Mastiff

Vel, hvis det er noe lignende så har han en termomstat som føler omgivelsestemperaturen, og så er det såkalt selvregulerende varmekabel inn i vannrøret. Men problemet med det er at det alltid vil være mer varme enn nødvendig (noe man ser på snøsmeltingen rundt vannrøret, enda varmekabelen og vannet ligger innenfor et lag med isolasjon). Så det er derfor jeg tenkte å knipe inn ekstra strømforbruk ved å koble det til og fra med jevne mellomrom.

Jeg har en vannledning fra borebrønn som går på bakken, bare skjult av et tynt lag gresstorv og mose. Den har ikke fryst ennå, men jeg har hatt varmetråden stående konstant på i den når det er under 0 grader på temperaturføleren ute. Da slår system på strømmen til kontrollboksen for varmetråden, en standard Uponor-boks. Men gjerrig som jeg er, vil jeg jo gjerne spare litt strøm. Så jeg lurer på om det kanskje kunne vært en idé å halvere tiden den står på, ved å la systemet slå av og på strømmen annenhver time, eventuelt oftere (og kanskje da kortere tid, for eksempel fem minutter på og ti minutter av). Og er det sannsynlig at det vil ta på kontrollboksen? Det bør jo absolutt ikke ta på varmetrådene, de er jo laget for at boksen skal slå dem av og på, og dessuten er det jo ikke mye som kan gå galt i noen kobberledere... ?

Takk, det fungerte også! Uvanlig med en trikker som er interessert i hjemmeautomasjon, de aller fleste jeg har vært borti i årenes løp har ment det er noen plagsomme greier de helst ikke vil ha noe med å gjøre!

Takk for det, men nå er IDLock kjøpt inn. Og denne Danalock-greia er ikke like stilig på en fin, ny dør. For ikke å snakke om at IDLock er mer brukbar når man har foreldre som av og til skal inn, og de stoppet opp på mobiltelefoner av typen som var på moten rundt 1995... ? Men den var noen hakk billigere, så den kan være aktuell å bruke på en verandadør, hvis den lar seg montere der.

Bra, takk! Jeg bruker EventGhost, men OpenNetHome er koblet til Z-Sticken og fungerer som en tolk for alt som kommer inn og skal ut til Z-Wave-enheter. Men da prøver jeg med OpenZwave. Edit: Jeg bruker også Girder 5.1, men den har heller ikke innebygd støtte for Z-Wave.

Aha. Greit, takk. Jeg måtte endret oppsettet på bryteren. Da har jeg iallfall svaret, selv om jeg ikke kan endre noe på det med min programvare. Fins det en enkel programvare som kan brukes til å endre sånne innstillinger?

Det funket greit det, det eneste er at bryteren ikke virker som jeg hadde ventet (jeg skal egentlig ikke brukre bryter, men jeg trengte det bare for å se om det sendes signaler fra dimmeren til systemet når den endres, signaler den veien vil jeg jo få bruk for når jeg får ID Lock i gang). Når jeg slår av bryteren koblet til S1 (diagrammet med 3 wire, single switch) skjer ikke noe. Når jeg så slår den på igjen, endrer det dimmingen. Er meningen at man skal bruke en dobbeltbryter der den ene er fjærbelastet, så S2 slår av og på, mens S1 dimmer?

Flott, takk! ? Så var det bare å få det i gang med systemet mitt, det kan vel bli like interessant...

Sånn, altså?

Ah, simultanposting. Ja, L og N øverst til venstre er strøm inn, og L og N øverst til høyre går til den sammenkoblede "sløyfa" av 12-16 LED-trafoer som skal styres. Og dette skal ikke videre til noen andre uttak. Bare inn fra strøm tilførselen og ut til LED-sløyfa.

Og nei, elektrikerne var ikke fra samme firma, det var i to forskjellige kommuner på Sørlandet! ?

Du er morsom, du! De tre elektrikerne jeg har hatt i huset og på hytta, har måttet bruke et Jeopardy-hjelpemiddel (ring en venn...) før de våget å koble en Nexa WMR-3500! ? Det er ikke akkurat vanlig med hjemmeautomasjon ute på "bøgda", vet du! ? Jeg trodde det var noe sånt, men jeg tar vel feil (det var derfor jeg spurte - hadde jeg vært sikker, som med Nexa-dimmere, ville jeg bare koblet):

Jeg har fått en Z-Stick og et par Fibaro FGD-212 i posten, og så er jeg en liten tanke forvirret. Litt mer enn vanlig... ? Jeg skal bruke denne uten noen vanlige brytere (lagt oppe i en av spotkassene, der strømmen kommer inn og så går videre til de andre spotene). Jeg skal styre det med en trådløs bryter og pc-en, så vanlig bryter trengs ikke. Logisk sett burde jeg da koble N både til Fibaroen og til den ene lederen til lampene, og så L inn på Fibaroen og den ved siden av N, som i bruksanvisningen er merket "output terminal of the Dimmer 2 (controlling connected light source)". Stemmer det? Greit å dobbeltsjekke med de som har koblet sånne dimmere før, det er jo litt dyrt å brenne en dimmer fordi jeg har misforstått noe.

Det skal jeg, men det tar litt tid. Fikk vite fra WIndoornet at selv om dte sto "på lager" på døra, vil det ta to uker, pluss frakt...

Takk for svar! Vel, da ser det ut som ID Lock er saken. Det blir alt fra samme firma, siden det er ei NorDan dør jeg skal ha (Linjalen), og NorDan eier majoriteten (51%) i ID Lock-firmaet. Så får vi se hvordan dette går! Jeg må bare bestemme meg for Z-Wave-løsningen som passer best med det oppsettet jeg har. RaZberry og Aeon Labs Z-stick er vel de aktuelle alternativene. RaZberry kan jeg interface med MQTT, mens Z-stick bør fungere gjennom OpenNetHome til EventGhost.

Oi, jeg er skuffet! Jeg hadde ventet omtrent fem minutter før Moskus mobbet meg for å vurdere overgang til "The Dark Z-ide"! Det må ha vært en hard fest i går... ?

Jeg skal bytte dør på hytta, og jeg har bestemt meg for en NorDan Linjal. Og så må jeg selvsagt ha en morsom løsning på dørlåsen. Jeg har lest litt rundt, og jeg skjønner jo etter hvert at det begynner å brenne under "hvem trenger Z-Wave når man har Nexa og RFXtrx?" for meg, så jeg kommer nok til å kjøpe en liten USB-plugg med Z-Wave for denne dørlåsen og dimmerne til den dullionen med spotter jeg har i taket i stua, og kjøre interface enten med Pi eller via NetHomeServer. Vi er vanligvis to stykker her (meg og kona), men innimellom kommer ungene på besøk fra studiene. Og om sommeren har vi to uker der opphavet har bruksrett til hytta, derfor må det være forståelig og mulig for ekte teknologiulykkesfugler å bruke greia også. Det er vel ID Lock og Yale Doorman som er de mest aktuelle, så vidt jeg kan se. Men hva bør jeg satse på? Kjør debatt, som de sier på TV2...

?

Og ikke minst. "If it's too loud you're too old!" ?

Jepp, det er ikke alltid billigdingser fra Kina funker på alt.

Ellers har du jo en mye billigere variant her: http://www.ebay.co.uk/itm/Serial-Device-Server-RS232-COM-to-Ethernet-LAN-TCP-IP-Converter-Module-/291683719795?hash=item43e9b45a73:g:Ok0AAOSwLVZVtInU Omtrent halve prisen, hvis jeg ikke tar helt feil.

Hva med USB over LAN og så en billig USB til seriell fra eBay? Jeg har brukt en sånn løsning, og det funker helt greit hvis du ikke har problemer med stabiliteten på USB over LAN-løsningen. Mener å huske at du allerede har noe sånt, men den brukes kanskje et annet sted?

Det stemmer fullstendig, det var den lydisoleringen vi snakket om for et par år siden. Og det hadde selvsagt gitt samme effekt å ha dem hver for seg, siden forsinkelsen i signalet ville ordnet opp uansett, men når jeg nå hadde liggende en trippelkontakt (den tredje dingsen der, en batterieliminator, er bare 12V til en diode jeg har montert i rammen til den ene høyttaleren for å vise at forsterkerne står på, jeg har lysdioder for forsterkerne i alle sonene) kunne jeg like greit bruke den til noe fornuftig. ?

Takk! Og det stemmer, det er akkurat det det er. Dette kommer til å høres litt rart ut, men jeg har altså rå lyd på badet. Av årsaker som vi ikke skal komme for nær innpå (av hensyn til sarte sjeler...) tilbringer jeg i perioder en del tid på "tronen". I taket sitter det et par JBL 6x9" båthøyttalere av toppklassen, og under IKEA-skapet til vasken har jeg gjemt en subkasse jeg har bygd etter mål og plassert en Alpine 10" bilsubwoofer i. I tillegg er veggene lydisolert med dobbelt lag fibergips og 10 cm Rockwool. Det er ufattelig godt lydisolert, for å si det mildt. Hytta er jo ikke så veldig stor, så før jeg gjorde dette ferdig, var det veldig hørbart i resten av hytta... Den ekstra strømpluggen er til Technics-forsterkeren som kjører subwooferen. Problemet var nemlig at når jeg slår på forsterkerne samtidig, er det lyd i den før i Sonyen som driver takhøyttalerne. Og det fører til et smell i subwooferen når releet i Sonyen åpner for lyd (det "klikket" man alltid hører i forsterkere akkurat like før lyden kommer). I tillegg må suben slås av før hovedforsterkeren, ellers blir det et smell da også. Så for å spare kontaktplass satte jeg den strømpluggen oppi den andre, siden det aldri vil skje at jeg skal ha strøm i subforsterkeren uten at det er strøm i hovedforsterkeren. Lang forklaring, men forhåpentligvis forståelig!

Takk, men det ble til at jeg lagde min egen padde. ? Clas hadde tilbud på Elkos påveggkontakter, så jeg kjøpte tolv av dem og monterte foreløpig seks stykker på en planke i skapet i passe avstand til at jeg kan få en strømplugg i hver dobbeltkontakt. Hvis jeg trenger flere, kan jeg montere dem på undersiden.