Hårek

Lim brukes mye til elektronikk, men hvis elastitet er viktig er nok silikon bedre. https://www.biltema.no/bygg/maling/fuge--og-tetningsmiddel/silikon/

Limpistol kan brukes.

Overspenning kommer ikke bare fra strømnettet. Og lynet trenger ikke slå ned til jord for å gjøre skade. Lynet induserer spenning i alle kabler i nærheten. Ergo er det mulig å ødelegge utstyr med POE. https://no.bliptz.com/news/lightning-strike-damage-causes-of-security-mon-61809113.html

Har handlet noen på AliExpress. https://www.aliexpress.com/w/wholesale--DC-12V-Neon-Strip-LED-Strip-Light-Waterproof-.html Har en langs trappegelendret. Den er 12V, men jeg syntes den ga nok lys på 9V. 4 meter trenger rett under 1A. Bruker en gammel strømforsyning jeg hadde liggende, det bør være enkelt å finne noe som kan brukes. https://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-24-W/p/39-1511

Jeg har laget et Java program på PC, får data via TCP/IP. Tror TSS271 kan være verdt å prøve mot Pi GPIO.

Hvilket USB interface? Det var noe snakk om problemer med en type, som ble bra da de byttet til en annen type. Disse trådene er dog litt for lange til at jeg orker lete det fram, tror det var minst et år siden. Jeg bruker TSS721 Module M-BUS To TTL og USR-TCP232-T2,har vært dønn stabilt i årevis.

Er det egentlig nødvendig med termostater og aktuator? Mitt anlegg har manuelle strupeventiler ut fra manifold, det fungerer fint. Regulatoren måler bare utetemperatur og vanntemperatur på mixer. Ser at vanntemperatur følger utetemperatur.

En optokopler er potensialfri, akkurat som et mekanisk rele. Men den må kobles med rett polaritet. Du kan måle inngang for å se om den har spenning når det ikke er koblet til noe. Hvis den er høy så trenger du pull-down. Hvis ikke så kobler du bare 24V via rele (mekanisk eller opto) for å få den høy når releet er koblet inn.

De utgangene på Røroshetta er optoisolerte. Dvs det er i prinsippet et rele. Nettopp for å unngå at det 'lukter svidd'. Men om den vil fungere er en annen sak, det kobler bare UI3 til GND. Antar du må ha spenning på inngangen, dvs legge til en pull-up motstand til 24V.

Poenget er at en slik måler (strømtrafo) ikke kan monteres utenpå en kabel. Den må monteres på hver enkeltleder, det gjøres normalt inne i et sikringskap (eller ladeboksen), der er kabelen avmantlet og avsluttet, og enkeltlederne er tilgjengelig.

Kan være en dårlig sensor. De første DS1820 var ikke å stole på. DS18B20 er bedre, men feil kan skje. DS18B20 reliability considerations

Vedlagt manual som jeg fikk av Ladespesialisten. Se side 9. Når koblingen er åpen er det full effekt. Er den kortsluttet er det null effekt. Og en gitt motstand gir en spesifikk effekt mellom disse ytterpunktene. Så er det flere muligheter for hvordan denne venderen kan utføres. Jeg har en Arduino med releer og et par motstander montert i garasjen, den er på nett og kan styres fra en PC. Der har jeg et timer-program. Installasjonsmanual ELT332D.pdf

Vet ikke hvordan Defa gjør dette, men det trenger ikke være slik. En typisk enkel ladeboks har en kontaktor som bryter 3 faser. Spiller ingen rolle om nettet er IT eller TN, 1- eller 3-fas, ladeboksen vet ikke forskjell. Vel, men bilen er ikke koblet til 400V . Ombordlader består av 3 moduler, som er koblet til hver sin faseleder og N med 230V. Hver modul kan trekke inntil 16A. Hvis man har 32A 1-fas så kobles modulene i parallell på den ene fasen.

Du mener ladeboksen? Laderen sitter jo i bilen. Da er det bare et problem med hva som vises i displayet, som ikke gjør noen faktisk forskjell. Ladeboksen er egentlig bare en koblingsboks. 3-fas IT kobling betyr bare at ombordlader ser 2x 230V, mens på TN er det 3x 230V. Tesla er et unntak, tror bilen klarer å koble seg om slik at den ser 3x 230V på IT.

Ble nysgjerrig på hva det innebærer at ladeboksen støtter 3-fas IT? Trodde det bare er opp til bilen.