Mastiff

Du er morsom, du! De tre elektrikerne jeg har hatt i huset og på hytta, har måttet bruke et Jeopardy-hjelpemiddel (ring en venn...) før de våget å koble en Nexa WMR-3500! ? Det er ikke akkurat vanlig med hjemmeautomasjon ute på "bøgda", vet du! ? Jeg trodde det var noe sånt, men jeg tar vel feil (det var derfor jeg spurte - hadde jeg vært sikker, som med Nexa-dimmere, ville jeg bare koblet):

Jeg har fått en Z-Stick og et par Fibaro FGD-212 i posten, og så er jeg en liten tanke forvirret. Litt mer enn vanlig... ? Jeg skal bruke denne uten noen vanlige brytere (lagt oppe i en av spotkassene, der strømmen kommer inn og så går videre til de andre spotene). Jeg skal styre det med en trådløs bryter og pc-en, så vanlig bryter trengs ikke. Logisk sett burde jeg da koble N både til Fibaroen og til den ene lederen til lampene, og så L inn på Fibaroen og den ved siden av N, som i bruksanvisningen er merket "output terminal of the Dimmer 2 (controlling connected light source)". Stemmer det? Greit å dobbeltsjekke med de som har koblet sånne dimmere før, det er jo litt dyrt å brenne en dimmer fordi jeg har misforstått noe.

Det skal jeg, men det tar litt tid. Fikk vite fra WIndoornet at selv om dte sto "på lager" på døra, vil det ta to uker, pluss frakt...

Takk for svar! Vel, da ser det ut som ID Lock er saken. Det blir alt fra samme firma, siden det er ei NorDan dør jeg skal ha (Linjalen), og NorDan eier majoriteten (51%) i ID Lock-firmaet. Så får vi se hvordan dette går! Jeg må bare bestemme meg for Z-Wave-løsningen som passer best med det oppsettet jeg har. RaZberry og Aeon Labs Z-stick er vel de aktuelle alternativene. RaZberry kan jeg interface med MQTT, mens Z-stick bør fungere gjennom OpenNetHome til EventGhost.

Oi, jeg er skuffet! Jeg hadde ventet omtrent fem minutter før Moskus mobbet meg for å vurdere overgang til "The Dark Z-ide"! Det må ha vært en hard fest i går... ?

Jeg skal bytte dør på hytta, og jeg har bestemt meg for en NorDan Linjal. Og så må jeg selvsagt ha en morsom løsning på dørlåsen. Jeg har lest litt rundt, og jeg skjønner jo etter hvert at det begynner å brenne under "hvem trenger Z-Wave når man har Nexa og RFXtrx?" for meg, så jeg kommer nok til å kjøpe en liten USB-plugg med Z-Wave for denne dørlåsen og dimmerne til den dullionen med spotter jeg har i taket i stua, og kjøre interface enten med Pi eller via NetHomeServer. Vi er vanligvis to stykker her (meg og kona), men innimellom kommer ungene på besøk fra studiene. Og om sommeren har vi to uker der opphavet har bruksrett til hytta, derfor må det være forståelig og mulig for ekte teknologiulykkesfugler å bruke greia også. Det er vel ID Lock og Yale Doorman som er de mest aktuelle, så vidt jeg kan se. Men hva bør jeg satse på? Kjør debatt, som de sier på TV2...

?

Og ikke minst. "If it's too loud you're too old!" ?

Jepp, det er ikke alltid billigdingser fra Kina funker på alt.

Ellers har du jo en mye billigere variant her: http://www.ebay.co.uk/itm/Serial-Device-Server-RS232-COM-to-Ethernet-LAN-TCP-IP-Converter-Module-/291683719795?hash=item43e9b45a73:g:Ok0AAOSwLVZVtInU Omtrent halve prisen, hvis jeg ikke tar helt feil.

Hva med USB over LAN og så en billig USB til seriell fra eBay? Jeg har brukt en sånn løsning, og det funker helt greit hvis du ikke har problemer med stabiliteten på USB over LAN-løsningen. Mener å huske at du allerede har noe sånt, men den brukes kanskje et annet sted?

Det stemmer fullstendig, det var den lydisoleringen vi snakket om for et par år siden. Og det hadde selvsagt gitt samme effekt å ha dem hver for seg, siden forsinkelsen i signalet ville ordnet opp uansett, men når jeg nå hadde liggende en trippelkontakt (den tredje dingsen der, en batterieliminator, er bare 12V til en diode jeg har montert i rammen til den ene høyttaleren for å vise at forsterkerne står på, jeg har lysdioder for forsterkerne i alle sonene) kunne jeg like greit bruke den til noe fornuftig. ?

Takk! Og det stemmer, det er akkurat det det er. Dette kommer til å høres litt rart ut, men jeg har altså rå lyd på badet. Av årsaker som vi ikke skal komme for nær innpå (av hensyn til sarte sjeler...) tilbringer jeg i perioder en del tid på "tronen". I taket sitter det et par JBL 6x9" båthøyttalere av toppklassen, og under IKEA-skapet til vasken har jeg gjemt en subkasse jeg har bygd etter mål og plassert en Alpine 10" bilsubwoofer i. I tillegg er veggene lydisolert med dobbelt lag fibergips og 10 cm Rockwool. Det er ufattelig godt lydisolert, for å si det mildt. Hytta er jo ikke så veldig stor, så før jeg gjorde dette ferdig, var det veldig hørbart i resten av hytta... Den ekstra strømpluggen er til Technics-forsterkeren som kjører subwooferen. Problemet var nemlig at når jeg slår på forsterkerne samtidig, er det lyd i den før i Sonyen som driver takhøyttalerne. Og det fører til et smell i subwooferen når releet i Sonyen åpner for lyd (det "klikket" man alltid hører i forsterkere akkurat like før lyden kommer). I tillegg må suben slås av før hovedforsterkeren, ellers blir det et smell da også. Så for å spare kontaktplass satte jeg den strømpluggen oppi den andre, siden det aldri vil skje at jeg skal ha strøm i subforsterkeren uten at det er strøm i hovedforsterkeren. Lang forklaring, men forhåpentligvis forståelig!

Takk, men det ble til at jeg lagde min egen padde. ? Clas hadde tilbud på Elkos påveggkontakter, så jeg kjøpte tolv av dem og monterte foreløpig seks stykker på en planke i skapet i passe avstand til at jeg kan få en strømplugg i hver dobbeltkontakt. Hvis jeg trenger flere, kan jeg montere dem på undersiden.

Det har jeg også tenkt på, men igjen er problemet det å utnytte plassen mest mulig. Rart at disse strømpluggene ikke kan lages smalere...

Jeg har vurdert det, men det blir så j... mye å feste inni skapet da. ? Edit: En variant av det kunne være denne fra Biltema: Eller sånne i Clas-skinna: Men den første blir også mye løst å feste, og med den andre vil det bygge veldig og ta opp masse plass.Jeg brukte den første i huset jeg flyttet fra, og der var den flott, for på loftet var det ubegrenset med plass. Men i et serverskap som er stappa med forsterkere og pc-er er det litt mer som en leilighet på Majorstuen - hver kvadratcentimeter er dyrebar!

Jeg ser at Lefdal og Elkjøp har noe sånt: http://tubby.scene7.com/is/image/tubby/BT1153300128?$fullsize$ Kanskje den kan funke? Det er så vanskelig å vite uten å teste det, og nærmeste sjappe er drøyt fem mil unna. Kjipt med en bomtur da.

Jeg holder på med server/lydskapet (standard 60 cm dyp 19" rack) , og det er en del Nexa-brytere som skal sitte inni der. Men problemet med både strømskinner for rack og vanlige padder/grenkontakter er at de ikke har nok avstand mellom kontaktene til at man kan sette flere sånne på rad. Ellers ville jo denne fra Clas vært perfekt: Men også der er det for liten avstand mellom kontaktene. Kjenner noen til noe lignende med litt mer avstand mellom kontaktene? Jeg vil tro det holder med en centimeter, sånn omtrent. En Deltaco-strømskinne har samme problem: En annen sak er at den koster nesten like mye som fire av Clas-padda, med 1,5 ganger så mange kontakter!

Bare hyggelig! Du må nesten eksperimentere med hvor lang tid den fikser å være uten strøm før den går til FM. Jeg hadde det problemet med en Kenwood, og den ga jeg til slutt opp og løste problemet ved å legge inn en ekstra kanal på en NAD (med noen releer og sånt). Jeg prøvde masse rart for å få Kenwooden til å funke, men ga opp til slutt siden den faktisk ikke hadde noen måte å sette direkte over til en inngang på! Så man må iblant velge sine kamper, jeg er bare ikke så veldig flink til det..

Jo, det er det sannsynligvis. De aller fleste forsterkere fungerer sånn at hvis de var på når strømmen ble kuttet, vil de være på når strømmen kobles til igjen. Men jeg har et kombinasjonsopplegg som bruker både Nexa og USB-UIRT: 1. Signal sendes fra nettsiden til Girder, som så (gjennom et j... langt LUA-skript som sjekker en bunke variabler og tar høyde for alle eventualiteter, med forsterker på eller av, strømming på eller av, nettradio på eller av, multisonelyd på eller av osv.) sender en ordre til EventGhost, som igjen sender det korrekte Nexa-signalet basert på hvilken sone det er snakk om (med et kortere Python-skript som gjør sonenummeret om til riktig plugg) for å slå på strømmen. De fleste forsterkerne i systemet står på når det kobles til strøm. 2. For unntakene har jeg en USB-UIRT som kjøres av Girder og to sekunder etter Nexa-signalet sender IR-signal med diskret på (for de aller fleste forsterkere finner man diskrete koder på http://files.remotecentral.com/library/3-1/index.html for eksempel så er Onkyo på stort sett denne koden: 0000 006c 0022 0002 0156 00ac 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 05cc 0156 0055 0016 0e5d 3. Enkelte forsterkere er så sære at hvis de har vært uten strøm for lenge (enkelte soner, som gjesterom kan jo stå ubrukt i noen måneder av gangen) vil de gå til en standard kilde når de startes, for eksempel FM-radio. Derfor har jeg tre sekunder etter forrige IR-signal (altså fem sekunder etter at tingen ble slått på med Nexa et IR-signal med riktig kildevalg (jeg bruker stort sett CD-inngangen, med analog ut fra Audigy-lydkort med kX-drivere som gir tre soner på hvert kort. Den store fordelen med USB-UIRT er at man da også kan sende volum opp og ned direkte til forsterkeren og ikke må justere det på signalkilden. Det kan gi uønskede resultater, for en del programmer vil gjøre at lydkortet sender ut overstyrt lyd ved fullt volum, og det er jo ikke noe gøy. Ellers har jeg jo som jeg vel nevnte i den første posten samlet alt av forsterkere på ett sted, dermed er det enkelt å kjøre USB-UIRT-utgangen gjennom en Xantech-blokk som splitter den til et nærmest uendelig antall IR-emittere ved hjelp av vanlige minijack Y-splittere på utgangene (Xantech-blokka er aktiv, det vil si at den har strøm inn, så den klarer å dele et vanlig linjesignal i mange flere en hvis man bare setter Y-splittere direkte på linjen fra USB-UIRT-en). Håper det ble noenlunde klart!

Jeg har i mellomtiden testet AirTies opp mot Ubiquity (som også driver med handover og lignende), og selv om Ubiquity er fysisk større enn AirTies-enhetene, og dyrere per enhet, ga faktisk AirTies de beste resultatene. Jeg kunne gå omtrent like langt ut i terrenget med begge deler (mer enn langt nok for mitt bruk), men i ytterkanten av dekningsområdet var AirTies klart bedre i bruk. Så jeg sendte tilbake Ubiquity-enhetene (jeg prøvde både LR og Pro, LR står for Long Range, men den hadde ikke lengre rekkevidde enn Pro, og den ga dårligere hastighet), og nå kjører jeg AirTies. Selvsagt måtte det komme et spesialtilbud på AirTies hos den forhandleren jeg brukte rett etter at jeg hadde bestemt meg og dermed kastet eska de kom i, så jeg kunne ikke ta en snikvariant med å sende tilbake det første settet og bestille et nytt, men jeg skal få en grei pris på noe annet som plaster på såret.?

Eller Biltema: http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Batteri-og-Stromforsyning/Nettaggregat-og-ladere/Nettadapter-312-V-2000030021/ Den har nesten helt sikkert (egentlig helt sikkert...) riktig plugg med.Jula har også lignende greier. Jeg bruker noen av de Biltema-sakene til ulike ting (blant annet fordeling av fjernkontrollsignaler og viftene i prosjektørkassa), og de funker helt ypperlig.

Wow, snakker om service! Jeg slipper til og med å mase, en masing som sannsynligvis ganske snart hadde utartet seg til ren tigging og forsøk på bestikkelser... ? Jeg sender et PM!

Fermate, jeg prøvde å sende en PM, men det funket ikke. Jeg fikk ikke fram feltet med selve meldingen, det virket som om det var skjult bak et vedleggsfelt. Men jeg skulle gjerne hatt disse tegningene, for flere av gardinene mine har begynt å hangle i teipingen (noen har jeg måttet ta ned, og en motor er ødelagt), og jeg kjenner en med 3D-printer som jeg tror jeg kan mase til å skrive dem ut for meg. ?

Takk, GeneralVirus! Den passer perfekt for meg! Da vet jeg hva jeg skal bestille når jeg får byttet den snåle døra her (sånn med slå på midten, oppe og nede, og som man løfter håndtaket opp for å låse, før man bruker nøkkelen). Enig, Moskus. Den ser helt perfekt ut!