SveinHa

Normalt er der plass nok bak bryteren men om der er koblinger/klemmer i boksen fra før kan det bli trangt. Jeg har flere dimmere plassert i takboks og du kan likevel styre fra bryteren med litt omkobling. Takboksene er jo litt større men de er jo også ofte et knutepunkt med flere ledninger og koblinger enn i veggboksen/bryteren.

Det var det de sa til meg for en tid siden. Ufattelig at det der kan være noe problem, der ligger jo nesten ikke mer enn nodenumrene i backup filen...

Det gir jo en enkel og helautomatisk løsning. Jeg har Aeotec multisensor både på badet og i gangen utenfor badet og ser jo at badet alltid ligger under gangen i fuktighet siden badet alltid er varmere. Ved dusjing o.l. stiger fuktigheten på badet raskt til over gangens nivå. Jeg har også et 10 minutt forsinket event for å stoppe viften. Liker å gjøre ting enkelt for det har lett for å fungere mer pålitelig... Siste 3 dager her:

Ja, det går fint via events. Jeg har en annen scene-kontroller og har et event for hver knappefunksjon. Et par av de ser slik ut:

Jeg ga opp talestyring for et par tiår siden fordi det funket så utrolig dårlig og har ikke tatt opp tråden igjen selv om jeg vet det har skjedd MYE på det området etterpå. Med den bakgrunnen blir jo Rema1000 reklamen med han karen som får bedøvelse hos tannlegen hysterisk morsom ?

Ser vel ikke det store poenget med PID på vannbåren varme i betong da ventilene som normalt benyttes er alt for trege til å dra nytte av en regulator. Betongens buffer gjør jo også sitt til at det er et veldig tregt system. En annen sak, som nettopp var oppe i en annen tråd, er varmefolie under laminat/parkett. Der kunne en PID være supert. Lese temp fra f.eks. DS18B20 - > Soft PID plug-in - > varme via dimmer eller modulerende SSR.

Uten at det kan sammenlignes direkte så har jeg flere betonggulv med vannbåren varme og termostat med null hysterese. I praksis holder gulvtemperaturen seg innenfor 1 (grad/pluss minus <0.5) . Betongen har jo stor masse og vannventilene bruker jo også et minutt eller to på å åpne eller stenge og begge deler gjør jo at hysterese er helt unødvendig. Elektronisk termostat/regulator med modulerende utgang er kanskje heller veien å gå.

Er det romtemperatur du bruker i dag, @Fiskestang Jeg har et lignende prosjekt på gang i løpet av neste år og har sett for meg f.eks. en DS18B20 sensor inne i laminatet.

Slå på filtrering på f.eks. "Z-wave error" i loggen og se om der dukker opp noe. Ellers virker det jo som HomeSeer går i sirup så lenge hendelsene logges med så stort tidsavvik. Ta opp systemmonitoren oppgavebehandling (Ctrl-Shift-Esc) og se om minne og/eller cpu går i taket.

Det finnes jo allerede i noen få store nettbutikker uten at jeg i farten husker hvilke. Toll har jeg aldri betalt men fortollingsgebyr har der blitt en del av etterhvert... Akkurat momsgrensen betyr ikke stort i seg selv men gebyrene kan jo være ganske ille, ikke bare på småpakker. Fikk en hel palle med bildeler fra UK for noen få år siden det norske firmaet som tok seg av fortolling og videresending av pallen ville ha 6-7 gebyrer som tilsammen ble laaaangt mer enn transporten som jeg allerede hadde betalt i UK... Landeveisrøveri ? Fikk kranglet de et et godt stykke ned da men følte meg likevel ganske så svindlet...

Så lenge en snakker om vanlig el.kolbe så er prisen lik pr liter vann som varmes opp men en nyere bereder har nok noe bedre isolasjon og dermed mindre tap. Ekspressbereder har ikke stort poeng om du ikke har en skokk med tenåringer i hus som hver og en av de dusjer til tanken er tom... Ekspressfunksjonen er ikke annet enn at en prioriterer øvre 1/3 eller 1/2 av berederen og når denne er varm nok kobler en over til en annen el.kolbe i bunnen av tanken. Sparer ikke strøm i det hele tatt men når tanken er tømt så så tar det kortere tid før du får varmt vann i dusjen/kranen igjen. Et alternativ er bereder med varmepumpe men det er ikke regningssvarende uten å kombinere med vannbåren varme e.l.

Min hjemmebereder som i hovedsak varmes av varmepumpe trekker rundt 13A kun på toppvarmen. Industriberedere er gjerne 15-16A og selv om det ikke er konstant last så snakker vi lett om 2-3 timer om gangen... Og de har samme termostat og koblinger som trådstarter viser til... Og de holder like dårlig...

Langt trykk på noden i dashbordet og så "Edit widget" så kan du huke bort det du ikke trenger og også gjøre mindre endringer på enkelte.

Jepp. Gå på lyspæra nederst så komme alle device opp, evt filtrer på room og floor for å begrense utvalget. Trykk på de 3 prikkene og velg "Add to dashbord". Dashbordet vises med knappen nede til venstre og du kan ha mange dashboards. Hver enkelt device kan også konfigureres ved å ta bort unødvendig informasjon. I dashbordet kan du også redigere og resize men selve designet er fastlåst men ser nå ganske ok ut synes jeg. Slik har jeg betjening av mine viktigste enheter ? Garasjeporter med tilbakemelding, espressomaskinen og lyset på gutlarven sitt rom.: Symbolene som kommer opp er de samme som i "Status graphics" for hver enkelt device. Jeg endret de på Port TM slik at de viser åpen/lukket Port i stedet for de standardsymbolene med "mann i bevegelse/i ro" så dukker de automatisk opp i HS Mobile.

Ja, men med HS Touch Designer står du veldig fritt til å gjøre akkurat slik du vil. I HS Mobile konfigurerer du lett dine egne dashboards men designet er fastlåst. Kjapt å komme i gang med og funker fint. Jeg bruker begge deler om hverandre.

Har brukt både Tellstick og HC2 og de er ikke så lette å sammenligne... Tellstick er enkel og grei men å ha med å gjøre men HCL ville jeg styrt unna. Med Fibaro HC får du mye fanzy "rett ut av esken" men du har lite påvirkning selv. HCL har ikke LUA programmering og en kommer veldig raskt i en situasjon der en MÅ programmere litt. Et veldig aktuelt eksempel er bevegelsessensor som slår på lys og slukker det igjen etter f.eks 10 minutt uten bevegelse. I mange systemer lages da umiddelbart et event som slår på lyset og et event som slår av på klokkeslettet som er 10 minutt senere. Så langt greit men om bevegelsesdetektoren utløses flere ganger i løpet av de første 10 minuttene så dukker der opp flere "slå av" event etter hverandre og når de opprinnelige 10 minutt er utløpt så slukker lyset selv om der har vært bevegelse i mellomtiden. I HC Lite kan en ikke gjøre stort med det fordi en ikke har LUA... Har prøvd meg på både OpenHAB og Home Assistant men de ble for kompliserte for meg selv om jeg har drevet med programmering i industrien i 3-4 tiår... Bruker nå HomeSeer og synes den er veldig grei og rimelig intuitiv. Så langt har jeg klart meg helt uten programmering men om en begir seg ut på Visual Basic eller annen programmering er mulighetene nærmest uendelige. Fix ferdige plug-ins løser også mange problem. En Raspberry Pi3B+ med z-wave USB-Dongle er en grei start som ikke koster stort og om en vokser ut av den så er det en smal sak å flytte hele stasen over til en Windows eller Linux PC. Operativsystem for RPi med HomeSeer lastes ned som en fix ferdig pakke.

Det er sant. Har fått meg noen overraskelser over hvor lite strøm enkelte apparater bruker men setter pris på måling på de store som el.bil og varmepumpe til poolen.

Har jo disse her da, men det er 433MHz og uten energimåling. Jeg hadde nok heller gått for en standard wallplug og heller beskyttet den mot været.

Samme hos meg som hos deg.

Av det jeg har sett av spa/bassengutstyr så er samtlige analyseutstyr manuelle, enten i form av strips eller dråper/tabletter som dryppes/legges i passende utstyr sammen med en passe mengde bassengvann. Om der finnes noe slikt så hadde det absolutt vært interressant.

Du kan godt bestille ny trial-lisens, det har jeg fått direkte beskjed fra HomeSeer om å gjøre, men du får ikke flere trial på samme epost så du må registrere deg med en ny for anledningen, bruk f.eks. konas om du ikke har flere selv.

Hadde Zipatile en stund og den har en del kjekke ting "Rett ut av esken" men hardwaren er gammel og treg og Zipato er veldig hårsåre for kritiske kommentarer... For meg beveget brukergrensesnittet seg i feil retning da ting tok større og større plass på en i utgangspunktet liten skjerm og du man ikke påvirke noe særlig selv. Installasjon på Raspberry gikk som et skudd for meg, lastet ned fil fra HomeSeer, flashet til et SD kort og fyrte i gang. Skal nok flytte over til Windows om ikke alt for lenge men RPi3B+ imponerer den ? Har liggende en gammel Acer Veriton mini PC med Windows som skal få nytt liv... Ikke så fryktelig spreke saken men drøyt dobbelt så rask som den 8 år gamle Dell laptopen jeg sitter med nå (Vostro 3700).

Har også slitt litt med lignende problemer med UZB1 så da jeg nylig valgte å manuelt reinstallere samtlige noder la jeg de heller inn på AeonGen5 dongelen min. Har nok et inntrykk av at den funker betydelig bedre selv om den også feiler i ny og ne. Vet ikke helt hva det er med UZB1 men etter anbefalinger her gikk jeg fra Aeon til UZB1 med overføring av data og det virket som et skudd. Da jeg litt senere skulle overføre fra en UZB1 til en annen ble det bare tull og vas av hele greien så jeg måtte gi det opp. Tenkte å ha den ene UZB1 som en slags backup men endte opp med 2 stk UZB1 liggende i skuffen...

Som jeg skrev i en annen tråd nylig: Ligger Z-Wave nodene på en USB pinne er det bare å flytte den over og velge COM-port så skal det meste være på plass.

Det er ikke lurt å kopiere filer, bedre å tra en backup i /Tools/Setup menyen og legge denne inn i samme meny i Windowsmaskinen.