storeulv

Selv har jeg Verisure, men jeg er ikke veldig fornøyd da jeg ikke er Verisure-kunde. Jeg innbiller meg at Yale sin løsning er mer uavhengig, men jeg har ingen personlig erfaring med den. Futurehome er vel så vidt jeg forstår avhengig av FH sin hub, men dette er bare en antagelse fra min side.

Fant løsningen selv. Jeg måtte endre tag til den som tilhører «this flow» i stedet for den som kommer fra Tibber.

Har fem flows som styrer farge på LED-ringen avhengig av «price_level» fra Tibber: blå - very_cheap grønn - cheap gul - normal oransj - expensive rød - very_expensive I går virket de plutselig ikke. Eneste endringen jeg kan se er at Homey ble oppgradert til v 8.0.2 Er det andre med lignende flows og/eller erfaringer?

Noob som ikke helt får til dette med sine første flows. Jeg har Hue ferdig satt opp fra før og har lagt Hue-enhetene inn i Homey uten snags av noe slag. Jeg har Fibaro HC lite, og enhetene derfra er lagt til i Home uten snags av noe slag. Dette inkluderer tre stk Heatit Z-Wave termostater. Flowen jeg forsøker å få til er at Hue Motion Sensor skal fungere som termostat for en panelovn i stuen som er tilkoblet en Fibaro Wall Plug. Jeg har også forsøkt å sette opp en flow for entreen der gulvvarmen styres av en Heatit termostat, men jeg ønsker at Hue Motion Sensor skal være styrende termostat. Det virker for meg som om flow-menyene mangler muligheten til å legge inn litt større boolsk logikk enn bare IF <condition> AND <condition2> THEN <action>. Er det bare jeg som ikke leter godt nok? Er ikke Hue-sensorene egnet til dette?

Oppdatering: Etter kontakt med support fikk jeg følgende tips derfra: hold inne reset mens du kobler til strøm over USB, slipp knappen etter et drøyt sekund...dioden lyser da lilla...i tillegg fikk jeg en annen ID jeg skulle bruke i stedet for den som var trykket på baksiden av enheten. Da funket det.

Sorry for å ta opp en gammel tråd, men jeg sliter med samme problem. Dvs. at Tibber Pulse (Stormtrooper ed.) ikke vil koble seg opp. Eller...jeg får feilmeldingen "Kunne ikke koble til nettverket "Tibber Pulse" " Jeg ser statuslyset lyser konstant grønt før jeg starter, og så blinker det mens den forsøker oppkobling. Så går den tilbake til fast grønt igjen etter at det feiler... Jeg bruker iPhone, og har også forsøkt iPad. Jeg har koblet Pulse til USB-strøm, og jeg har forsøkt både med og uten kobling til HAN-port. Hjemmenettverket er et TP Link Deco X60 mesh på 2,4GHz/5GHz Jeg har spurt support, men har ennå ikke fått noe svar. Er det noen her inne som har noen tips?

Vil dette også gjelde Mill WiFI stikkontakter?

Ja, det stemmer Jeg trodde ikke folk drev og kablet slikt, og det er da vitterlig et AP han snakker om?

Ikke fordi jeg har sånn veldig peiling, men jeg har erfart at Sonos faktisk funker mye bedre om man har en Sonos Bridge i nettet. Uten denne opplevde jeg mye tregere initiering av avspilling på mine høyttalere. Så, altså; har du en Sonos Bridge?

Er det noen her som har laget en vær-widget med Darksky? Jeg sliter med å finne korrekte navn på sensorene, og jeg er ikke i stand til å finne noen oversikt over hvilke sensorer som er gyldige og hvilke som ikke er det. Om noen kan peke meg i rett retning eller leke tidlig-julenisse og bare poste en legend over gyldige sensordefinisjoner ville jeg blitt full av....ee...ville jeg blitt glad.

Fant ut av det. widget_type: iframe gjør susen

Lager dere dette som custom widgets i appdaemon dash, eller hva gjør dere?

Da jeg hadde hatt HUE-bridgen et par uker begynte jeg å leke med lokaliserings-automatikk, dvs. lys automatisk av ved ingen hjemme. Problemet var at det kun var min mobil som var meldt inn i løsningen, så da jeg gikk tidlig på jobb mens kona fortsatt stod på badet ble det brått mørkt...

Hvordan? Når jeg poller fra sensoren får jeg samme temperatur hver gang, og tidspunktet for siste oppdatering står på samme tidspunkt. Har jeg valgt noe feil i innstillingene? Jeg kjører HS3 på en RPi3 med Razberry 2 og JowiHUE plugin.

Snakket med GH'en min i går, og ba henne (har damestemme) om å sette en timer. På NORSK! Jeg sa: "OK Google, sett en timer på tredve minutter". Damen svarte på engelsk ja, joa, jøssda, det kan jeg fikse vettu....elns. Så enkelte norske ting går igjennom, men ikke alt. Hun klarer også NESTEN å slå på TV'en med Harmonyen, men bare om jeg ber på engelsk henne om å snakke med Harmony og så si "Slå på TV"... Moro, men kona tror jeg er smårar som sitter og småprater uten folk i nærheten. Hun gruer seg til vi blir gamle...

Har søkt uten hell både her på forumet og på det store nettet. Jeg har flere rom med HUE Motion Sensor (HMS) som jeg bruker til å styre lysene i rommet med. Som dere jo vet har disse sensorene også lysmåler og termometer innebygget, og målt temperatur kan jeg lese av i HomeSeer. Problemet er at det ser ut til å være temperaturen i tilknytningsøyeblikket, dvs. da jeg knyttet HUE bridge opp mot HS'en, for temperaturen har stått på nøyaktig samme nivå i nesten en uke nå. Spørsmålet mitt er da; kan man sette et pollingintervall på disse sensorene? Jeg er ikke i stand til å finne noe i innstillingene til sensoren, så hva gjør jeg evt. feil? Finnes det andre og smartere løsninger for å lese av tempen på en HMS som kan brukes inn mot HS'en?

Ok, da vet man det I mitt hus er alle varmekablene, dvs. 6 sløyfer i like mange rom i underetasjen satt opp med 2-pol-brytere i vanlig høyde og en seriekoblet Norwesco luft-føler i ca 170cm høyde. Badet har gulvføler og selvsagt alle brytere på utsiden av rommet. Nå har da altså 3 av disse rommene fått hver sin skinnende nye Heatit 16A termostat der Norwescoen satt. Jeg har beholdt den fysiske bryteren og kommer til å fortsette med den da jeg (sikkert av helt feile årsaker) føler meg tryggere med en fysisk bryter enn med en z-wave-styring. Dessuten har jeg jo da 2-polet brudd også i termostaten (selv om det ikke er krav om dette ) som jeg kan fjernstyre.

Gjelder det varmekabler i betonggulv også?

Nå er alt på stell! Jeg endte opp med å trekke 4 nye PN-ledere fra bryter og opp til termostaten. 4 x 2,5mm2 i et K16-rør er TRANGT, men det går. To (hvit og brun) skjøtet jeg til varmekabler med WAGO-klammer nede ved bryteren og koblet til Heating L og Heating N på termostaten. De to siste (blå og svart) koblet jeg fra utgående på 2-polbryteren og til L og N på termostaten. Fargevalget er kun basert på at blå/svart var brukt på feed til bryteren, og da var det naturlig for meg å bruke det videre. Brukte en del tid på feilsøking etterpå da jeg kun fikk lys i den midtre dioden, men det løste seg da jeg kom på at jeg hadde satt Mode til Off på termostatene Sent from my iPhone using Tapatalk

Ja, altså; jeg har jo mye annet rart i hus; bl.a. en RPi3 med Razberry 2 som kjører Homeseer. HS3 var på tilbud til USD 39.95 sist helg, så jeg klinte til Håpet er jo da at jeg skal finne noe som kan styres med Z Wave på et eller annet vis, så det ender nok opp med at jeg bytter, ja. Problemet er å finne en IP44 led-sak med stikk. Jeg har sett litt rundt omkring (les. Google) uten å ha funnet noe. Løsningen nå er å vri ut lysrøret sånn at det blir mørkt nok om natten, men en bryter på armaturet hadde vært mer elegant. Men da er det vel ikke lenger IP44, og det må man vel ha over servanten på badet?

Har i dag HUE taklampe på badet som er koblet til en HUE sensor. Opplegget funker veldig bra med èn begrensning; armaturet over vasken (altså det klassiske baderomsarmaturet med et 15W lysrør og stikk) lar seg jo ikke styre med HUE eller andre type smartløsninger. I alle fall ikke uten noen tillegg. Jeg ser to muligheter: Å bytte armaturet til en HUE-sak som passer over speilet og mellom overskapene, dvs. snaut 60 cm bredde, og så sette opp et separat stikk Å sette inn en Z-wavebryter i tilkoblingen til armaturet Eller finnes det flere muligheter? Hva anbefaler dere?

Da er PN på plass, og koblingen er nå L og N inn og HN ut...må jo ha HL ut også, men det er f... ikke plass i røret til enda en 2.5mm2 PN. Lenger nede på veggen sitter en to-polbryter der N fra varmekablene er koblet "På"-siden til sammen med L fra termostaten. Har i tillegg da koblet N fra "På"-siden opp til N på termostaten. Det ser ut til å funke, dvs. det ser ut til å trekke last fordi jeg ser gnist når jeg slår av bryteren når den er åpen, men så langt er det ingen ting som tyder på at jeg får varme. Det kommer gjerne av at det kun er èn fase som gir strøm til varmekablene, ref. koblingsbeskrivelsen? Det hører med til historien at Norwescoene var satt opp på vegg uten koblingsboks, kun med K-rør rett ut av veggen som fremføring. Jeg syns det virker litt shady, men det er lite jeg har å si overfor installatør etter 17 år... Jeg har da satt inn en dummyboks ifm denne jobben og som sagt trukket en ekstra PN gjennom K-røret fra bryter og frem til termostatboksen. Slik jeg ser det nå har jeg to alternativer: Å trekke om rør mellom bryter og termostat helt på nytt med nye PN-stumper (4 i tallet) og koble den 4. stumpen til N fra varmekablene og det andre som før, ellerså blir det å flytte termostaten ned til boksen der bryteren er. Det er gjerne ikke helt optimalt mht. temperaturmålingen, men da kan jeg trekke medfølgende gulvføler opp til termostatboksen og bruke den som romføler? Om jeg ikke kommer på noe lurt innen den tid heller jeg mot det første alternativet.

Kuttet du begge lederne til utelyset samtidig med tangen? Da går nok sikringen ja Hva slags ledning har du ut til utelyset? Og det kan jo være at det var akkurat nok jording eller overledning i den våte ledningen til at dimmeren oppfattet at lyset VAR på...?

Hadde samme problem med min HCL også, men det hjalp da jeg flyttet den ut fra skapet og ut i rommet. Bruker for øvrig Mac med Chrome og har en app der som heter FibaroFinder som ikke fant HCL, så i mitt tilfelle var det trolig varme som gjorde at den gikk i lås.

Har en Yale DoorMan 2 med ekstramodul for fjernkontroll som jeg er godt fornøyd med. Jeg har klart å koble den til smarthus-systemet da jeg hadde Hass.IO på RPi, men dette har jeg slettet igjen da jeg er skeptisk til å eksponere låsen på ytterdøren mer enn høyst nødvendig. Har app på mobilen som gir meg full kontroll, og det holder. Er enig med Moskus i at nøkler er U-tehh-ROOLIG tungvint.