ØysteinHJ

Hvis du skal drive releet direkte fra en NodeMCU/ESP8266, så må du ha et 3V relé. ESP8266 har 3.3V logikk, og med et 5V relé kan du ikke være sikker på at du greier å få releet til å slå til. Hva er det de er skeptiske til mtp. 3V relé? Bruker selv et 3V relé på en sak jeg laget for å utstyre garasjedørmotoren, og det fungerer fint det. Hvis det er strømtrekk du bekymrer deg for, må du bare finne et relé som er kraftig nok til å drive det du trenger. Alternativt kan du bruke SSR (solid state relay) fremfor mekanisk relé.

Er i samme kategori der, nesten. Tok elektro grunnkurs og gikk siden svakstrøm og elektronikkingeniør. Men etter å ha sett X antall elektrikerutførte installasjoner med eksponerte kordeler og ustrammede skruer, koster det meg ikke en kalori å montere dimmerpiller selv.

Sleit også med å få tak i gateway'en, og har også en Ubiquiti ruter (UDM). Men det er ikke nødvendig å endre IP range på ruteren. Hvis du endrer IP-adresse på PCen til en statisk IP-adresse i samme range som gatewayen så er det tilstrekkelig. Du mister internett-tilgangen selvfølgelig, men du får tilgang til gatewayen fordi du nå ligger i samme IP-range som den.

Aha, da forstår jeg. I så fall, kan du ikke bare ha en separat UPS på RPi'en da? Finnes jo egne hatter til RPi for nettopp dette. Ikke er de særlig dyre heller. Denne her for eksempel: https://www.waveshare.com/ups-hat.htm Bare gjør et kjapt søk på Google etter UPS-hatter til RPi: https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+ups+hat&oq=raspberry+pi+ups+hat&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.4772j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Her ser jeg at mine antakelser tydeligvis ikke stemmer. Jeg trodde at det var nettopp dette som en UPS skulle ta seg av...? Hvis du fikk bortfall i strømforsyningen i huset, skulle UPSen kunne levere strøm i X antall minutter inntil enten strømforsyningen var tilbake eller UPSen måtte kjøre en clean shutdown på det tilkoblede utstyret. Hva er det ellers som en UPS skal gjøre?

Ja, det er jo det jeg skriver (låsebolt == reile). Poenget er at når dette skjer så får du en fysisk tilbakemelding i hånda når du prøver å låse opp døra. Du forstår umiddelbart at låsen er trå å få opp og du tar mer i for å få opp låsen. Problem solved. Med ID Lock'en får du ingen slik tilbakemelding, siden det eneste du gjør er å taste en kode eller trykke på en knapp. Har sendt de en melding, så venter på svar. 🙂

Nei, ikke enig i den der. Det er riktig at en kan dra ned håndtaket på en vanlig lås sånn at døra henger på reilen og dermed er trå å låse opp med nøkkel eller vrider. Men den taktile feedbacken blir helt annerledes. Står du med nøkkelen eller vrideren i hånda og kjenner økt motstand, så tar du automatisk mer i. Her så bare stopper dørlåsen å funke, og du må vite at dersom du ikke dytter på døra så greier ikke låsen å låse opp. Det burde være unødvendig å gi tilleggsinformasjon og opplæring i å låse opp ei dør utover å fortelle koden.

Høres veldig rart ut at de ikke skal kunne greie å separere mekanismen rundt reilen og fallen bedre. Sånn det står nå så kan jeg ikke stole på at guttungen på 6 år greier å låse opp døren (hvis han drar i dørhåndtaket før han prøver å låse opp døren så krøller alt seg, siden han ikke husker eller får til å dytte kraftig nok på døren til å fjerne presset på fallen). Stoler ikke på å bruke servicekoder heller, av samme grunn.

Har Z-Temp2 på to rom, og er kjempefornøyd. 🙂

Jeg monterte en ID Lock 150 for en måneds tid siden. Og et problem jeg har med låsen er at dersom det er noe press på fallen inn mot dørlåsen, f.eks. dersom man prøver å åpne døren mens den er låst, så greier ikke låsmotoren å låse opp dørlåsen. Hører at motoren starter et øyeblikk før den stopper pga overbelastning. Må da dytte på døra sånn at presset mot låsen opphører før den greier å låse opp. Er det noen andre eiere av ID Lock 150 som opplever dette? Kan testes på låsen bare med å presse fallen inn mot dørlåsen når reilen er ute: https://jottacloud.com/share/dg4hjvvhusj4

Du er på et hjemmeautomasjonsforum og sier at det ikke er noe usikkerhet i en deteksjonsmetode? Det er alltid usikkerhet i alle deteksjonsmetoder. Spørsmålet er om usikkerheten er for stor eller ei. Mener ikke å kverulere her, men vi vet jo ikke alle omstendighetene rundt OP sitt problem. Kan hende han alltid må rygge inn i garasjen..? Uansett, en ball er jo en enkel løsning dersom den gir tilstrekkelig nøyaktighet i hans situasjon. Men hvis ikke så må en til med noe mer avansert.

Kjenner ikke til noe eget produkt. Men det burde ikke være så vanskelig å lage, hvis du er litt nevenyttig. En Arduino eller ESP8266 med en ultrasonisk sensor og en summer burde være tilstrekkelig. Og noen kodelinjer i Arduino IDE, evt. ESPHome hvis du vil integrere i smarthussystemet ditt.

Med så små marginer tror jeg jeg ville basert meg på at du får en akustisk alarm når du bryter en lysstråle eller tripper en berøringsbryter. Eventuelt en ultrasonisk sensor på veggen som takler helt nede i 1-3 centimeter nærhet, og at du får en akustisk lyd som repeterer hurtigere og hurtigere jo nærmere du kommer, helt til du får en ren tone når du er 2 cm ifra. Ser for meg at en hengende ball gir mye usikkerhet, uten at jeg har noe erfaring i å bruke det selv. Ifølge videoen så er minste avstand seks tommer, så ganske mye mer enn de 2-3 centimeterne som OP snakker om.

Erfaringen min innen hjemmeautomasjon strekker seg fra hjemmelaget strømmåler i sikringsskapet og custom nettside med HTML, CSS, PHP og Ajax for presentasjon, så til Home Assistant noen måneder (ettersom alt custom tok aaaltfor lang tid), så til HomeSeer et par år, og nå tilbake til Home Assistant igjen. Ikke lenge etter at jeg fikk opp subdomene på domenet mitt igjen som linker til Home Assistant, ramlet det inn varsel fra Uptime Robot om at nettsiden endelig var oppe igjen. Hadde helt glemt at jeg i sin tid satt opp Uptime Robot til å sjekke dette. Imponert over standhaftigheten... 😄

Ja, sant det. Men alle er nok ikke klar over at det ikke er lov, eller for den saks skyld hva omfanget er. Fort å tenke at det ikke er så farlig om en bruker ikke-godkjent utstyr.

En venn av meg kjøpte et Z-Wave-interface og noen Z-Wave-sensorer fra en nettbutikk i USA, og spurte meg om det var greit å bruke. Jeg visste at de opererer med en annen frekvens på Z-Wave i Nord-Amerika enn her i Europa. Men for sikkerhets skyld sendte jeg en epost til Ncom for å spørre, ettersom jeg var usikker på hva frekvensen som Z-Wave-utstyr i USA bruker brukes til her i Norge nå for tiden. Svaret er ganske enkelt: Det er ikke lov! Men jeg gjengir svaret fra Paul-Erling Lia i Nkom under (med tillatelse fra ham): Han følger i en annen epost opp med mer informasjon om frekvensbruk generelt:

Ettersom jeg har gått bort fra HomeSeer, selger jeg lisensene jeg ikke bruker lenger: HS3 PRO HS4 PRO oppgradering Device History RFXCOM JowiHue HS3+HS4 EasyTrigger Nypris for lisensene var $480, men jeg selger de for 2000 kroner inkludert overføringsgebyr.

Jeg har en litt datert stasjonær-PC som jeg ikke bruker til daglig bruk lenger (utover filserver). PCen har en 256GB SSD som OS-disk, og en 4x1TB datadisk i hardware RAID, og 16GB RAM. Tenkte dette kunne være en grei platform for å installere et virtualiserings-OS. Men hva burde jeg velge? Jeg har lest at mange bruker Proxmox og ESXi. Er en av disse å foretrekke fremfor den andre? Er det eventuelt noen andre som er bedre? Er ute etter noe som er greit å drifte, uten for mye tweaking og finkonfigurering, men som også muliggjør å eksportere VMer/docker-konteinere ut til ekstern USB-lagring eller skylagring dersom jeg seinere må oppgradere hardware.

Ah, takk. 🙂 Har Z-TRM2 på veggen på badet i kjelleren. Men kjente den ikke igjen i sort farge. Ble veldig pent mot hvit bakgrunn.

@Erling Hvilken termostat er det du har på veggen over nettbrettet?

Hva slags power var det du brukte? Har du en link til det?

Jeg var innom å montere delene i en boks og så strekke bare strøm og signaler opp til lysdiodene. Men det hadde blitt en del dyrere, samt at jeg nok måtte ha bufret datasignalet til lysdiodene da. Så jeg endte med å kjøpe borrelås fra Velcro med kraftig lim fra RS Online, og festet alt bakpå TVen i stedet. Den ene delen av borrelåsen. Den andre delen av borrelåsen. Om det holder eller ei? Kan godt hende noe må gjøres med limet på lysdiodene etter hvert da. Men får ta det som det kommer. Det er naturligvis en hake med å gjøre det sånn: Strømforsyningen har eksponerte tilkoblinger med 230V! Så dette hadde vært helt uakseptabelt hvis TVen stod på en TV-benk, hvor ungene hadde kunnet komme bak TVen. Men den henger på et fast stativ på veggen, så både eksponerte tilkoblinger med 230V og bakgrunnsfargen på lysdiodene bryr jeg meg fint lite om. 🙂

Du kan forresten se den på bildet over. Den er montert slik at jeg kan stikke inn HDMI-kabelen fra siden av TVen, og så føres signalet videre til HDMI-inngangen på TVen.

Neida, jeg har ikke glemt en HDMI-splitter. Den er bare ikke nødvendig. Jeg brukte en HDMI-capture-kort med HDMI output. https://www.aliexpress.com/item/4001093449581.html HDMI-capture-kortet sitter på output fra surround receiver, som har multiple HDMI inputs fra forskjellige kilder. DrZzs har en oppdatert guide hvor han bruker denne (https://www.youtube.com/watch?v=urOEHzbV48A&t=421s&ab_channel=DrZzs). Men jeg har sett andre guider som bruker en separat HDMI-splitter også. Hver sin smak tenker jeg.. 🙂

Ooog Philips Hue. Ooog Ikea Trådfri. Og og og.... Lurer på hvor mange nesten ubrukte interface-dingser folk har liggende i skuffer og hyller, kun for å flashe utstyr når firmware blir oppdatert. 😁