kursen du lader mobilen med og kjenn etter om det fortsatt dirrer. Om det ikke gjør det kan du koble inn én og én komponent igjen, og kjenne etter hvilken komponent det er som kobles inn sist før det begynner å dirre igjen. Da har du funnet synderen. Ellers skal vel utendørs stikk normalt være utstyrt med jordfeilbryter om de er montert etter en gitt dato (90-tallet en gang?), og den burde jo slå ut om det var jordfeil på kursen? Eller er dette en utvendig kontakt som er koblet opp etter at anlegget var nytt?

Apples egen iPad-lader leverer så vidt jeg husker 2,4 A. 1 A er nok alt for lite for et nettbrett med stor og strømkrevende skjerm. Her i huset kastet jeg alle de små 1A iPhone-laderne for flere år siden, og jeg har lagt ned bruksforbud mot disse da de er underdimensjonerte. Billige ladekladder er en brannfare da de svært ofte ikke gir mer enn denne ene ampéren, noe som er for lite for moderne telefoner og nettbrett. Vær derfor forsiktig med å bruke en gammel USB-lader du bare har liggende uten å sjekke hvilken effekt den kan levere først. Et annet tips er at en USB-port aldri gir mer enn 5V, og en dings du skal lade vil ikke trekke mer strøm enn den trenger (begge deler forutsatt at lader og dings er i orden). Det er derfor ikke farlig med en overdimensjonert USB-lader, snarere tvert i mot. Det er underdimensjonerte USB-ladere som blir varme og som utgjør en brannfare.

Ser bra ut herfra også 🙂

En samsvarserklæring er dokumentasjon på at den som har gjort jobben er kvalifisert ih.t gjeldende krav, og kanskje også (her gjetter jeg litt) er dekket av nødvendige ansvarsforsikringer for evt. feil/mangler/skader som følge av at det i ettertid oppstår feil på det som er gjort. Jeg tror som Moskus at det er mange cowboyer der ute som tror de har peiling, men som i realiteten er vandrende brannstiftere. Jeg har selv vært med på å bytte downlights som var lagt direkte i isolasjonen over takplatene. Det var endatil halogenlamper som burde ha vært forbudt for lenge siden pga varmeutviklingen. Byttejobben gjorde vi da det ble lagt nye takplater, da ble det lagt opp bokser og nye K-rør. De gamle var svartbrente flere steder... Når det gjelder denne konkrete saken så tror jeg nok at kravet om samsvarserklæring strengt tatt ikke er berettiget, men det er kun en evt. rettssak som kan sette presedens for lovtolkningen her. Og det er gjerne slik at selv om lovene er skrevet med både det ene og det andre for øye så er det ikke alltid slik at man unngår lover som tidvis vil stå i motstrid til hverandre.

...og tittelen er gjerne ikke så rent lite profetisk sett opp mot din noe håpløse drøm om å få høre progressiv metall i russebussen 😉

Vill gjetting fra min side: kan det ha vært en spanning tree-type greie som utspilte seg? Jeg vet at det er forskjell på produktene og merkene når det kommer til evnen til å undertrykke slikt, men jeg vet også at nettverk er noe jeg ikke kan.

Bluetooth funker for alle (les: de fleste) med egen mobil. Når det gjelder WiFi er gjerne kartet en anelse mer broket hva almennkunnskapen angår.

Da skal det vel være 2,5 mm2, men om den er svidd i WAGO-klammen kan det skyldes dårlig kontakt. Altså at WAGO-klammen ikke er satt skikkelig på pga ledningen ikke har vært dyttet langt nok inn i klammen.

Så vidt jeg forstår må man enten ha produktets egen hub, eller så må man han en generell hub typ Homey eller Home Assistant. Jeg kjenner ikke til at det finnes produktspesifikke hub'er som kan ta inn eksterne ting. Kanskje med unntak av Philips Hue og IKEA sine lyspærer. Men jeg kan jo også ta feil. Har tatt feil før, jeg...

Enova-tilskuddet er 5 000,-, dermed ble totalen 13 990,-.

Jeg har: T1=luften mellom veksler og ettervarmer T0=inntaksluften målt rett etter inntak i aggregatet T3=avkastluften Jeg leser din formel som ("lufte mellom veksler og ettervarme" - "inntaksluften") / "avkastluften". Leser jeg feil? I så fall hvor? Jeg er ikke veldig god på disse ventilasjonsgreiene 🙂

Altså tilsvarende min T1. Antar da videre at exhaust=T3 og outdoor=T0. Altså har du en formel N=(T1-T0)/T3. Det gir eksempelvis for min gamle VG400 N=(14,3-6)/12=0,69, altså en virkningsgrad = 69 %. Hmm...litt usikker på hva som er rett beregningsmodell her, for 69 % er mye for en gammel kryssveksler.

Hvor i veksleren her wheel_temp hentet fra? Er det temperaturen på tilluften, altså luften du sender ut i boligen?

Jeg har nå lekt litt med dette, og har satt opp en flow på Homey'en som logger data til et regneark i Google Sheets. Det store droppet i T1 og T2 er da jeg slår av ettervarming på tilluften. Jeg har ikke plottet virkningsgraden N, men som dere ser ligger den på tett oppunder 50 % for drift uten ettervarme, og på tett oppunder 60 % for drift med ettervarme. I det siste tilfellet er vel kanskje virkningsgrad et feil uttrykk da jeg tilfører ekstra varme, men jeg kan ikke nok om dette til å gjøre det mer korrekt. Uansett så viser dette at jeg har en varmeveksler (en Flexit VG400 med kryssveksler) som har virkningsgrad på ca 50 % under de gjeldende værforhold, dvs temperaturer mellom -5 og +5, og en del regn og fuktig luft. Flowen i Homey leser data fra sensorene og beregner N hver halve time gjennom hele døgnet, og den ser slik ut: Jeg har en egen app for Homey som plotter data til Google Sheets som så langt funker bra.

Ja, assa…ang det. Nå skal du høre om noe som heter EØS... (Jeg tar det for gitt at du var ironisk der) For øvrig: i en artikkel i Finansavisen snakkes det om at om dette blir gjort gjeldende for norske boliger slik som beskrevet må man gi de samme typene insentiver som man har hatt på elbiler, dvs avgiftsfritak for tiltak som må gjøres for å møte kravene. Ellers er det jo (i alle fall en teoretisk) mulighet for unntak for boliger som bruker fornybar energi. Det er også en god ide å utføre en energimerking av boligen sin hos Enova så man ser hvordan man ligger an ift dette.

Kravene er stort sett i tråd med det som er gjengitt i denne artikkelen på NRK fra i fjor høst. Oppsiden av dette får være at ROI på smarthus-stæsj øker 🙂 Nedsiden blir vel at dette allikevel blir dyrt for de som sitter på boliger med for dårlig energiklasse.

Jeg har en gammel Flexit VG400 stående i den uisolerte kneveggen på loftet, og nå har jeg installert Aqara temp. og fuktsensorer i avtrekkskanalen (badet), tilluftskanalen (kontoret), avkastet etter kryssveksleren og i inntaksluften. Tanken er å kjøre noen beregninger for virkningsgrad på veksleren for å se om det kan svare seg å investere ca 30' i et nytt aggregat med roterende veksler. Formelen jeg bruker har jeg funnet på Byggebolig.no-forumet, og den er som følger: N= (T2 - T3) / (T2 - T0) T0 = inntaksluften, T2 er avtrekksluften før veksleren, T3 er avkast, dvs. avtrekksluften etter veksler. Spørsmål nr 1: er formelen rett? Spørsmål nr 2: bør T2 hentes fra et punkt i aggregatet rett før veksleren, eller er det ok å hente den fra avtrekksventilen på badet slik jeg gjør nå?

Har du advanced flow tilgjengelig på Homeyen din? Og hva ønsker du å oppnå? Skal du slå på strømmen på de to stikkene når temperaturen går under en terskel, og så slå av igjen når den går over en annen terskel? Her er min flow for komforttemperatur i stuen: Den styres på tid og på temperatur. Og så kan kortene som brukes som "AND"-statement trigge på "true" (blå) eller "untrue" (gul).

Dette er skjernbildet med info man får på Homey. Foreløpig har jeg bare satt min til Høiax’ egen styring på spotpris. Kjapt overslag viser for øvrig at forbruket ligger ca 1,2 kWh lavere per døgn enn på den gamle Oso’en.

Du får ha meg unnskyldt for det som trolig er et dumt spørsmål, men har du en Høiax Connected koblet via en Aeotec? Hva er hensikten med det? Begynner å lure på om jeg gjorde noe dumt med å koble av Aeotec’en da jeg fikk samme bereder montert. Elektrikeren monterte bare en bryter-sak der, men burde jeg ha beholdt Aeotec’en?

Hvordan gikk dette?

Jeg håper det du viser der er en midlertidig sak og ikke sånn du har tenkt å ha det permanent, for her snakker vi cowboy-kobling 😂

Det er så vidt jeg vet ikke krav om jording av taklamper, nei.

Ikke som en forsterker i seg selv, men flere noder i et Zigbee nettverk danner et såkalt mesh-nett som fungerer slik at de gjensidig hjelper hverandre til å kommunisere med sentralen. Dette er en del av Zigbee-protokollen. Kort fortalt så betyr det at det er en fordel med flere Zigbee-noder. Jeg er ingen pedagog så jeg beklager den noe haltende forklaringen.

Bestilte ny smartbereder forrige lørdag. Det gjorde jeg på nettsidene til Varme & Bad som har fastpris på installasjon av Høiax Connected eks. elektriker. Tilbudet inkluderer også nedmontering og bortkjøring av gammel bereder, og prisen er kr 15 990,- for en Connected 200. Tilbudet ble oversendt per e-post mandag, og akseptert samme dag. Jeg fikk da tilbud om fastpris kr 3 000,- på elektrikerjobben gjennom samme firma, altså fakturert gjennom rørleggeren, noe jeg aksepterte. Onsdag ringte rørleggeren, og torsdag morgen var han på plass og monterte bereder. Et par timer etterpå var elektrikeren der og gjorde ferdig jobben. I dag kom faktura på avtalt pris, og jeg la inn anmodning om tilskudd hos Enova. Etter to timer var saken avgjort, og tilskuddet er på vei inn på konto i løpet av en ukes tid. Dette var en meget kjapp og behagelig prosess.