Mastiff

com2, et tilsvarende opplegg har jeg hatt i nærmere ti år, med USB-UIRT og Girder og mobil. Men det har liksom aldri blitt til at det er brukt så mye. Alle (deriblant meg selv, må jeg med skam innrømme) foretrekker en enkel IR-fjernkontroll som man løfter opp og trykker på kanaltasten eller opp/ned framfor mer høyteknologiske løsninger, enten det nå er stemmestyring (testet det med mikrofon i stua, det ble ingen suksess) eller mobiler. Så derfor har jeg standardisert på fjernkontroll som kan lære koder og så Next Generation IR Remote Extender. I motsetning til de andre løsningsforsøkene er det aldri noen som har hatt noe imot den, og hvem som helst kan lære å bruke opplegget på 10 sekunder.

Det kommer an på hva du vil gjøre. Til helt vanlig HD (1080p) kan du bruke billiggreier fra eBay eller Amazon uten problemer. Det har iallfall jeg gjort. Det viktige er kvaliteten på nettverkskabelen. Til 4K, HDR og 3D må du mer opp i pris. Jeg har et sånt sett til prosjektøren i kinoe, og det funker ypperlig (jeg har ikke testet HDR, for prosjektøren støtter ikke det, men både 3D og 4K funker): https://www.kvmsolutions.uk/product/sy-hdbt-slim-set-s-y-electronics-slimmest-hdbaset-hdmi-70m-extender/#1468492949767-bb953ec3-1a0b

Det er som regel ikke noe problem. De fleste HDMI over CAT har også IR. Det har iallfall de fleste modellene jeg har brukt (5-6 forskjellige, minst). Men jeg bruker ikke det, for den beste løsningen er uten tvil en Next Generation IR Remote Extender. Jeg har dem med fjernkontroller til lyd i alle rom. Kjell & Co solgte dem en stund også, under et annet navn.

Sånn ser det jeg får inn ut: {"nodeid":2,"cmdclass":128,"cmdidx":0,"instance":1,"oldState":100,"currState":0,"label":"Battery Level","units":"%","value":{"value_id":"2-128-1-0","node_id":2,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":0},"uuid":"b827eb96e3ae-0xcb540075-2"} For meg ser det ut som om batteriet var 100 % og nå er 0, men det kan selvsagt ikke stemme. Skal ikke den greia rapportere batterinivået?

Og der fant jeg dokumentet jeg trengte. Jeg har faktisk sett det før, men da klarte jeg ikke å finne ut av det fordi jeg trodde det var forskjellige command classes på de ulike innstillingene (det omtales blant annet COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V3). Men det viser seg at alt er command class 112. Så da burde resten være plankekjøring. http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf

Jeg har med tukling funnet fram til endring av modus (medregnet å slå av), minimumstemp med luftføler, minimums nivå i power reg mode og setpoint. Men som sagt, det hadde vært greit med en oversikt. Jeg fant et Domoticz-dokument på nettet, men det viste seg å være helt feil. Gale command classes og greier. Det var ett år gammelt, jeg vet ikke om Heatit er endret drastisk siden da.

Det fins ingen flow til denne i NODE-red, så jeg må lage en selv. Og da er det greit å ha oversikt over alle kommandoene. Så har noen det?

Nei, det stemmer. Jeg så også de alternativene (pluss den snåle cool - fatter ikke helt poenget med den innstillingen) da jeg så på listeboksen i OZWCP. Men har jeg litt flaks, kan jeg styre det fra Node-Red, og så er det bare en særegenhet i det kontrollpanelet. Det ville ikke være første gang noe virker bare i en av delene.

Aha, det kan være. Men det er jo virkelig snålt hvis det går an å slå den av med Z-Wave, men ikke bytte modus eller slå den på igjen. Iallfall funket ZWCP sånn at jeg kunne slå den av, men ikke få den på igjen. Har du klart å slå den på med Z-Wave når den er slått av?

He-he, jeg pleier ikke å godta noe som helst før jeg har sloss, mast høl i huet på folk og banket i greia med ei slegge! ? Men for min del funker det greit når jeg kan kjøre FP og så styre setpoint opp og ned fra Z-Wave for å styre romtermeraturen, og ha P på noe passende når det er folk der, og så skru ned P til 0 med Z-Wave og styre ut fra en romtemperatur på frostvakt når det ikke er folk der.

Snåleste jeg har vært ute for. I control panel er det muligheten til å velge mellom de fire modusene, men det funker bare å slå den av! Og da klarer jeg ikke å slå den på igjen på noen annen måte enn ved å gjøre det manuelt på termostaten. Er det virkelig sånn, eller er det et problem med OZWCP? Det er også en listeboks for å velge mellom de ulike modusene for sensorer (luft, gulv osv.), men den funker ikke i det hele tatt, og den står standard på A, selv om den er sett på FP. Men jeg kan jo faktisk holde lunk i gulvet når vi er der og droppe det når vi ikke er der, for jeg kan sette P til 0 istedenfor de tallene som ellers er der. I følge bruksanvisningen er det temperaturen i P-modus, men det er selvsagt vås, for alternativene er 1-9. Er det noen som vet hva de tallene egentlig betyr? Fant det i OZWCP. Det er prosent av kraften, i hele tiprosent. Så den kan settes til 10-90 på det.

Det funker faktisk å gi temperatursignal i FP også, ser jeg nå. Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne valgt den modusen for å holde lunk i gulvet med P og så styre romtempen med F, men det går ikke fordi den da vil holde lunk i gulvet også når det ikke er folk der, uansett hvor lav jeg setter settpunktet for sensoren, ikke sant? Så jeg får vel bare styre den ut fra Oregon-sensoren.

Der så jeg det også, ja. 1.8 hos meg også. Hvis jeg setter en minimumstemp på gulvet, må jeg da faktisk slå av og på termostaten helt via Z-Wave for å kunne kjøle rommet ned til frostvaktmodus, sånn som når det ikke er noen i huset i noen dager? For i så fall funker dessverre ikke det heller.

Aha, det er det samme som Power Regulator! Så det går ikke å bytte mellom den modusen og vanlig varme fra Z-Wave? Det er jo i så fall litt synd, for i så fall kan jeg ikke bruke den til noe morsomt. De fleste termostatene skal i deler av huset som jeg ikke har tilgang til. I så fall er kanskje den eneste måten å holde litt lunk i gulvet samtidig som man styrer temperaturen å la varmekablene stå på i ett minutt hvert femte minutt, eller noe sånt, ved å skru opp temperaturen til varmeste modus så ofte. Det blir mye opp og ned, men jeg regner med at det ikke går ut over verken termostat eller varmekabler. De er jo beregnet på å tåle å bli slått av og på. Hvordan ser du firmware? Man må kanskje inn i Open Z-Wave Control Panel for det? Og tempen kan man ikke lese på noen måte?

Morsomt. Jeg skulle inn for å stille et veldig likt spørsmål! ? Men for å utvide litt, det går ikke an å lese ut temperaturen (rom eller gulv) fra termostaten på noen måte? Og er det innebygde temperaturføleren for luft helt på trynet? Jeg satte den på 23 grader, og da jeg sto opp var det i underkant av 20 grader på badet. Det er i kjøligste laget. Jeg måtte sette den på -3 for at den skulle være venner med Oregon-termometeret der inne. Til slutt, BaronKanon, det høres veldig interessant ut! Hvordan setter man den modusen? Jeg ser den ikke i det som kommer inn fra termostaten. Heter den kanskje noe annet? Dette er de modusene jeg ser: ["Off","Heat","Cool","Heat Econ"]

Jeg vet ikke hvem du spurte her, men Arne Olav hadde vel bare byttet ut én, og den var med gulvføler. Men jeg har sett på ouput fra enheten, og et sted viste den fire trinn. Så jeg tror faktisk at den kan styre dem også. Og den rapporterer romtemperaturen inn til OpenZWave, så den kan uten problemer brukes uten gulvføler. Man kan velge under oppsettet mellom gulvføler, luftføler og kombinasjoner.

Bra! Da slipper jeg å tenke på det når trikkeren kommer hit om et par uker. ?

TN har vel linjespenning på 400 volt, så den er det vel enda viktigere å få brutt? Eller misforstår jeg der? Etter det jeg har funnet ut skal det øverst på side 324 i NEK 400 stå en forklaring på topolet termostat. Men det fins ikke noe krav, så vidt jeg vet. Men jeg har ikke NEK-en tilgjengelig. Er det kanskje noen som har den?

Jeg har fått min fint opp i Node-RED også. Jeg har hatt en liggende i flere måneder, men skyndte meg å koble den til en løs strømkabel med kontakt for å sjekke at den funket med systemet, før jeg kjøpte resten. Men som du sier, kan man justere motstanden på gulvføleren. Det kan man også gjøre direkte på termostaten (egentlig kan det aller meste også gjøres der, ser det ut til). Men hvorfor vil du ha topols? Det er vel ikke lenger krav om det. Er det ikke NEK 400 som gjelder nå? Så vidt jeg har sett, er det bare lys (muligens vifter, der er det noe uenighet) som er nødt til å ha topols bryter. På badet mitt er ikke alle lysene på det engang, men det er noen spotter som sitter inni veggen. Vet ikke om det har noe å si.

Xibriz, det er første gang jeg ser det. Så da slo jeg til. Dennis87, jeg vet den kommer. Men jeg har funnet ut at jeg heller vil spare penger på å kjøpe fem termostater billigere enn å vite hvor mye jeg bruker på at fruen skal ha det varmt når hun står barbeint på badegolvet om morgenen! ? Det gjelder egentlig det meste, jeg bruker ikke mer strøm enn jeg er nødt til, og da trenger jeg egentlig ikke vite hva som bruker hva. Jeg vet jo at det er oppvarming om vinteren som drar klart mest.

Jeg har nettopp kjøpt fem stykker til huset mitt og bestilt elektriker til å montere dem. Det er greit å gjøre sånt selv et sted der man bare har ansvar for seg selv, men ikke der man leier ut til andre også. Det er den beste prisen jeg har sett, selv ikke min lokale elektriker kunne skaffe dem billigere. https://www.eldirekte.no/heatit-termostat-z-wave-hvit/cat-p/c/p10636176 Gratis frakt, som alltid der.

Nei, huset ble bygd til dem av en byggmester der de bodde (et kaldt sted på Østlandet) etter deres anvisninger.

Vel, ungene hadde ikke særlig problemer med astmaen sin (arvelig) da de flyttet inn, de fikk det i løpet av noen uker, bodde der i et knapt år mens ungene ble dårligere og dårligere, og så var de en måned på ferie hos besteforeldrene og testet like godt som før like etter at de var kommet hjem (mener å huske at det var rundt 70 % av normal lungekapasitet for en unge uten astma). Etter noen uker var det like ille igjen. Så legen foreslo at de skulle flytte, noe de gjorde etter noen måneder (det tar tid å ordne sånt), og de har ikke hatt tilsvarende problemer siden da. Men nå er dette rundt ti år siden, og det var vel ganske tidlig i den balanserte ventilasjonens historie, så det kan godt være at årsaken var et feilkonstruert system.

Det har skjedd ganske mye på konstruksjon av pipehatt etter hvert, eldre pipehatter funker ikke alltid like godt på nyere, rentbrennende ovner. Jeg ville jaget en blikkenslager opp for å sjekke før du kjøpte avtrekksvifte, iallfall. Det er ganske mye billigere å bytte pipehatt enn å sette inn den vifta.

?