Bjørn Mork

Kan ikke huske å ha sett et uttak som ligner på den tegningen. Det jeg har hatt av cat 5e og cat 6 uttak har sett ut som bildet ditt. Det er uansett enklere å koble etter fargemerkingen enn å bruke noen manual.

Jeg trakk en del slik 28 AWG "slim" cat6a i nykjøpt hus i fjor. Vil absolutt anbefale det hvis du har mye 16mm rør, eller behov for å trekke veldig mange parallelle strekk slik jeg hadde (gjenbrukte gamle tv-koaks rør og bokser, og de var ikke konfigurert i stjerne). Det er en drøm å jobbe med 4mm kabel når du trekker. Når det gjelder termineringen så er trikset å bruke materiell som er laget for 28 AWG. Du får både plugger og keystone-moduler som passer, og som er like enkle å jobbe med som annet cat6a-utsyr. Se f.eks https://www.direktronik.no/direktronik/kablar-5ba094bc/adapterepluggerdeksler/plugger/keystone-for-awg28/ https://www.direktronik.no/direktronik/kablar-5ba094bc/adapterepluggerdeksler/plugger/modular-kontakt3/ (merk at pluggen kommer uten bøyebskyttelse - det må kjøpes separat). Av estetiske årsaker terminerte jeg også i noen vanlige doble Elko cat6-uttak. Det gikk såvidt, men er nok ikke helt å anbefale. Måtte ha et par forsøk på et par av dem. Det er ikke et godt tegn. Ting som jeg prøvde og som abolutt ikke går: Vanlige plugger (cat5 eller cat6 spiller ingen rolle). Selv med dyp konsentrasjon og mye sikting så er det klin umulig å få 8 ledere til å holde seg på riktig plass når de er så tynne at de kan flytte seg sideveis mellom hullene mens du klemmer på tanga. Bruker PoE både her og der, men har ikke noe utstyr som trekker særlig mye. Det verste er vel wifi-aksesspunktene som peaker på en 10-15 W. Det er ingen grunn til å droppe slim kabel for slik bruk.

Omtrent som en zigbee lyspære som er slått av altså. Men i litt mindre praktisk innpakning for utendørs bruk, spør du meg.

Opplevde nettopp noe rart med en av disse dimmerne. Fikk ikke skrudd opp lysstyrken til mer enn en slags lunk. Hverken via zigbee, dimmehjulet eller trykknappen som er koblet til den aktuelle dimmeren. Lysstyrken bare stanset på nokså moderat lys, og spenningsmålingen viste ca 85 V. Dette er dimmeren som er montert uten N (aka den andre fasen). Ante ikke helt hvor jeg skulle starte feilsøkingen, men prøvde sikring av/på. Og det løste problemet. Men hva skjedde? Firmware-bug? Noen andre som har sett noe lignende?

Bruk mosquitto. Dønn stabil og relativt enkel å konfigurere akkurat som du vil ha den Har også god erfaring med vernemq når du trenger å støtte et stort antall sesjoner (hundretusener/ millioner). Men mye mer krøkkete å sette opp. Og erlang er ikke mitt førstevalg når noe må fikses på... Så jeg bruker mosquitto hjemme

Jeg gjetter støy eller strømunderskudd. RPi og usb radioer kan være litt små-kranglete. Ta en kikk på kernel loggen og se hvilke hint du finner der. Hvis det er stadige usb disconnects så får mest sannsynlig ikke donglen nok elektroner fra usb porten Både z2m og sonoff dongle-p er dønn stabile etter min erfaring.

Som @stigvi nevnte i en annen tråd ( ) , men som er mer relevant her: oppdatert z2m dokumentasjon forklarer hvordan dette skal gjøres Nå har jeg endelig testet, og det virker på en måte. Jeg kom dog bare så langt i oppskriften at jeg skulle binde brytermodulen til gruppen. Trigget bryteren for å være sikker på at den var våken, og lyset slo seg på Altså uten at bryteren er bundet til pærene/gruppen. Jeg kom bare så langt at jeg la til brytermodulen i samme gruppe som pærene, og gjorde unbind på coordinator. Legge til i gruppen ga bare feilmelding og brytermodulen dukker ikke opp som medlem. Men ettersom instruksjonen sier "Note that this device might not show up in the group, but this step is important." så tenkte jeg det var forventet og fortsatte. Unbind fra coordiator var vellykket. Dermed er altså status nå at brytermodulen hverken synes som medlem av gruppen eller som bundet til noe som helst. Men den styrer pærene like fullt... Veldig rare dingser.

Flotte saker. Der var jo https://docs.libretiny.eu/boards/cb3s/ også så da er esphome-sikringen sikret

Kanskje bare formfaktor? Ser ut til å være eksakt samme brikke og features: https://solution.tuya.com/hardware/detail/81001 https://solution.tuya.com/hardware/detail/82001

Ser ut til å være en slik: https://fcc.report/FCC-ID/2ANDL-CB3S/5246533.pdf

Ja. Du kan få inn TV selv om du bytter ut Telenor-ruteren med en annen ruter. Å legge inn OpenWrt på en Telenor-ruter blir i praksis det samme som å bytte ut ruteren. Da har du ikke noen Telenor-ruter lenger.

Dette er faktisk en av tingene som var veldig vanskelig å håndtere med lokal web-grensesnitt. Firmware-oppdatering er nødvendig. Slik er det bare. Hvorvidt innstillinger overlever eller ikke blir ofte litt bingo. Ved å overta management-grensesnittet kan vi tilby permanent lagring av alle innstillinger helt uavhengig av hva ruteren finner på. I de avanserte innstillingen på https://wifi.telenor.no finner du en "Tildel statisk IP til ditt ustyr" link under "DHCP". Der får du opp en oversikt over alle tilkoblede dingser og hvilken adresse de har fått. Krysser du av for "Statisk IP-adresse" så kan du endre den adressen til det du vil (innenfor det valgte subnettet selvsagt). Trykk "Lagre" og det blir med etter alle oppgraderinger, factory reset eller til og med bytte av ruter. Slik lagring i en database hos oss er selvsagt en opt-in greie.

Beklager, men om du skal ha en P8702 på nett med firmware fra 2017 så må du uansett ha en annen brannmur/ruter foran. Da kan du også enkelt blokkere TR-069. Firmwaren med lokalt web-grensesnitt er gått ut på dato for lenge siden. Mange har vært fornøyde med P8702. Men verden går videre. Av og til medfører det endringer som brekker eksisterende funksjonalitet. Det er selvsagt ikke så interessant for de som brukte det lokale web-grensesnittet at det hindret utviklingen av ruter-adminstrasjon for et massivt flertall av kundene. Men jeg regner med de fleste forstår hva utfallet blir i slike tilfeller. Det er selvsagt synd at denne ruteren heller ikke egner seg for OpenWrt. Men den er basert på Broadcom SoC og WiFi-brikker. Dvs at du ikke får AC, eller 5 GHz i det hele tatt, med OpenWrt. I praksis nokså ubrukelig. Eneste trøst er at en oppgradering til dagens "Ruter II", som også er laget av ZyXEL, gir deg den mest optimale hardwaren som finnes for OpenWrt i øyeblikket - med Mediatek MT7986 SoC og 3 Mediatek radioer. Så den kan ihvertfall gjenbrukes når den går ut på dato, eller du ikke lenger ønsker å bruke https://wifi.telenor.no (jobber i Telenor. fikler tidvis med slikt som dette både på jobb og som hobby)

Verden trenger en kattesensor!

Dokumentet som er linket her burde vel være mer enn nok til å få støtte i zigbee2mqttt, og dermed HA? https://community.home-assistant.io/t/ev-charger-with-zigbee-will-this-work-in-ha/674506

Kan ikke si noe om varmepumper. Men vi har svært forskjellige erfaringer mht kjøleskap....

Ville også vurdert BigBox på steder der du ser for deg at brytere skal bli smartere i fremtiden. Det skal ikke så mange klemmer til før det blir trangt bak en bryter. Alltid greit å ha litt ekstra plass til smartpiller eller dimmere.

Se https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/01_zigbee_network.html#green-power-devices Du må ha en eller annen vanlig zigbee-enhet i nærheten som kan fungere som proxy. En IKEA pære f.eks.

Fungerer like bra uten N. Eneste forskjell er vel at minimumslast blir større ettersom den må lekke litt mer strøm ut til lasten i "av" tilstand. Selve dimmeren er alltid aktiv og på nett uansett tilkobling. Men det er mulig N også hjelper på lysstabiliteten for LED? Jeg har bare prøvd uten N med halogenpærer. Aner ikke noe om antall lamper. Enig i at det høres litt vilkårlig ut med 10. Som om alle LED-spotter er like...

S22+ eller Ultra formodentlig? Jeg har selv en S22, og det var skikkelig nedtur å oppdage at den ikke støttet WiFi 6E.. Du må bruke WPA3 på 6GHz

Har du satt country til NO?

Nei, det er ikke slik hos Altibox eller noen andre norske ISPer så vidt jeg vet. Altibox leverer en helt standard Bidi SFP som du fint kan benytte i annet utstyr. Når det gjelder problemet her så høres det mest ut som et problem med brannmur og/eller ruting. Men det blir jo vill gjetting ettersom vi ikke aner hvordan det er satt opp.

Dette høres veldig rart ut. Altibox har da levert dual-stack (både IPv4 og IPv6) til kundene i lang tid nå. Det gir ingen mening med "omlegging til IPv6". Hvis det ikke er kryptisk tale for å forklare en eller annen form for CGNAT med tunnellering av IPv4 over IPv6 da. Gudene vet. Men tiden er langt fra moden til å droppe IPv4 ennå. Jeg blir litt nygjerrig her. Du har ikke en peker til infoen du har fått, eller evt en kopi du kan poste i sin helhet? EDIT: Der ser jeg du har fått den forklaringen ja. Det ga litt mer mening.

Wow! Takk. Den må testes neste gang jeg er på hytta. Var rimelig sikker på at jeg hadde lest de instruksjonene forlengs og baklengs et par hundre ganger, så jeg måtte sjekke nærmere. Første versjon av den infoen er så ny som fra juli i år: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.io/commit/730ef87a65d243f0f6d691e923b4cd01b1c33b21 Hele historien: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/10740 Lærdommen er: Kikk innom z2m dokumentasjon for duppedittene dine en gang i blant. Det kan dukke opp nyttige tips lenge etter installasjon.

Jepp. Og hadde det vært en kinavare til en 50-lapp så hadde det vært greit nok. Men på et produkt til 500, uten hverken design eller mekanikk som fordyrende faktorer, så er det rett og slett for dårlig. Ikke er det dokumentert heller. Dvs, det er kanskje dokumentert. Men jeg er ikke i stand til å finne noe som helst informasjon av verdi om noe Hue-produkt på Philps' websider. De lager bare morsomme tegninger: https://media.flixcar.com/webp/synd-asset/Signify-132319351-8719514318045-322263906152.pdf Resten skal man visst finne i appen. Det har jeg ikke prøvd. Men du kan male meg grønn hvis det står noe der om flash og ram, eller de (u)praktiske konsekvensene av det.