storeulv

Bærevegg har typisk 98mm, lettvegg har typisk 73mm. Målene er den vanlige dimensjonen på lektene man bruker som stendere i slike vegger. Vi har en innvendig vegg her i huset som er lektet ut til 196mm, dvs to stk 98mm stendere. Det er fordi den skulle få plass til soilrøret fra toalettet i øverste etasje. Så HELT utenkelig er det nok ikke 😉 Jeg vil tro at man også kan ha slike behov i hus med balansert ventilasjon. Ventilasjonskanalene er vel typisk 120mm? Slike kanaler og rør bør jo ikke gå i yttervegger. Når alt dette er sagt så tenker jeg at når man legger slike planer bør man lage to kanaler. En til strøm og en til signal, helst med litt avstand mellom. Da er man sikker på å unngå støy fra 50Hz’en selv om dette ikke er et like stort problem lenger.

Ja, absolutt, men jeg er redd kostnaden for å gjøre bare den jobben blir uforholdsmessig høy sammenlignet med en totaljobb der jeg bytter hele berederen ut med en smartbereder fra Oso eller Høiax. Med mindre jeg da kobler Aeotec'en selv. Som tidligere nevnt har jeg nok udokumentert kunnskap til å gjøre dette, og da kjøper jeg meg litt tid til berederen tar kvelden for godt. Ulempen er at jeg da ikke får noen temperatur-vakt i berederen som forebygger legionella-dannelse.

Jeg ser definitivt det poenget. Saken er at berederen allerede er koblet til med vanlig stikk slik som det ser ut til at var var vanlig å gjøre tidligere, og jeg tenkte å slippe å bruke elektriker til jobben (selv om jeg har udokumentert kunnskap nok til å koble dette selv). Jeg antar at en Aeotec må kobles av en sertifisert elektriker? Om jeg allikevel må ha inn en elektriker kan jeg jo samtidig bytte berederen og få Enova-støtten på 5' i samme slengen. Dette var altså tenkt som en taktisk løsning i påvente av at jeg må bytte berederen. Men da virker det som en dårlig idé. Eller, sagt på en annen måte kan man si at idéen var god, men den var feil 🙃

Bor i et hus fra 2001 med rør-i-rør der jeg har en 200l OSO 2kW bereder plassert i vaskerommet. Det er tett belegg på gulvet, og det er sluk med godt fall ca 50 cm fra berederen. Berederen er plassert slik at sikkerhetsventilen er på punktet nærmest sluket. Således er det liten (les: ingen) risiko for alvorlige vannskader ved en lekkasje. Berederen er koblet til med schuko. Gitt at den er fra 2001 er det kun et spørsmål om tid før den må/bør byttes, men jeg ser ingen grunn til å foreta et proaktivt bytte. Tanken er derfor å sette inn en smartplugg i stikkontakten for å kunne styre oppvarmingen til perioder med lavere strømpris, og da har jeg noen spørsmål til forumet: Gitt at berederen er 2kW burde det vel holde med en std. Fibaro Wallplug (10A)? (Dette har jeg liggende, ellers må jeg kjøpe inn en 16A smartplugg) Det snakkes om ekspansjonskar og slikt ved nye beredere, noe jeg forstår (misforstår?) har noe med ekspansjon av vann ved AV/PÅ på berederen å gjøre. Gitt at berederen står rett ved sluket; er det da kun avrenning mot sluket som kunne ha blitt et problem om berederen hadde stått i et annet rom? Vil berederen tåle styringen med strøm AV/PÅ på elementene? Jeg erindrer at man tidligere gikk vekk fra effektstyring av VVB på hhv. 1, 2 eller 3 trinn fordi det var mer skånsomt mot varmeelementene at de var "alltid på"? Håpet er å kunne spare inn noen kroner per døgn gitt at "alle" dusjer på morgenen og evt. ettermiddagen når strømmen er som dyrest. På lengre sikt, dvs. når den gamle berederen ryker blir det selvsagt en Høiax eller OSO smart bereder.

Hvordan reagerer Aqara'en på direkte vannsprut? Jeg antar at det er en viss risiko for slikt i en dusj, selv om sensoren er takmontert. Videre er vel også kalibreringen litt tricky for å finne hvilket fuktnivå som indikerer at det faktisk dusjes. Jeg ville ha trodd at en eller annen form for timer som styrer lyset vil være lettere å få til, men automatisk start av timeren vil trolig være litt tricky. Kanskje en form for sensor på dusjslangen eller dusjbatteriet som senser når det er vannflyt?

Har lekt meg litt med Homey'en. Tidligere hadde jeg fem forskjellige flows for å teste på prisnivå slik Tibber tagger det: VERY_CHEAP, CHEAP, NORMAL, EXPENSIVE og VERY_EXPENSIVE. Ikke det at jeg er noen dreven utvikler, men jeg tenker som så at det bør holde med én flow for dette fremfor fem separate flows. Jeg har testet det uten å få feilmeldinger, men det kommende døgnet vil vise om flowen fungerer. Resultatet er som følger: Kommentarer mottas med takk 😊

Selv har jeg Verisure, men jeg er ikke veldig fornøyd da jeg ikke er Verisure-kunde. Jeg innbiller meg at Yale sin løsning er mer uavhengig, men jeg har ingen personlig erfaring med den. Futurehome er vel så vidt jeg forstår avhengig av FH sin hub, men dette er bare en antagelse fra min side.

Fant løsningen selv. Jeg måtte endre tag til den som tilhører «this flow» i stedet for den som kommer fra Tibber.

Har fem flows som styrer farge på LED-ringen avhengig av «price_level» fra Tibber: blå - very_cheap grønn - cheap gul - normal oransj - expensive rød - very_expensive I går virket de plutselig ikke. Eneste endringen jeg kan se er at Homey ble oppgradert til v 8.0.2 Er det andre med lignende flows og/eller erfaringer?

Noob som ikke helt får til dette med sine første flows. Jeg har Hue ferdig satt opp fra før og har lagt Hue-enhetene inn i Homey uten snags av noe slag. Jeg har Fibaro HC lite, og enhetene derfra er lagt til i Home uten snags av noe slag. Dette inkluderer tre stk Heatit Z-Wave termostater. Flowen jeg forsøker å få til er at Hue Motion Sensor skal fungere som termostat for en panelovn i stuen som er tilkoblet en Fibaro Wall Plug. Jeg har også forsøkt å sette opp en flow for entreen der gulvvarmen styres av en Heatit termostat, men jeg ønsker at Hue Motion Sensor skal være styrende termostat. Det virker for meg som om flow-menyene mangler muligheten til å legge inn litt større boolsk logikk enn bare IF <condition> AND <condition2> THEN <action>. Er det bare jeg som ikke leter godt nok? Er ikke Hue-sensorene egnet til dette?

Oppdatering: Etter kontakt med support fikk jeg følgende tips derfra: hold inne reset mens du kobler til strøm over USB, slipp knappen etter et drøyt sekund...dioden lyser da lilla...i tillegg fikk jeg en annen ID jeg skulle bruke i stedet for den som var trykket på baksiden av enheten. Da funket det.

Sorry for å ta opp en gammel tråd, men jeg sliter med samme problem. Dvs. at Tibber Pulse (Stormtrooper ed.) ikke vil koble seg opp. Eller...jeg får feilmeldingen "Kunne ikke koble til nettverket "Tibber Pulse" " Jeg ser statuslyset lyser konstant grønt før jeg starter, og så blinker det mens den forsøker oppkobling. Så går den tilbake til fast grønt igjen etter at det feiler... Jeg bruker iPhone, og har også forsøkt iPad. Jeg har koblet Pulse til USB-strøm, og jeg har forsøkt både med og uten kobling til HAN-port. Hjemmenettverket er et TP Link Deco X60 mesh på 2,4GHz/5GHz Jeg har spurt support, men har ennå ikke fått noe svar. Er det noen her inne som har noen tips?

Vil dette også gjelde Mill WiFI stikkontakter?

Ja, det stemmer Jeg trodde ikke folk drev og kablet slikt, og det er da vitterlig et AP han snakker om?

Ikke fordi jeg har sånn veldig peiling, men jeg har erfart at Sonos faktisk funker mye bedre om man har en Sonos Bridge i nettet. Uten denne opplevde jeg mye tregere initiering av avspilling på mine høyttalere. Så, altså; har du en Sonos Bridge?

Er det noen her som har laget en vær-widget med Darksky? Jeg sliter med å finne korrekte navn på sensorene, og jeg er ikke i stand til å finne noen oversikt over hvilke sensorer som er gyldige og hvilke som ikke er det. Om noen kan peke meg i rett retning eller leke tidlig-julenisse og bare poste en legend over gyldige sensordefinisjoner ville jeg blitt full av....ee...ville jeg blitt glad.

Fant ut av det. widget_type: iframe gjør susen

Lager dere dette som custom widgets i appdaemon dash, eller hva gjør dere?

Da jeg hadde hatt HUE-bridgen et par uker begynte jeg å leke med lokaliserings-automatikk, dvs. lys automatisk av ved ingen hjemme. Problemet var at det kun var min mobil som var meldt inn i løsningen, så da jeg gikk tidlig på jobb mens kona fortsatt stod på badet ble det brått mørkt...

Hvordan? Når jeg poller fra sensoren får jeg samme temperatur hver gang, og tidspunktet for siste oppdatering står på samme tidspunkt. Har jeg valgt noe feil i innstillingene? Jeg kjører HS3 på en RPi3 med Razberry 2 og JowiHUE plugin.

Snakket med GH'en min i går, og ba henne (har damestemme) om å sette en timer. På NORSK! Jeg sa: "OK Google, sett en timer på tredve minutter". Damen svarte på engelsk ja, joa, jøssda, det kan jeg fikse vettu....elns. Så enkelte norske ting går igjennom, men ikke alt. Hun klarer også NESTEN å slå på TV'en med Harmonyen, men bare om jeg ber på engelsk henne om å snakke med Harmony og så si "Slå på TV"... Moro, men kona tror jeg er smårar som sitter og småprater uten folk i nærheten. Hun gruer seg til vi blir gamle...

Har søkt uten hell både her på forumet og på det store nettet. Jeg har flere rom med HUE Motion Sensor (HMS) som jeg bruker til å styre lysene i rommet med. Som dere jo vet har disse sensorene også lysmåler og termometer innebygget, og målt temperatur kan jeg lese av i HomeSeer. Problemet er at det ser ut til å være temperaturen i tilknytningsøyeblikket, dvs. da jeg knyttet HUE bridge opp mot HS'en, for temperaturen har stått på nøyaktig samme nivå i nesten en uke nå. Spørsmålet mitt er da; kan man sette et pollingintervall på disse sensorene? Jeg er ikke i stand til å finne noe i innstillingene til sensoren, så hva gjør jeg evt. feil? Finnes det andre og smartere løsninger for å lese av tempen på en HMS som kan brukes inn mot HS'en?

Ok, da vet man det I mitt hus er alle varmekablene, dvs. 6 sløyfer i like mange rom i underetasjen satt opp med 2-pol-brytere i vanlig høyde og en seriekoblet Norwesco luft-føler i ca 170cm høyde. Badet har gulvføler og selvsagt alle brytere på utsiden av rommet. Nå har da altså 3 av disse rommene fått hver sin skinnende nye Heatit 16A termostat der Norwescoen satt. Jeg har beholdt den fysiske bryteren og kommer til å fortsette med den da jeg (sikkert av helt feile årsaker) føler meg tryggere med en fysisk bryter enn med en z-wave-styring. Dessuten har jeg jo da 2-polet brudd også i termostaten (selv om det ikke er krav om dette ) som jeg kan fjernstyre.

Gjelder det varmekabler i betonggulv også?

Nå er alt på stell! Jeg endte opp med å trekke 4 nye PN-ledere fra bryter og opp til termostaten. 4 x 2,5mm2 i et K16-rør er TRANGT, men det går. To (hvit og brun) skjøtet jeg til varmekabler med WAGO-klammer nede ved bryteren og koblet til Heating L og Heating N på termostaten. De to siste (blå og svart) koblet jeg fra utgående på 2-polbryteren og til L og N på termostaten. Fargevalget er kun basert på at blå/svart var brukt på feed til bryteren, og da var det naturlig for meg å bruke det videre. Brukte en del tid på feilsøking etterpå da jeg kun fikk lys i den midtre dioden, men det løste seg da jeg kom på at jeg hadde satt Mode til Off på termostatene Sent from my iPhone using Tapatalk