storeulv

Dette er min flow for slikt 😉

Fredrick skrev (19 minutter siden):

Hei dere,

 

Litt usikker på hvor dette egentlig egnet seg å spørre, men flere her inne har jo etterhvert en del batteridingser. CR1632, 2032, 2450, 123 osv. Hvor handler dere fra?

 

For AA og AAA forsøker jeg gjerne å bruke oppladbart, men av og til er det mer hensiktsmessig med engangsbatterier. Da blir det nå Biltema sine etter at IKEA kvittet seg med de gule.

Har kuttet ut IKEA sine. Driftslinjen er helt håpløs, i alle fall til knappebatterier. Jeg bytter batterier i bilnøkler og portåpnere mye oftere med IKEA-batterier enn jeg gjør med f.eks. Energizer eller et av de andre merkene man har på f.eks. Clas Ohlson.

stigvi skrev (9 timer siden):

Jeg har i en god stund nå hatt et forholdsvis enkelt system på nattsenking av temperatur.

Utgangspunktet er at å senke temperaturen muligens ikke gir noen besparelse i kroner og ører når strømmen en bruker for å varme opp er mye dyrere enn strømmen en sparer på natt.
Nordpool opererer med begrepene peak, off peak 1 og off peak 2. Dette bruker jeg til å regne ut forhold mellom peak og off peak 1. Er denne større enn 106% så setter jeg nattsenking til 1 grad. Er den mindre enn 106% så settes nattsenking til 3-4 grader. Jeg har ikke gjort noen analyse for å finne 106%. Det er mer basert på synsing enn noe annet. I praksis gjøres dette ved at jeg setter "eco" og "komfort" temperatur til nye verdier hver gang forholdet mellom peak og off peak endres, som er normalt ved midnatt. Nattsenking slås på rundt om 2100 og 2200, men det skjer normalt ikke at temperaturen synker mer enn en grad på et par timer så om natten starter med 4 grader nattsenking for så å endres til 1 grad ved midnatt, vil ikke bety at varme slås på ved midnatt.

Du har gjerne tenkt på det, men altså; ved å utnytte magasin-effekten av varme i betonggulv kan du ha strøm på i kun de billigste timene og likevel ha varmt gulv (og hus).

ProphetSe7en skrev (2 minutter siden):

 

Jo selvsagt, svaret mitt var til @storeulv angående hvilket system jeg har.

 

Har lagt til Tibber i Home Assistant. Er det her jeg finner prisklassene eller er det i Tibber appen?

Tibber legger på de prisklassene @SveinHa listet som varianter av en attributt som heter 'price_level'. Den finner du i en entity kalt sensor.electricity_price_<DITT-HJEM>.

Disse kan du bruke i HomeAssistant for å lage f.eks. automatiseringer eller dashboard-elementer.

Moskus skrev (10 timer siden):

Pass på! Moskus tett på bebyggelse i Isfjorden.

 

Du ser annerledes ut på bilde når du blir fotografert uten at du poserer for fotografen. Mørkere lissom...

ProphetSe7en skrev (32 minutter siden):

Jeg har en Heatit z-relay 16A koblet til vvb.

 

Jeg lurer på hvordan jeg kan få dette til fungere automatisk slik at vvb slår seg de timene strømmen er dyrest.

 

I dag så er det to topper jeg ønsker å unngå, men dette varierer jo fra dag til dag.

 

<snip>

 

Så jeg lurer litt på hvordan dere andre har løst dette, og hvordan jeg går frem for å få det til.

 

 

 

 

Nå vet ikke jeg hvilket system du har, men Homey som jeg bruker har en attributt på Tibber som gjør at man kan velge de X antall billigste eller dyreste timene i som et vilkår i en flow. På den måten har jeg satt min VVB til kun å få strøm under de 8 billigste timene i døgnet uavhengig av når de måtte være. Nå har Homey et grafisk grensesnitt, og det er dermed ikke noe behov for å lage egne scripts eller annen kode til dette formålet.
Rent generelt ville jeg nok ha sortert timeprisene i stigende rekkefølge og så plukket de X antall laveste ut fra det. De færreste trenger å ha VVB påslått til bestemte tider med mindre de har et spesielt forbruksmønster.
Som sorteringsmetode er "boblesortering" trolig den enkleste metoden, og den funker bra på så små datasett som vi snakker om her.

Byelektrikeren skrev (17 minutter siden):

Fikk svar fra Enova at det kun er ved kjøp av ny smart bereder at en får støtte. Støtte blir ikke utbetalt ved evt å modifisere "gammel" bereder, til smartbereder. Antar at OSO sin løsning ikke tilfredstiller kravet til støtte, da smarthus og styring av ny standard VVB ikke gav grunnlag for støtte - jeg fikk avslag.

Interessant. Skal tro hva OSO har å si til dette? Det viser jo eventuelt at de har bommet på strategien sin.

Bjørn Mork skrev (1 time siden):

Det finnes ingen unnskyldning for å lage en bereder som ikke kan bli smart i 2022. 

Nå har vel både OSO og Høiax smarte beredere tilgjengelige på markedet. Høiax har en full-integrert løsning, mens OSO har gått for en løsning med separat veggboks som kan ettermonteres på beredere fra 2017 og yngre.

How to Remotely Shut Down or Restart Your Windows 10 PC - Make Tech Easier

Kom over denne i forbindelse med søk på noe annet. Det KAN være noe å teste ut, kanskje?

mroek skrev (19 minutter siden):

 

Hvis du ville sovet dårlig om natten av å bruke et 16A-rele på en VVB som drar bare litt over halvparten av dette, så er det mye du bør sove dårlig av. En Aeotec HD er spesifisert til 40A, som altså er rundt fire og en halv gang mer enn det en 2 kW VVB trekker. Begge er med andre ord overkill, men den ene er mye mer overkill enn den andre.

 

 

Du har jo et poeng i at 40A blir veldig god sikkerhetsmargin. Det som dessverre er et problem er at svært lite av det man får kjøpt av slike ting gir noen god dokumentasjon på hva de tåler av konstant last. En vanlig veggkontakt som står i de tusen hjem tåler 16A, men ikke som en konstant last over tid. Det reléet du viser til; tåler det 16A over tid, eller er 16A basert på samme toleransekrav som en veggkontakt?
Når så det er sagt; de færreste VVB står med elementet aktivt konstant. Ved normal bruk vil det slå inn og være aktivt noen få timer i løpet av et driftsdøgn, og man kan nok hevde at lasten ikke er konstant. MEN; hva om VVB av en eller annen grunn tømmes helt? For å varme opp 200 l vann fra 5 grader til 70 grader kreves det ca 15kWh. Utregningen kan sees her (neida, jeg VET at det for enkelte er fy-fy å bruke WIkipedia som kilde):

Da må altså den 2kW berederen stå med elementene aktive i over 7 timer. DET er konstantlast, og derfor er det viktig at de reléer, brytere eller annet man bruker tåler belastningen over tid.
Men ja; 40A er mye, det hadde nok holdt med 25A, eller endog 20A. Dog må det altså være slik at det er denne lasten over tid som tåles, og ikke bare innenfor gitte intervaller.
Når det kommer til prisen på en Aeotec så varierer den mellom ca 1000,- og 1500,- kr. Om man bruker den til å spare inn i snitt 1 kr per kWh brukt på oppvarming av vann, og man bruker 8 kWh/døgn til VVB vil man være i nærheten av å spare den inn på et halvår.

calamity skrev (På 16.2.2022 den 8.02):

Takk for link til freak, skal bruke det for videre research

 

jeg prøver å overbevise kona om at vi kun trenger internett, så vi får se hvordan det går

 

For øyeblikket lener jeg mot en tp link ER7206 med sfp modul, og tilhørende tp link Switch og AP, så kan alt kjøre omada og være halvparten av prisen til unifi. Pluss at jeg da ikke må registrere meg og trenger ikke tenke over alt av data som trackes og så leakes ved neste brudd

Vi har kun internett her hjemme. Lineær TV har vi ikke hatt på 3 år, og selv ikke kona savner det.

Jeg har rett nok ikke "fiber rett i eget utstyr", men jeg mistenker at det du egentlig mener er at du har ethernet-kabelen fra fiber termineringspunktet direkte i egen ruter. Det hadde jeg med Telenor, og det har jeg fortsatt med hos NextGenTel. Det er helt problemfritt hos meg.

Jeg har et TP Link Deco X60 mesh-oppsett med til 3 aksesspunkter (inkl ruteren), og planen er at de skal ha kablet backbone etter hvert for å spare litt plass i luften. Nettet er veldig stabilt, og jeg får den båndbredden jeg trenger til våre enheter. 

ArnieO skrev (16 minutter siden):

Jeg satte opp Port forwarding for noen år siden, og fikk det til å virke - men det er så lenge siden at jeg nok må "gå opp løpet på nytt" nå. Dersom det er mulig på mitt nye mesh-system, jeg har inntrykk av at det mangler en del ting i styrepanelet som jeg hadde på min gamle router.

 

Ulempen med Port Forwarding er vel at dersom/når din ISP forandrer din eksterne IP-adresse så må du inn og fikle med oppsettet igjen.

Noen andre i forumet som kan bidra her?

Det er forskjellig fra ruter til ruter hvordan man setter opp PFwd. Og hva ekstern IP angår finnes det en del gratis tjenester som setter opp et vennlig navn i stedet for IP-adressen, og som kan brukes. DuckDNS som støtter HomeAssistant er en løsning.
Generelt setter man typisk opp at port 80 og port 443 (hhv. ukryptert (HTTP) og kryptert (HTTPS) web-trafikk) skal forwardes til den interne IP-adressen man har på den aktuelle serveren.

mroek skrev (Akkurat nå):

 

Har du faktisk målt hvor mye den bruker? Det er en vanlig misforståelse å se på PCens strømforsyning og tenke at siden den er på 850 W (e.l noe i den duren) så bruker PCen så mye strøm i bruk.

 

Om du gjør en reell måling, så tipper jeg du vil finne ut at den drar mellom 100 og 200 W i snitt. Med dagens strømpriser så er selvfølgelig det også verd å ta med seg, og å la en PC bare stå på hele tiden er åpenbart sløseri (så sant den ikke har en funksjon), men "flere hundre watt" er altså neppe reelt.

 

 

Tja, det er vel forskjeller her også. Nyere gaming-maskiner med high-end grafikkort drar nok en del mer strøm enn en normal kontor/surfe-maskin. Et Nvidia GeForce 3060 (fra 2020) drar 220W alene ved normal drift. Det kommer da i tillegg til den effekten resten av maskinen krever. Rett nok har SSD-disker gjort en del for reduksjon av strømforbruket, men 220W alene utgjør > 5kWh per døgn. Det blir kroner av det med dagens strømpriser.

Boulder skrev (23 minutter siden):

Tenkte da mer på VVB og kanskje varmekabler i kjeller (selv om disse har ganske moderne termostater som kanskje mister minnet eller lignende ved strømbrudd?)

De fleste (alle?) termostater har persistering av innstillingene, altså at de husker innstillingene ved strømbrudd.  Ellers ville jo f.eks. en termostat bak en to-polet bryter måtte stilles inn på nytt hver gang strømmen ble brutt.
Merk for øvrig at om man skal sette inn termostater til varmekabler så er det svært få av dem som faktisk har to-polet brudd. Jeg har bare klart å finne Elko sin smart-termostat med dette. For termostater med separat bryter er ikke dette noe problem, men der hvor termostaten må være selve bryteren også OG det er krav til to-polet brudd er man etter det jeg har klart å finne låst til å bruke Elko-termostater.

stigvi skrev (58 minutter siden):

Jeg vil tro de må festes på et eller annet vis, men det er ikke krav om at det skal se "fint" ut.

Men et lite spørsmål ang styring av vaskemaskin - kan disse styres ved å ta strømmen? Er ikke de fleste maskiner såpass avanserte at de har en startknapp i front og et program de skal gjennom. Stoppes den ved å ta strømmen, hva skjer med et vaskeprogram den var 40% ferdig med og hadde klart å varme vannet til 70 grader som synker til 40 når det er på tide å komme i gang igjen?

Jeg tenkte også på dette. Om man skal ha særlig suksess med ekstern styring av slikt må det vel være en mekanisk programteller som ikke resetter seg ved strømbrudd? Alternativet er jo selvsagt en ny vaskemaskin med en eller annen smartfunksjon utover det at den har utsatt start.
Jeg forsøkte for en tid tilbake på å ha Fibaro-plugger på vaskemaskin og tørketrommel, men trolig var det noe feil med konfigurasjonen på pluggene for tørketrommelen stoppet opp flere ganger. Vaskemaskinen stoppet også opp et par ganger. Jeg hadde dette på for å overvåke strømbruk, jeg hadde aldri noen illusjon om å kunne fjernstyre maskinene med pluggen da det jo er flere programvalg som må velges på frontpanelet.

tangosierra skrev (28 minutter siden):

OK. Men hvordan finner jeg den sensoren? Er det en egen nordpool-kode for østlandet? 

Det er vel per strømregion eller noe slikt. Vestfold tilhører muligens samme sone som Kristiansand S? Forsøk å erstatte "trheim" med "krsand" og se hva du får?

VikingOy skrev (6 minutter siden):

Mener du noe ála dette:

JA
Hvor finner du tag som sier at prisen er "NORMAL" (noe den etter min personlige mening ikke har vært på snart ett år, men det er en annen sak ) 

Jeg har denne viseren på dashbordet mitt på min HA. Prisen får jeg fra Tibber, og den er jo skremmende nok i seg selv, men jeg ønsker å få på plass er en tilsvarende måler som viser prisnivået i stedet. Altså VERY_CHEAP, CHEAP, NORMAL, EXPENSIVE & VERY_EXPENSIVE

Er det noen som har fått det til, eller som vet hva som skal til?

norsemanGrey skrev (Akkurat nå):

Er vist en 2kW bereder jeg har. 

<snip>

Uff da! Hva er egentlig årsaken til at slik varmegang oppstår? Er det kombinasjon av høy last over tid pluss dårlig kontaktflate i støpselet? Kan se ut som om det er murvegg støpselet står på. Det gjør også støpselet til min VVB og det kan vel kanskje sees på som et mitigerende tiltak da det vil begrense mulighetene for spredning utover selve støpselet.

Det kan fint brenne langsmed lederen både på PN (installasjonskabel for skjult installasjon) og PR (kabel for åpent anlegg), og når det da frem til brennbart materiale kan det bli ugreit. 
Brannsikkerheten i installasjonskabler varierer en del, og noen er såkalt halogenfrie og dermed sikrere enn det som ble brukt tidligere. Det avhenger derfor av alder på anlegget og materialvalget til installatøren. Sagt på en annen måte; jeg ville ikke ha stolt på at det holder at kontakten sitter på murvegg.

Moskus skrev (19 minutter siden):

Nei, men det krever elektriker å bytte kontakt, så da kan man like greit koble direkte til så slipper man hele problemstillingen. Industrikontakter kan heller ikke benyttes med enkle Wall Plugs, hvis det er poenget.

 

 

...og når elektrikeren først er der kan man gjerne koble på en rett dimensjonert smart-svitsj. Prisforskjellen er vel drøyt tusen kr, og de pengene sparer man fort inn på å kutte ut de 12-18 dyreste timene på oppvarming av vann.

Dette er altså esken til en "Aeotec Heavy Duty Smart Switch Gen5".
Eller kanskje den burde hete "Aeotec Tung Plikt Smart Bytte om Gen5"?

stigvi skrev (55 minutter siden):

Her datt jeg av lasset. I den ene setningen sier du den bruker 8 til 9 kWh og i den andre sier du snaue 4 kWh

Jeg var åpenbart altfor trøtt da jeg skrev innlegget. Det skal være 4 timer, og ikke 2. Jeg retter i teksten.
Takk for at du påpeker

Byelektrikeren skrev (14 minutter siden):

HER ER FAREMOMENTET

Ut fra dette bildet er det vel strengt tatt en ulovlig stikkontakt også? Jeg trodde slike kontakter skulle være enkle stikk slik at man hadde minst mulig ytre påvirkning gjennom inn/ut med andre apparater?
Jeg får en Aeotec på plass nå ila. få dager, og gleder meg til å kunne sette VVB til kun å bruke de billigste timene. Med dagens prisnivå bør den være innspart etter 8-10 måneder, kanskje til og med tidligere.

kåres skrev (8 timer siden):

Det blir en falsk trygghet. Problemet med Schuko er kontaktflaten mellom pinnene på støpselet og kontaktflatene i uttaket, eller i dette tilfellet pluggen. Med schuko i schuko har du da doblet risikoen. Overopphetingsvernet er nok så som så i forhold til sikkerhet. Jeg prøvde et Fibaro støpsel i noen døgn på vår vvb. Ikke som en permanent løsning men bare for å se når, og hvor mye den forbrukte ila et døgn. Det tok to, tre døgn før den begynte å blinke lilla, altså overopphetet, men den koblet ikke ut. Pluggen var skremmende varm da jeg tok den ut! Ble byttet ut med Heatit 16A single relay som ikke blir i nærheten av like varm og som skal tåle resistiv last. 

Hvor stor effekt har din VVB? Jeg gjorde samme eksperimentet på min, men opplevde aldri noe tegn til varmgang. Jeg har en 2kW bereder, og jeg brukte en Fibaro 2500W smartplugg. MERK: jeg anbefaler INGEN å gjøre dette, og om man allikevel gjør noe slikt er det viktig å være påpasselig med tilsyn OFTE. I tillegg må man ha et minimum av kunnskap om elektrisitet, effekt og varme. Men altså; jeg merket ikke noe til varmgang. Før jeg startet dette eksperimentet sjekket jeg også kontakten flere ganger per døgn for å kontrollere at det ikke var tegn til varmgang der. 
Jeg antar at om jeg hadde hatt en 2,5kW eller 3kW bereder hadde jeg hatt en annen opplevelse.
For øvrig så fant jeg ut at VVB slår inn og bruker mellom 8 og 9 kWh per døgn, altså ikke mange timene den er "på". Bruker man en ren snittberegning er elementet aktivt snaue 4 2 timer totalt per døgn i dette tilfellet, altså da en VVB med 2kW element og 3 personer i husholdningen.

mroek skrev (5 minutter siden):

 

Det er slike ting jeg bruker mine plugger til, og da skal de jo alltid være på, og de skal også komme på etter strømbrudd. Det gjør dessverre ikke Aqara sine, så der har jeg en flow som kjøres når Homey har startet opp (som den gjør når strømmen kommer tilbake) for å skru dem på. Jeg sender forsåvidt PÅ-kommando til de andre også, bare for sikkerhets skyld.

Vet ikke hvordan det er med Aqara og Homey, men Fibaro sine smartplugger har en "Always on" som man kan sette i innstillingene på pluggen. Likeledes har de en "Restore state after power failure".

Tukun skrev (18 minutter siden):

Netscape? Eksisterer det fortsatt? 

I wish...dette er vel en nokså generisk feilmelding fra web-serveren som ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten.
Så får det heller være at den ikke gjenkjente min chromium-baserte Edge browser på Mac