Mastiff

Jeg må bestille et par (hver for seg, selvsagt). Jeg trenger noen nye for minst en av de jeg kjøpte for tre år siden, har sluttet å virke. Fordi rullegardinet hengte seg opp...

Her skal det gå på "god natt"-knapp, bare jeg får programmert den. Så den siste som legger seg, trykker på en knapp som slår av alt av lys, lyd og bilde og låser døra. Syns det er vel så greit.

Så antar jeg at du har mindre enn 100 m til nærmeste vei og 200 m til nærmeste nabo også! ? Autolås her ute på bygda er overkill, det var det første jeg skrudde av.

Det er klart. Jeg kan ta det fra signalene fra Z-Wave og bruke det, men jeg syns bare det burde være innebygd i låsen. Når jeg sier "på innsiden", mener jeg en liten lysdiode i selve låsen. Men vi har løst det ved å male toppen på vrideren hvit, dermed syns det selv i dårlig lys i gangen om den er på tvers, altså låst, eller opp og ned, altså åpen.

Da er min montert, minus Z-Wave (som jeg regner med å få i posten i morgen eller onsdag). Funker ypperlig. men jeg skjønte ikke helt hvorfor bruksanvisningen ville ha meg til å bore et 10 mm hull til den øverste skruefestet! Snakker om å overdrive... Jeg boret 7 mm på riktig sted, og det passet helt ypperlig. Kanskje det er for de som ikke klarer å bore et hull vannrett innover i døra? ? Alle brikkene er programmert, men jeg må si at det er en sterk tabbe av IDLock der. Hvis man skal legge til en ny brikke, må man altså tilkalle alle som har "nøkkelen" til bygget fordi man ikke kan programmere bare én av gangen. Veldig lite praktisk. Men jeg regner med at med ti stykker burde det holde. En annen ting jeg godt kunne tenkt meg, var en lysdiode på innsiden som lyste rødt når døra er låst og grønt når døra er åpen, ellers blir det så forferdelig analogt. Man må rett og slett se på hvordan vrideren står under plastlokket eller ty til steinaldermetoden og kjenne på døra. Så der har de nok også forsømt seg. Ellers virker den foreløpig grei. Men jeg håper det kommer en oppdatering etter hvert som lar meg velge melodi. Det burde jo være Tommy Nilsson - Öppna Din Dörr når man låser opp og George Harrison - Behind That Locked Door når man låser! Ufattelig at de ikke tenkte på den... ?

Ja, det er nok en fordel. Kanskje best å gjemme et par sånne batterier for sikkerhets skyld!

Da får vi bare se hva som skjer når jeg kjører opp min. Jeg begynner med oppladbare batterier, men bruker vakuumpakkemaskinen (jeg har sous vide-maskin) på et nivoltsbatteri jeg legger ved døra på utsiden for sikkerhets skyld!

Da blir det sannsynligvis noe mer bruk enn med to halvvoksne ungdommer (49 og 50 år) som bor alene! ?

Det var rimelig forskjellige erfaringer! Men jeg vil iallfall prøve med et sett av mine 2700 mHz oppladbare AA-batterier først og så se hvordan det går. takk!

Da er låsen min klar til montering på den nye døra, regner med å få gjort det i morgen eller senest tirsdag. Men er det noen spesielle batterier man bør bruke på den greia, eller funker det med alt mulig? Noen batteridrevne enheter er jo så sære at de ikke tåler oppladbare batterier (som jeg bruker mye av), eller så må de absolutt ha Duracell av dyreste type. Fruen har kjøpt et sett av akkurat dem nå, men jeg har lest at noen bruker opp det første settet med batterier veldig fort på ID Lock med Z-Wave-modul (som er på vei i posten). I så fall kunne det jo være greit å kjøre et par runder med oppladbare batterier først. Eller er det noe som tilsier at det ikke er noe sjakktrekk (i disse tider av åndsidrett er jo uttrykket meget passende).

Det må i så fall bli mailen, jeg verken har eller kan bruke andre skop en tele!

Vel, jeg merker jo om vannet har fryst hvis det ikke kommer fram til krana! ? Men jeg har tenkt å kjøre fem minutter på og ti av til å begynne med, og så gå ned til 5/15, og så videre. Jeg vil også legge inn et mønster, noe sånt: if 0 > utetemp > -5 then (kode for å kjøre 5/20) end if -5 > utetemp > -10 then (kode for å kjøre 5/15) end if -15 > utetemp then (kode for å kjøre 5/10) end Og jeg har også tenkt på å sette bryteren direkte på varmekabelen, men da må jeg bruke et litt mer innviklet opplegg. Det krever nok en boks med et relé, for jeg kan neppe ta styrestrømmen rett fra Uponor-boksen, den ser ut til å gå gjennom noen greier, og jeg vet ikke hva den gjør som eventuelt kan rote med Nexaen. Så alternativet blir da å bruke et 220 V relé med 220V eller 12V trigger, og så skru triggeren av og på.

Tror faktisk det er Elvestadrør vi har her. Det er iallfall samme typen. De heter nå Isoterm. 1. Jeg vet ikke sikkert, men de trekker alltid litt strøm selv i laveste modus. Og her er det rundt 100 m rør, derfor blir det en del. 2. Nei.

Ulempe: En morgen etter en uvanlig kald natt må jeg vente en halvtime med å vaske meg og pusse tennene fordi det ikke er vann før jeg har kjørt konstant varme en stund. Rørene fryser ikke i stykker (innvendig plastrør inni skumplastisolasjon og korrugert, ytre plastrør, disse rørene brukes også i mye kaldere klima enn i Mandal), og kuleventilene er begravd i isolasjon etter at den ene av dem frøs i stykker (da det ikke var strøm på i det hele tatt) for 3-4 år siden. Etter det har det aldri vært noe problem med kuleventilene. Gevinst: 1000 watt strøm som ikke står konstant på. Jeg vet ikke akkurat strømprisene, men hvis jeg kan gå ned fra 24 kwh i døgnet til for eksempel 8 i vintermånedene, burde jo det ha noe å si. I tillegg til at det er miljøvennlig å bruke minst mulig strøm. Så det som er det store spørsmålt for meg er vel mer om Uponor-boksen har noe vondt av å bli slått av og på til stadighet med en innebygd Nexa-mottaker.

Vel, hvis det er noe lignende så har han en termomstat som føler omgivelsestemperaturen, og så er det såkalt selvregulerende varmekabel inn i vannrøret. Men problemet med det er at det alltid vil være mer varme enn nødvendig (noe man ser på snøsmeltingen rundt vannrøret, enda varmekabelen og vannet ligger innenfor et lag med isolasjon). Så det er derfor jeg tenkte å knipe inn ekstra strømforbruk ved å koble det til og fra med jevne mellomrom.

Jeg har en vannledning fra borebrønn som går på bakken, bare skjult av et tynt lag gresstorv og mose. Den har ikke fryst ennå, men jeg har hatt varmetråden stående konstant på i den når det er under 0 grader på temperaturføleren ute. Da slår system på strømmen til kontrollboksen for varmetråden, en standard Uponor-boks. Men gjerrig som jeg er, vil jeg jo gjerne spare litt strøm. Så jeg lurer på om det kanskje kunne vært en idé å halvere tiden den står på, ved å la systemet slå av og på strømmen annenhver time, eventuelt oftere (og kanskje da kortere tid, for eksempel fem minutter på og ti minutter av). Og er det sannsynlig at det vil ta på kontrollboksen? Det bør jo absolutt ikke ta på varmetrådene, de er jo laget for at boksen skal slå dem av og på, og dessuten er det jo ikke mye som kan gå galt i noen kobberledere... ?

Takk, det fungerte også! Uvanlig med en trikker som er interessert i hjemmeautomasjon, de aller fleste jeg har vært borti i årenes løp har ment det er noen plagsomme greier de helst ikke vil ha noe med å gjøre!

Takk for det, men nå er IDLock kjøpt inn. Og denne Danalock-greia er ikke like stilig på en fin, ny dør. For ikke å snakke om at IDLock er mer brukbar når man har foreldre som av og til skal inn, og de stoppet opp på mobiltelefoner av typen som var på moten rundt 1995... ? Men den var noen hakk billigere, så den kan være aktuell å bruke på en verandadør, hvis den lar seg montere der.

Bra, takk! Jeg bruker EventGhost, men OpenNetHome er koblet til Z-Sticken og fungerer som en tolk for alt som kommer inn og skal ut til Z-Wave-enheter. Men da prøver jeg med OpenZwave. Edit: Jeg bruker også Girder 5.1, men den har heller ikke innebygd støtte for Z-Wave.

Aha. Greit, takk. Jeg måtte endret oppsettet på bryteren. Da har jeg iallfall svaret, selv om jeg ikke kan endre noe på det med min programvare. Fins det en enkel programvare som kan brukes til å endre sånne innstillinger?

Det funket greit det, det eneste er at bryteren ikke virker som jeg hadde ventet (jeg skal egentlig ikke brukre bryter, men jeg trengte det bare for å se om det sendes signaler fra dimmeren til systemet når den endres, signaler den veien vil jeg jo få bruk for når jeg får ID Lock i gang). Når jeg slår av bryteren koblet til S1 (diagrammet med 3 wire, single switch) skjer ikke noe. Når jeg så slår den på igjen, endrer det dimmingen. Er meningen at man skal bruke en dobbeltbryter der den ene er fjærbelastet, så S2 slår av og på, mens S1 dimmer?

Flott, takk! ? Så var det bare å få det i gang med systemet mitt, det kan vel bli like interessant...

Sånn, altså?

Ah, simultanposting. Ja, L og N øverst til venstre er strøm inn, og L og N øverst til høyre går til den sammenkoblede "sløyfa" av 12-16 LED-trafoer som skal styres. Og dette skal ikke videre til noen andre uttak. Bare inn fra strøm tilførselen og ut til LED-sløyfa.

Og nei, elektrikerne var ikke fra samme firma, det var i to forskjellige kommuner på Sørlandet! ?