Bjørn Mork

Jupp, vært gjennom den der. Har en noen slike IKEA-knapper og har etterhvert oppgradert alle sammen til firmwaren der gruppe-binding ikke lenger virker. Syntes det var litt herkete i starten når jeg ville styre spot-armaturer med 4 GU10-pærer, men det er jo ikke verre enn at du må binde alle 4 pærene hver for seg. Er uansett en engangsgreie. Det er en god stund siden nå, men jeg er ganske overbevist om at jeg hadde IKEA-bryter-erfaringen i bakhodet og derfor prøvde begge varianter uten suksess. Brukte mosquitto_pub og/eller Z2M frontend slik jeg vanligvis gjør. Mest sannsynlig begge deler. Fiklet nok også litt med forskjellige kombinasjoner av clusters for å se om det var noe som skurret der.( normal er OnOff og LevelCtrl). Target var nok utelukkende forskjellige IKEA-pærer. Tror ikke jeg har testet med Hue eller noe annet. Uansett uinteressant. Enten virker bind mot Zigbee-pærer eller så gjør det ikke det. Litt off-topic, men det funker helt greit å binde en av de nevnte IKEA-bryterne mot en Micromatic ZB250 dimmer. Har ikke prøvd med Hue Wall Switch der.

Jeg liker å beholde bryterne til utelys, men ellers - JA. Har så vidt prøvd meg med https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-wall-switch-module-2-pakning/8719514318021 men erfaringen er litt blandet. Fikk aldri til å binde dem direkte til pærene så da blir bryteren avhengig av en eller annen automasjon. Selv om det virker det meste av tiden så liker jeg ikke slikt ifm fysiske brytere. Veldig lite brukervennlig den dagen det feiler av en eller annen grunn. Urimelig dyre er de også. Det er ganske mange andre alternativer til å beholde elko-bryterene når vi kommer opp i den prisklassen der. Ser at Elektroimportøren nå dumper ut denne til en mer anstendig pris, som jeg tror er samme funksjon i Namron-utgave: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-bryter-batteri/4512736/Product.html Men den har jeg aldri prøvd. Vurderte å kjøpe nå fordi prisen er som den er, men har ikke noe sted jeg vil ha slikt. Når det gjeler utelysene så er heldigvis brukerne godt oppdratt med at bryterne skal stå på uansett. Alternativene til smart-pærer er jo enten dagslyssensorer eller at lyset står på døgnet rundt. Å slå av og på manuelt hver dag har aldri funket.

Nja, det stemmer nå bare halvveis. Den må selvsagt ha strøm men den trenger ikke lyse. Zigbee pærer fungerer helt utmerket som mesh rutere. Samme gjelder forsåvidt dimmere og led drivere.

Muligens. Det gir ihvertfall mye bedre dekning i praksis. Vet ikke om det er bare sendestyrke eller om det også har med andre faktorer relatert til strømforbruk, slik som cpu-kraft og duty cycle. Vil anbefale å prøve. Du ser jo min erfaring ovenfor. Og du vil høyst sannsynlig også få mye bedre batterilevetid ved å plassere en kablet dings i nærheten av batterisensoren. Pakker som må sendes på nytt koster batteri. IKEA-pærer er rimelige hvis du har lamper med E27 eller GU10 sokkel. For en enkel test kan du jo også bruke en flyttbar lampe.

Nettopp. Da er det ikke bare meg. Evt hadde det ikke gjort så mye hvis dimmingen alltid startet fra lagret power-on verdi. Da ville du i verste fall fått en liten endring i ønsket lysstyrke. Hovedproblemet er at de starter på minimum Antar de kan fikse dette med en firmware-oppdatering hvis de vil. Men det sitter sikkert langt inne ettersom endringer i oppførsel medfører risiko for klager den andre veien. Og da kan de ikke lenger vinne. Bedre at de som evt liker funksjonen får beholde den.

Men hvis du trykker av og deretter skrur mot klokka (ett hakk er nok), hva skjer da? Må du da trykke to ganger for å få på lyset igjen?

Jeg endret exposes: [e.light_brightness(), e.power(), e.current(), e.voltage(), e.energy()], til exposes: [e.light_brightness().withLevelConfig(), e.power_on_behavior(), e.power(), e.current(), e.voltage(), e.energy()], i zigbee-herdsman-converters/devices/micromatic.js og kan da sette f.eks "level_config":{"on_level":187} og "power_on_behavior":"on". Jeg ser at det har effekt ved at "brightness" settes til 187 når dimmeren slås av, og dermed at dette er lysstyrken når den slås på ved å trykke på hjulet. Men det endret ikke oppførselen når hjulet snurres i av-posisjon. Da slår den seg fremdeles på med "brightness" satt til 1. Mulig jeg ikke fant de helt riktige besvergelsene. Må innrømme at jeg fikler mer enn jeg forstår her 😉 Men du får altså til å stille inn dimmeren slik at den starter med en valgt lysstyrke forskjellig fra minimum når du roterer hjulet i av-posisjon?

Hmm. Det er et bra tips. Når jeg tenker på det så er det vel mer praktisk med et forhåndvalgt lysnivå per lampe enn en tilfeldig verdi som dimmeren stod på sist noen slo den av. Men jeg bruker zigbee2mqtt og der ser det ikke ut til at de innstillingene er eksportert. Ihvertfall finner ikke jeg dem hverken i HA eller i Z2M frontend. Antar det lar seg fikse.

Joda. Så jeg bør vel bare løpe rundt og sette fornuftig minimumsnivå. Det er tross alt veldig enkelt på denne dimmeren. Bare sløvhet som gjør at jeg ikke har gjort det. Jeg vet uansett ikke om jeg er så glad i funksjonen. Virker mer upraktisk enn nyttig. Men det er kanskje fordi det er litt uvant

Er veldig fornøyd med disse dimmerne så langt. Men de har en feature som overrasket litt og som har medført noen brukerfeil her i huset: Du kan slå på lyset ved å rotere dimmerattet. Det er ikke nødvendig å trykke på det. Problemet er at dimmeren da starter på "min" uansett hva den var stilt på før. Det spiller ingen rolle hvilken vei rattet roteres. Funksjonen gir en viss mening om man roterer kraftig med klokka. Men hvis du bare så vidt rører rattet, eller roterer det mot klokka, så blir dimmeren slått på med minimum styrke. Og har du, som meg. vært sånn passelig lite nøye med å justere minimum så kan forskjellen på "av" og "på mimimum" være helt usynlig. Da er det fort gjort at en bruker forsøker på trykke på dimmeren for å slå på lyset. Og dermed slå det "av" igjen.. Et tips for å unngå de verste frustrasjonene er vel å justere minimum lysstyrke slik at det er synlig. Men jeg tror egentlig jeg ønsker meg at funksjonen forsvinner. Ser ikke helt nytten.

Lite grunn til det. Den første delen av instruksjonen består i å boote OpenWrt fra RAM. Du kan jo velge å teste det uten å gå videre med sysupgrade. Da har du ikke endret noe som helst, og en power cycle vil boote tilbake til original firmware. Merk at U-Boot environment variable heller ikke er persistent på denne boksen - den har environment utelukkende i RAM. Litt herkete ettersom jeg måtte skrive en egen driver for å håndtere det. Ellers endte boksen bare opp med å boote "rescue" installasjonen sin etter hvert. Du har tilgang til ubi-kommandoer i bootloader-shell, så hvis du vil kan du ta kopier av original firmware før du gjør noe mer. Men du beholder uansett den versjonen som ligger som ubi volumene "kernel-rescue" og "rootfs-rescue" også etter installasjon. OpenWrt rører ikke dem. Det er derfor mulig å gå tilbake til Telenor-firmware vha en "rescue" boot, eller evt ved å kopiere dem til "kernel" og "rootfs". Jeg tenkte opprinnelig at dual-boot med original firmware kunne være interessant. Men dessverre ødelegger den firmwaren Openwrt-installasjonen ved å slette "rootfs_data", så det er dessverre ikke mulig. Ellers hadde det jo vært praktisk for testing.

Usannsynlig. Lokal management er stengt med hensikt. Bootloader er eneste vei inn. Men jeg vil hevde at det er sånn passelig komplisert. Du skal være over middels interessert for å gidde. Da har vi sortert ut de mest interessante brukerne 🙂

Kom meg aldri til å lage den planlagte wiki-siden. Er for kjedelig å skrive dokumentasjon 😉 Men instruksjonene er her: https://github.com/openwrt/openwrt/commit/6cc14bf66aa924962b926ea9702b6153ae418a7d Innebærer at du må åpne boksen og koble til konsoll. Slik må det dessverre bli ettersom du ikke har noen annen management-tilgang til ruteren. Men du slipper å lodde noe. Det er allerede en header der. Du trenger bare en 3,3 V USB TTL dongle/kabel av en eller annen type. Du finner snapshot-images her: https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/mediatek/filogic/openwrt-mediatek-filogic-zyxel_ex5700-telenor-initramfs-kernel.bin https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/mediatek/filogic/openwrt-mediatek-filogic-zyxel_ex5700-telenor-squashfs-sysupgrade.bin Det som stod om ex5700 i release notes for 23.05 var dessverre ikke korrekt. Vet ikke helt hvorfor den endte opp der. De var kanskje litt for ivrige etter å promotere støtte for Wifi 6E? Er generelt ikke noe større problem å bruke snapshot. Det eneste er at pakke-repoet stadig oppdateres. Dette gjør at det umulig å installere drivere, eller andre kjerne-moduler, etter et par dager. Men det meste annet går bra. Og det er jo ikke verre enn at du bare kan laste et helt nytt snapshot-image hvis du kommer på at du trenger en driver. Etter førstegangs installasjon er videre oppgraderinger like enkelt som ellers.

TubesZB ser ut som et veldig interressant produkt. Lekte med tanken om å sette sammen noe slikt her om dagen mens jeg trodde jeg trengte en coordinator i garasjen (der jeg har en PoE switch men ingen egnet USB host). Det slo meg ikke at dette allerede fantes i en mye mer elegant form, fiks ferdig med gjennomtenkt firmware. Jaja, nå trengte jeg det ikke likevel da. Men liker uansett løsningen.

Hvorfor måtte du ha en TubesZB POE coordinator? Eller mente du bare at det var den du tilfeldigvis har? Antar du måtte ha HUE Smart Plug for å ha et eller annet som fungerer som Zigbee Green Power proxy? Ref https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/01_zigbee_network.html#green-power-devices

149 kroner i Norge ser det ut til: https://www.ikea.com/no/no/p/vallhorn-tradlos-bevegelsessensor-smart-hvit-90504341/ https://www.ikea.com/no/no/p/parasoll-dor--vindussensor-smart-hvit-80504308/ BADRING mangler visst ennå

Micromatic sendte meg en bunnlast og den fjernet alt restlys som forventet. Utmerket service og flott produkt.

Huskelapp: Lys testes best i mørket.... Må dessverre moderere entusiasmen noe. Det viste seg at det var et svakt rest-lys i disse LEDene når dimmeren var av eller helt dimmet ned. Måling vser ca 77V mellom last og N. Men jeg tror egentlig dimmer er forholdsvis uskyldig i denne situasjonen. Problemet er nok heller lampene i kombinasjon med at den ikke bryter kretsen helt, men har en motstand i megaohm-området. Måling tyder på at det ikke er noen egentlig forskjell på om dimmeren er dimmet til 0 eller slått av. FWIW, så lyser lampene eksakt like mye når jeg prøver å måle spenningen uten dimmeren. Strømmen gjennom multimeteret er altså nok for dem... Dette var med 7 av denne typen lamper: https://www.onninen.no/en/sg-armaturen-zip-star-230v-m-hvit-5w-led-3030-sg-armaturen-as/p/GDJ772 (altså en litt eldre ZipStar enn den som selges nå) Ettersom poenget mitt mest var å få plassert dimmeren et sted den gjør nytte som Zigbee-repeater så flyttet jeg den bare. Til en lampe med en enkelt Osram 8,5W E27. Og den lyser ikke når dimmeren er av. Øh, ja, nå er det jo fremdeles for lyst - men jeg er rimelig skker denne gangen 🙂 Responsen ved av og på tyder på at pæra har en forståelse av dette. I motseting til ZipStar-lampene så trenger denne pæra en liten boost for å tenne umiddelbart når den er helt neddimmet. Jeg målte ca 1,5 MΩ gjennom ZipStar-lampene når de er av. Innser at dette på ingen måte er linjært eller pålitelig, men vil uansett gjette på at en bunnlast av typen https://www.micromatic.no/produkt/bunnlast-for-dimmer-microdim-zb250--102536?code=SR1300 ville eliminert problemet. Den vil jo ha en motstand flere dimensjoner mindre, så den vil spise all strømmen som går i kretsen.

Dette kan nok trygt tilskrives kvalitet eller batterisparsomhet i sensoren. Satte en smartplugg i en av stikkontaktene i garasjen nå. Den har null problemer med å få kontakt med lampene på utsiden, tross betong og port+dør i aluminium. Den fikk faktisk også link til to av de nærmeste utelysene på huset. Så alle mine bekymringer om radio-hindringer var komplett grunnløse. I tillegg klarte ZB250-dimmeren som jeg monterte i en boks i ytterveggen mot garasjen også å få link til en av pærene på utsiden av garasjen. Ganske imponerende. Begynner å hjelper på mesh-nettet nå.

Er disse virkelig helt nye? Trodde de kom i fjor. Hvis det ikke er en ny variant nå da, uten at jeg ser noe som tyder på det? Uanskvett, jeg plukket med meg et par i går ettersom jeg lever i villfarelsen at 600 er gibort-pris for høykvalitetsdimmere. Pussig nok ettersom jeg poster her, så er hverken jeg eller resten av familien egentlig veldig oppatt av "smart" i den forstand at lys skal være fullautomatisert. Jeg respekterer at andre mener noe annet, men jeg får "Windows-følelsen" av systemer som vet hva jeg vil bedre enn meg selv. Jeg vil trykke på en bryter når lyset skal på. At jeg fyller opp med Zigbee er det primært for å få tilleggsfunksjonalitet som sensornettverk, solur-basert utelys og kanskje en ekstra bryter for å styre lys fra et annet sted enn kablingen tilsier. I "nytt" hus har jeg fått en utfordring med å få bygd ut et tilstrekkelig solid mesh-nettverk ettersom jeg ikke "trenger" nok Zigbee-enheter uten batteri. Lang historie, men min primære begrunnelse for kjøp av dimmerne var altså et par ekstra kablede noder i nettet 🙂 Bonus var at jeg fikk erstattet et par litt jalla dimmere som jeg vil tro var selv-mekk fra tidligere eier. Den ene av disse var plassert i en litt uvanlig (for meg ihvertfall) konfigurasjon: i serie med en trappe-bryter. Den gamle dimmeren hadde altså trappefunksjon. Og for sikkerhets skyld så var den plassert mellom bryter og lampe, med bare to ledninger inn og en ut til lampa. Selvsagt kablet huset rundt og IKKE sammenhengende (forskjellig farge i hver ende....). Mistenker sammenkoblet i takboks ved den ene lampa. Som igjen befinner seg 5 meter over gulvet - ikke noe jeg har planer om å inspisere. Enda en unødvendig lang historie. Poenget er at jeg endte opp med å koble inn ZB250 etter skjemaet uten N. Slik fikk jeg nok ledere. En til trykkbryter-funksjon fra det som tidligere var trappebryter og den andre som L koblet utenom bryteren. ZB250 nummer to ble koblet mer tradisjonelt med L, N og last og ikke noe mer. Kan med glede melde at begge konfigurasjoner fungerer strålende. Det henger 8 halogen-pærer på dimmeren uten N, så det kan jo ha en sammenheng. Dimmeren med N styrer 7 LED-lamper over kjøkkenbenk (ikke spør meg hvorfor man trenger dimmer der). De dimmes også pent fra 0 til 100 uten noen flimring elns. Og helt uten å stille inn noe. En bonus jeg ikke var klar over på forhånd er at ZB250 måler strøm og spenning. Hmm, "energy" også faktisk. Mulig det er vanlig? Har ikke hatt slikt utstyr i hus før. Men det er jo gøy om ikke annet. Viser også en morsom, og logisk, forskjell på konfigurasjonene. Med N ser vi spenningen på fasen: {"brightness":254,"current":0.13,"energy":0.2,"linkquality":40,"power":27.4,"state":"ON","voltage":234.2} Uten N, hhv av og på, er spenningen mer morsom enn nyttig: {"brightness":254,"current":0.01,"energy":0.54,"linkquality":65,"power":0,"state":"OFF","voltage":9.1} {"brightness":254,"current":0.68,"energy":0.55,"linkquality":61,"power":149,"state":"ON","voltage":219} Dimmeren må jo nødvendigvis stjele litt spenningsfall for å funke i denne konfigurasjonen. Tydeligvis rundt 10V, og noe mer når den er på. Så da vet vi hva en flimmerfri tilværelse krever av pærene.

Ekspertisen her har selvsagt rett som vanlig. Fikk OK link til to IKEA-pærer på den siden av garasjen som vender bort fra huset. Har foreløpig bare én IKEA-pære på garasjesiden av huset, så nettet sitter på en liten pinne. Men jeg skal bytte til IKEA-pærer i de resterende utelampene når jeg kommer så langt. Fikk likevel ikke nok dekning inne i garasjen til at jeg får kontakt med en temperatursensor der. Spørs om jeg ikke må til med en eller annen kablet radio rett på innsiden av porten. Er bare lysrørarmaturer der per idag så pærer utgår. Var forresten litt bekymret for utkoblingen av lyssensoren på garasjen siden anlegget er skjult i betongen og jeg ikke ante hvordan det var koblet... Men kabelen til sensorbryteren var heldigvis utenpå veggen. Gikk greit å følge den til en boks der den kunne forbikobles.

Morsomt. Jeg tok med en som ser eksakt ut som den der i en kjøp nylig, med en eller annen fjern tanke om at jeg kunne bruke den i garasjen hvis jeg ikke får Zigbee inn der Har en BLE-dongle der, så derfor virket det mer gjennomførbart. Men den jeg kjøpte ("TH05") inneholder dessverre helt annen hardware: https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer/issues/268 Så om noen vil gjenta din suksess: Pass på at du får den Xiaomi-varianten. De ser helt identiske ut. Ellers tok jeg også med Zigbee-varianten ("ZTH05"), og den ser så langt ut til å funke helt fint. Men jeg er jo litt skeptisk til hvor lenge et CR2032-batteri funker i en slik dings

Kravet tar ikke høyde for dagens teknologi der batteriet varer like lenge som sensoren. Da gir det ingen mening lenger. Og det øker ikke akkurat sannsynligheten for at folk faktisk bytter varsleren etter 10 år at de ikke kan gjøre det selv. For sannsynligheten for at den nye passer i gammel brakett er vel omtrent 0.

Det forklarer jo forsåvidt at produktet eksisterer, men gjør egentlig det hele bare enda mer dustete. Ikke ta jeg ble overrasket. Det er sikkert mye fornuftig i TEK10 og TEK17 men det overskygges litt av slike unødvendig kostnadsøkende idiot-krav.

Ser til min glede at det nå faktisk finnes valgmuligheter i røykvarslere med Zigbee fra anerkjente leverandører. Men før jeg svir av unødvendig mye penger på noe som i praksis gjør samme jobb som noe du finnr i restekassa på Europris, så lurer jeg på om noen har rukket å gjøre erfaringer med noen av disse? Bosch får solid trekk fra meg pga webdesign og pris: https://www.bosch-smarthome.com/no/nb/produkter/ ELKO får trekk for design (hvem i all verden fant på å bruke to kontrast-"farger" på en røykvarsler????)) https://elkosmart.elko.no/forbruker/artikler/smart-roykvarsler Men begge ser jo ellers greie ut, og er støttet i zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BSD-2.html https://www.zigbee2mqtt.io/devices/W599001.html Ser at ELKO sin også kan leveres for 220V, men skjønner ikke poenget. Den kommer med et påstått 10-års batteri. Og det tilsvarer uansett levetiden på detektoren, så alle kabling blir jo utelukkende unødvendig hassle. Bosch sin er penere etter min smak, selv om jeg fremdeles kunne tenkt meg et enda renere design. Men den har "bare" 5 års batteri. Og det er kanskje en fordel at den faktisk har utskiftbart batteri, sånn i tilfelle ELKOs løfter viser seg å ikke stemme med virkeligheten under varierende nettverksforhold. Noen som har prøvd en av disse eller bare føler for å synse litt?