SveinHa

Og så er det veldig greit å ha en slik på øverste dørbladet om du ikke har annen type tilbakemelding

Jeg bruker annet z-wave rele men det høres riktig ut det du skriver i forhold til AN179. Den potensialfrie kontakten i AN179 kobles til trykknappinngangen på portmotoren og manuell bryter på 3v/s1 eller paralellt med med relekontakten.

En rimelig start kan jo være en Raspberry Pi 3B+ med Aeotec eller UZB1 dongle for Z-Wave. Da snakker vi om utstyr til litt over tusenlappen som er kapabelt til å automatisere ganske mye. Neste skritt blir programvare og da har en jo gratisvarianter som OpenHAB eller Home Assistant eller HomeSeer som kan testes i 1 mnd og deretter evt kjøpes. Da jeg var i startgropen hadde jeg Telldus men ønsket noe mer som helst ikke kostet stort da jeg begynte i nytt hus: Første forsøk ble Zipatile. Greit prinsipp men veldig utdatert hardware allerede fra starten. I tillegg gikk utviklingen feil vei med betjeningspanel som opptok større og større plass på en allerede liten skjerm. Funksjoner som i starten var gratis, og som absolutt også burde være det, begynte plutselig å koste penger. Neste forsøk ble Fibaro HC2. Grei nok sak og en får ganske mye funksjonalitet "rett ut av esken" men samtidig har en veldig lite påvirkning. En kommer veldig raskt i en situasjon der en trenger bittelitt programmering i LUA og da er den billigere HC Lite utelukket siden den ikke har LUA. En kjempefeil med HC, i mine øyne, er de grafiske symbolene som indikerer drift/stopp, lys av/på o.l. ser veldig pene ut men der er mange av de som ser så like ut at en må studere de nøye for å se status. Du kan legge inn dine egne symboler men det er nå en del jobb å finne eller lage fornuftige ikon. Z-Wave modulen er ikke god, enheter må være veldig nærme for pålitelig inkludering og secure mode er best å holde seg unna (ikke bare hos meg, gjennomgående problem på brukerfora) . Fant ut at å kjøpe bokser til 4-5000 ikke var noen garanti for suksess og for å finne alternativer begynte jeg med Raspberry Pi 3B+ med OpenHAB. Måtte ha mye hjelp fra brukerforumet for å få den mest grunnleggende automasjon til å virke selv om jeg var drevet med industriautomasjon siden - 80 tallet. Hoppet over til Home Assistant og det var mye det samme som OpenHAB men noe enklere. Neste steg ble HomeSeer og det var en helt annen verden. Har et 50 talls noder og har klart meg med svært lite forumhjelp og så langt INGEN programmering ut over enkle events (script). Enkelt brukergrensesnitt for mobil følger med men jeg kjøpte HSTouch for å få mer fleksible skjermbilder. Startet på RPi3B+ men har nå flyttet over til en gammel Win10 PC. Ikke ta dette som en fasit da mye avhenger av dine egne kunnskaper og ønsker men det er nå slik jeg har erfart hjemmeautomasjon i løpet av halvannet år.

En mengde slike feilmeldinger har jeg hatt i loggen min siden i går men da jeg sletta energidatabasen nederst i setup bildet ordnet det seg. "Clear saved data"

Hadde en lignende denne med bt modul i forrige hus men brukte aldri bt fordi det ble så bakvendt. Bt tok tid å koble til og så måtte en starte en app for å låse opp. Om jeg hadde bt ørepropp hengende på øret så var jo bt allerede opptatt... Fordelen med denne låsen er at den krever kun 4 siffer pin men den er helt frittstående og må programmeres direkte på tastaturet. Selv om Yale Doorman er dyrere, krever 6 siffer pin og ikke ser på langt nær så pen ut så er det en bedre verden å leke seg i (men jeg har så langt ingen planer om å koble den til HS, den gratis Verisure appen klarer seg rikelig til mitt bruk.).

Jeg har slitt med en slik på 12v men den ordnet seg på 24v. Mulig min 12v forsyning ikke var helt god...

Har prøvd meg på et par slike prosjekt med ganske nær null effekt. Problemet er nok at en må flytte såpass store mengder luft at der enten blir bråk eller stooore kanaler. Prosjektet med størst potensiale var stue og kjøkken/allrom, begge på ca 45 m2, med dobbel skyvedør mellom. Stor peis i stue nær skyvedør men ingen varme flyttet seg til kjøkkenet med åpne dører. Satte en "varmeflytter" gjennom veggen der peisvarmen var mest intens men helt uten merkbar virkning. Prøvde så med en liten industrivifte (stor variant av de firkantede PC-viftene) og fikk en for så vidt akseptavel varmeflytting men med et støynivå laaaaaangt over det akseptable.

Jeg tenker mest på funksjon og prioriterer alltid dimmer framfor switch men noen steder passer bare switch, eksempelvis lysrør i garasje/verksted og en del utelys med sparepærer. Flere switcher blir nok ersrattet av dimmer med tiden...

Bruk i alle fall "Backup config" i setup menyen, da har du en backup som kan legges inn i hvilken som helst HS3 installasjon etterpå.

Fin denne og, spesielt for oss eplenektere:

Den der er heeeeelt suveren ?

Tempsensor turvann: Og hele roterommet: Har ganske lite hus så jeg bygget meg et teknisk rom på ca 100x160 cm i et hjørne utendørs.

Jeg bruker 2 stk doble Qubino rele for å styre gulvvarme og disse har mulighet for en temperatursensor DS18B20. La bare sensoren utenpå røret og pakket den inn i rørisolasjon fra Biltema. La vanlige korrugerte elektrikerrør i støpen midt mellon vannrørene og stappet inn sensorene etterpå. Laget en litt for krapp bøy der rørene går fra vegg til gulv så de vanlige 3-4 cm lange sensorene ville ikke gjennom svingen så jeg måtte lage mine egne av DS18B20 chip påloddet kabel og krympestrømpe rundt.

Om det er interressant så fungerer mine betonggulv slik siste 6 timer: UBS er gulvsensorer i resp gulv (DS18B20 koblet til Fibaro Universal sensor) og kurvene viser også lufttemperatur på bad og temperatur tilført samlestokk for gulvvarme. Setpunkt stue: 28, Kjøkken og gang (samme gulvkurs) : 27 og bad: 36. Luft/vann varmepumpen leverer først max energimengde til vv berederen og restvarmen går til gulvvarme. Berederen klarer opp mot 60 grader uten tilleggsvarme. Termostatene er rene events som sammenligner setpunkt med målt temperatur uten hysterese eller annet fanzy. Romtemperatur blir nå det det blir og setpunkt justeres litt etter utetemperatur. Så lenge gulvet er varmt kan gjerne romtemperaturen senkes uten at det føles kaldt.

Det burde ikke være noe problem med z-wave rele i stedet for termostaten men slike utendørs varmekabler er ofte veeeeldig trege=stor masse å varme opp. Har vært borti varmekabler i fortau som brukte 3 dager før snøen begynte å smelte... men det er kanskje et ekstremtilfelle. Pass bare på å finne et rele som takler lasten, den termostaten er vel 16A men kablene kan jo trekke en del mindre enn det. De små releene som plasseres bak brytere er gjerne 8-10A men der finnes jo også betydelig større uten at de koster blod, svette og tårer...

Reset til fabrikkinnstillinger kan jo prøves, se i manualen hvordan. Overlastteorien min faller jo på at dimmeren virker med bryteren men dimmere generelt tåler ikke like stor last med LED som med f.eks halogen.

Har mange av de der men ingen problemer. Kun gruppe 1 assosiasjon til HS. Kan du være i nærheten av full last og at dimmeren slår av pga. overlast? Burde jo i så fall rapportere dette, bare en tanke...

Trykk på "Update" i det bildet, kanskje flere assosiasjoner dukker opp.

Normalt er der plass nok bak bryteren men om der er koblinger/klemmer i boksen fra før kan det bli trangt. Jeg har flere dimmere plassert i takboks og du kan likevel styre fra bryteren med litt omkobling. Takboksene er jo litt større men de er jo også ofte et knutepunkt med flere ledninger og koblinger enn i veggboksen/bryteren.

Det var det de sa til meg for en tid siden. Ufattelig at det der kan være noe problem, der ligger jo nesten ikke mer enn nodenumrene i backup filen...

Det gir jo en enkel og helautomatisk løsning. Jeg har Aeotec multisensor både på badet og i gangen utenfor badet og ser jo at badet alltid ligger under gangen i fuktighet siden badet alltid er varmere. Ved dusjing o.l. stiger fuktigheten på badet raskt til over gangens nivå. Jeg har også et 10 minutt forsinket event for å stoppe viften. Liker å gjøre ting enkelt for det har lett for å fungere mer pålitelig... Siste 3 dager her:

Ja, det går fint via events. Jeg har en annen scene-kontroller og har et event for hver knappefunksjon. Et par av de ser slik ut:

Jeg ga opp talestyring for et par tiår siden fordi det funket så utrolig dårlig og har ikke tatt opp tråden igjen selv om jeg vet det har skjedd MYE på det området etterpå. Med den bakgrunnen blir jo Rema1000 reklamen med han karen som får bedøvelse hos tannlegen hysterisk morsom ?

Ser vel ikke det store poenget med PID på vannbåren varme i betong da ventilene som normalt benyttes er alt for trege til å dra nytte av en regulator. Betongens buffer gjør jo også sitt til at det er et veldig tregt system. En annen sak, som nettopp var oppe i en annen tråd, er varmefolie under laminat/parkett. Der kunne en PID være supert. Lese temp fra f.eks. DS18B20 - > Soft PID plug-in - > varme via dimmer eller modulerende SSR.

Uten at det kan sammenlignes direkte så har jeg flere betonggulv med vannbåren varme og termostat med null hysterese. I praksis holder gulvtemperaturen seg innenfor 1 (grad/pluss minus <0.5) . Betongen har jo stor masse og vannventilene bruker jo også et minutt eller to på å åpne eller stenge og begge deler gjør jo at hysterese er helt unødvendig. Elektronisk termostat/regulator med modulerende utgang er kanskje heller veien å gå.