Bjørn Mork

Nja, det er nå en sannhet med store modifikasjoner så lenge det er USB-porter i ladere vi snakker om. Moderne duppeditter støtter som oftest en eller flere former for "hurtiglading" som også omfatter høyere spenning enn 5V. Jeg aner ikkeno om Apples proprietære løsninger, men Qualcomms "Qucik Charge" har vært populært på Android-dingser pga utbredelsen av deres SoCer. Og dingser med USB-C støtter som oftest USB-PD. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge Og https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardware#USB_Power_Delivery Dette gjør at lading av nyere nettbrett o.l ikke er så enkelt som å bygge inn en 5V strømforsyning. Du må forholde deg til ladeprotokollene. Mange dingser vil rett og slett ikke fungere om de bare får 5V, uansett hvor mange Ampere forsyningen kan levere. Du kan av naturlige årsaker ikke forvente å lade laptopen med 5V/20A over USB-C.... Da ville kabelen i så fall blitt "interessant"

Merk at du siden i desember i 2022 (z2m versjon 1.28.3) har kunnet gjøre OTA-oppgraderinger med zigbee2mqtt rett fra Home Assistant. Det kommer en notification der når en av dignsene dine har en oppdatering tilgjengelig, og så er det bare å peise på. Ikke nødvendig å bruke z2m frontend for dette lenger. Se https://www.home-assistant.io/integrations/update.mqtt/ https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/pull/14905

Får du tak i noe som sier 2km med riktig bølgelengder så funker det helt sikker fint. Poenget mitt var at du vil å unngå optikk tenkt for 40km og mer. De koster bare mer, bruker mer effekt (blir varmere), og du må kanskje sette inn et dempeledd for å holde deg innenfor spec. Selv om det sikkert også går helt fint.

Du må ha riktig optikk. Ingenting annet spiller noen rolle. Dvs BiDi gigabit, 1310/1550nm (TX / RX), for 10 eller 20 km. Forskjellige fiberkontakter kan jo lett konverteres. Men det er selvsagt aller enklest om du bare bruker det samme som Altibox. Bortsett fra at det er litt sært så utvalget er begrenset. De fleste SFPer på markedet har LC kontakter, også de som er BiDi/simpleks. Altibox bruker SC. Jeg googlet dette forslaget for en liten stund siden. Burde i teorien funke som plug-and-play mot Altibox, men jeg har ikke prøvd det selv så jeg anbefaler å dobbelsjekke at jeg ikke bommer på noe: https://www.dustin.no/product/5011125531/sfp-mini-gbic-transceivermodul-tilsvarer-cisco-glc-bx-u-1315-20-sc https://www.dustin.no/product/5010968225/mc220l Merk at mange dropper mediakonverteren og bruker en ruter med SFP-port. Et annet alternativ er å bruke en managed switch med SFP-port(er) og la den brekke ut eller trunke VLAN102 til ruterens WAN-port. Du kan da bruke andre VLAN på samme switch til LAN-siden om du vil.

ja

!00% enig i at man ikke lager jordfeil med vilje uansett størrelse. Men ble litt usikker på den antagelsen der... Trekker virkelig en slik bryter nok til å utløse jordfeilbryteren? Prøvde å sjekke manualen, men den sier selvsagt nada om dette. Uansett ikke noe jeg ville gjort altså. Bare veldig nysgjerrig.

Nei, dessverre. Det finnes jo en rekke mer eller mindre hjemmesnekrede prosjekter der jordspydet er et kretskort. Men de har jeg vanskelig for å tro på er særlig holdbare. Derfor ble jeg glad når denne tilsynelatende robuste varianten dukket opp, og til og med hevdet å klare IP67. Er fremdeles det beste alternativet jeg vet om. Funker jo så lenge du tar hensyn til manglende tetthet. En plastpose er sannsynligvis nok til å motvirke problemer med direkte vannsprut.

Litt usikker på hva som er riktig forum for dette temaet, men automatisk vanning har vært diskutert her og det er på en måte relatert... Tenkte jeg skulle ta vanninge til et nytt nivå i år og faktisk ha litt input om behovet. Så jeg kjøpte noen slike: https://www.aliexpress.com/item/1005005086034692.html De fungerte tilsynelatende OK noen dager. Målingene er neppe egnet som noe annet enn en relativ selv-referanse, men det dekker behovet for min del. Jeg klarer meg fint så lenge jeg vet at det er tørrere eller fuktigere enn i går/forrige uke/for en halvtime siden. Og overraskende nok så hadde jeg ingen problemer med dekning i hele hagen, selv der luftlinje til nærmeste innendørs zigbee router var ca 30 meter. Men så var det driftstabiliteten da. Etter en stunde begynte noen av disse å rapportere nokså pussige målinger. Og så døde en helt. Så jeg plukket den med meg inn. Og hørte overraskende nok plaskelyder fra innsiden. Joda, åpnet opp og helte ut større menger vann. IP67, my ass. Designet kan kanskje gi et slikt inntrykk, med lassevis av skruer for å åpne batteriluka og samme for å komme til eletronikken bak der igjen. Med pakninger begge steder. Men det er store kabelhull til separate rom i både bunn (sensorer) og topp (antenne), og ingenting som tyder på at det er gjort noe forsøk på å tette her. Så vannet spruter rett inn i hulrom som er utilgjengelige, og renner derfra fritt inntil elektronikken. Som er veldig godt kapslet slik at ingen fuktighet slipper ut.... Evt kan det tenkes at noe lekker ut rundt knappen, der gummikapslingen også ser mer ut til å være laget for syns skyld enn for å beskytte noe. Genialt. Det som irriterer meg mest er at de kunne gjort dette veldig mye enklere og billigere ved å levere en lateks-strømpe elns for å trekke over en ellers utett sylider. Da hadde produktet fungert. Men det er iaffal et tips til andre som evt kjøper disse: Kjøp kondomer og tre over. Så overlever de kanskje lenger enn en uke utendørs. Selv prøvde jeg meg med ballonger for å unngå at naboen reagerte på utplassering av dildoer i hagen. Men det var ikke noen god idé. Ballonger er klissete og vanskelige å tre utenpå ting, og dessuten ikke så solide at det gjør noe.

rtl_433 identifiserer dem som protokoll "19" - [19] Nexus, FreeTec NC-7345, NX-3980, Solight TE82S, TFA 30.3209 temperature/humidity sensor

De billige 433 MHz sensorne har nå fremdeles sin sjarm, spør du meg. Mye høyere oppdateringsfrekvens. Funker en evighet med oppladbare batterier. Overlever til en viss grad utendørs. Jeg bruker et par slike: https://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver---hygrometer/p/36-6726 Samt noen nokså like kjøpr på Ebay for en del år siden. Aner ikke om de funker med RFXCOM men jeg vil jo tro det. Jeg bruker en litt kjipere RTL2838+rtl_433 løsning.

Utover å lese gamle tråder her i forumet er vel den beste kilden de forskjellige opensource implementasjonene. Se f.eks https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/tree/master/doc/Norway Du fnner noen eksempler med delvis forklaringer her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/master/frames/Kaifa-TN-3p.raw Ditt eksempel stemmer bra med den første meldingen der. Målerne sender 3 forskjellige lister med forskjellig intervall. Du har fanget opp den som sendes oftest og som bare inneholder aktiv effekt. Vent 10 sekunder så bør du få et eksempel på "liste 2". "liste 3" med kumulative energi-tellere kommer bare en gang i timen. Intervallene er spesifisert f.eks i https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/master/doc/Norway/Kaifa Han Codes (KFM_001).pdf

"§ 3.Ufravikelighet. Lovvalg" er jo allerede sitert: https://lovdata.no/lov/2002-06-21-34/§3 Denne loven er også skrevet slik at vi alminnelige skal forstå den. Det er ikke noe rom for tvil her etter min mening. Loven kan kun fravikes til gunst for forbruker.

Hvorfor skulle tidspunktet spille noen rolle? Den store forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er om det er mulig å avtale seg bort fra kravene. I forbrukerkjøp er det ikke det.

Produktet er solgt til en forbruker. Det gjør alt det ovenstående irrelevant, uansett hva de måtte forsøke å avtalefeste gjennom dokumentasjon eller kontrakter. Du må gjerne teste dette hos Forbrukertilsynet. Jeg vil tro de har mange eksempler der noen har forsøkt å unndra seg ansvar for feil med lignende argumentasjon. Det trenger jo slett ikke være el-materiell. Det er liksom ikke slik at en bilselger slipper unna ansvar for feil hvis du har kjørt for fort... Selv om de har skrevet i brukerhåndboken at du må følge fartstgrensene.

Denne tolkningen er i strid med Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her. Jeg er ikke jurist (takk og pris!!) men jeg tviler på at det som står i monteringsanvisningen spiller noensomhelst rolle hvis de ikke kan påvise at det har medvirket til at feilen oppstod. Det vil også gjelde ved feilmointering.. Det må være en årsakssammenheng for at kravet skal falle bort

Husk at du også har rett på erstatning for nødvendige utgifter som følge av feilen. Dvs ekstra-utgiftene til demontering og remontering.

Ja, det blir 2-wire figuren som stemmer best. Ikke helt da. Bryter-referansen nødvendigvis må være L ettersom pucket kun har de 3 nevnte kontaktene - det finnes ingen Sx eller N. Men om vi ser bort fra bryteren (som uansett er irrelevant) så stemmer "2-wire" figuren. Fra https://proff.elko.no/smartpuck/smartdim-puck-uni-200w-article3179-2982.html : Lampa er nok ikke laget for dimming. Lurer på om den er laget før noen fant opp dimmere 🙂 Men jeg tolker svaret ditt slik at noen LED-pærer støtter en "2-wire" dimmer uten ytterligere bunnlast? Dvs at de har en tilstrekkelig innebygd bunnlast? Har du i så fall en link/peker/navn på slikt? Eller var det bare jeg som var litt uheldig med test-pæra mi?

Som andre så har jeg også hatt Intellivent (på to bad og ett vaskerom) i en del år og er strålende fornøyd. I tillegg til å være stillegående så er de enklere å rengjøre enn røkla. Og funksjonen med at de alltid går minst en gang i døgnet er kjempepraktisk for å sørge for en slags minimums luftsirkulasjon i perioder der badet ikke er i bruk (ferie f.eks). På hytta gikk vi likevel for den litt kjipere "Flexit Silent Eco" med fuktsensor og timer. Fotavtrykket passet bedre og det var ingen som var så bekymret for støy. Ville vel heller aldri tenkt over det om vi ikke var bortskjemt med Intellivent. Men støynivået er merkbart høyere. Ellers fungerer den også helt perfekt. Har aldri noensinne ønsket meg å gjøre disse "smartere". Jeg ser det som en feature at de fungerer standalone med en enkel mikrokontroller og integrert sensor uten behov for batteri eller egen kabling. Logikken virker som den skal i forhold til fukt. jeg ville ikke klart å programmere det noe bedre/lurere. Men begge har jo inngang for en push-bryter for å trigge timer-funksjonen, og jeg har vurdert å sette en zigbee-bryter der. Vet bare ikke helt hva jeg skal bruke den til. Det måtte være for å starte vifta når VOC-sensoren viser behov for lufting av andre årsaker enn fukt 😉

Ikke nødvendig på VLAN 102 (Internet) etter min erfaring. Men kan være nødvendig på VLAN 101 (TV) Litt usikker på hvordan du tenker deg dette, men det er nødvendig å rute både VLAN 101 (primært multicast, men også noen unicast-prefiks) og VLAN 102 til dekoder-LANet ditt. Ingen av dekoderne til Altibox klarer seg med kun VLAN 101 lenger. Anbefaler å søke opp eksempel-konfiger og ta utgangspunkt i dem. F.eks https://github.com/trrunde/routerconfig/blob/master/mikrotik-rb4011-altibox Da får du forhåpentligvis med det nødvendigste av igmproxy og ruting til VLAN 101. Aner ikke hvordan dette blir seende ut på en TP-Link ruter men det burde vel la seg gjøre å konvertere så lenge du kjenner platformen

Nå er ikke jeg bortskjemt med skjult anlegg så jeg har hittil ikke hatt så mye behov for å filosofere over hvordan diverse pucker virker eller ikke virker. Men ifm montering av en taklampe så passet det seg slik at en multiboks var hensiktsmessig halvveis mellom bryter og lampe. Tradisjonelle dimmere på vegg uten boks er ikke akkurat noe vakkert syn. Og med en tom boks tilgjengelig så var det veldig fristende å plassere dimmeren der i stedet. Så jeg kjøpte en elko dimmepuck. Litt pussig å bare koble til L og last, i tillegg til pushbryter. Men helt greit for meg. Innså til og med at jeg måtte koble på lampa for at dette skulle ha potensiale for å virke. Men det hele ble nokså ustabilt. Fort gjort å drepe dimmeren (ja, ikke permanent da - men nok til at den falt av nett) ved å redusere lasten for mye. Som jo er litt av poenget med dimming spør du meg... Og med dimmeren av nett så var det ikke bare bare å dimme opp igjen heller. Endte opp med å investere i en bunnlast. Da er alt bare fryd. Det jeg lurer på nå er om ikke dette er mer eller mindre obligatorisk? Og i så fall - hvorfor i all verden selges slike dimmere uten? Jeg klarer ikke helt å se at det med dagens utvalg i lyspærer er praktisk mulig å bruke en slik dimmer uten å montere bunnlast. Pærene trekker bare ikke nok strøm til å holde liv i dimmeren. Og så var det jo det andre spørsmålet da. Tatt i betraktning at du uansett må montere bunnlasten - ville det ikke vært like enkelt med N på dimmeren? OK, jeg ser at det i teorien kan være praktisk å kable dimmer og last separat. Men i praksis vil jeg tro at folk fører L og N samme vei i de aller fleste tilfellene. Eller begge faser for min del, siden nettet er like moderne som kablingen.

Riktignok wifi, men det du får fra https://amsleser.no er uansett et mye bedre alternativ.

Det burde vel ikke spille store rollen om du bruker en USB3-port så lenge duppedittene du kobler til ikke støtter USB3? Historien om interferens dreier seg jo om bruk av f.eks en USB3 disk i nærheten av antenna. Det blir noe annet. Det støyer. Når du kobler en USB2 dings og/eller kabel til en USB3-port så vil det ikke gå noen høyfrekvente signaler i kabelen. Kun 480 Mbits/s over det ene paret som brukes av USB2. De to USB3 parene er ikke i bruk selv om du bruker en USB3-kabel. Burde bli ett fett om du gjør dette eller bruker en USB2 port.

Joda, ikke noe problem. Har gjort det etter første gangs feil. Men måtte altså til med "erase flash" også. Forsøkte først bare å reflashe med 2.2.11 via serieporten, i den tro at det bare var noe som hadde gått skeis ved web-nedgraderingen. Men det endret ingenting. Takk. Da spørs det om jeg ikke skal rapportere dette som en separat feil. Jeg gjentok forsøket i dag, men denne gang fra 2.2.13 til 2.2.11. Og det gikk akkurat like galt. Men jeg sitter noen mil unna akkurat nå, så jeg får ikke gjort stort med det. Skal teste om det er samme oppførsel mht AP og flash erase når jeg får sjansen.

Opplevde i overkant mye reboot etter å ha oppgradert Pow-K (esp8266-versjon) til 2.2.12 eller 2.2.13. Så jeg forsøkte meg på nedgradering til 2.2.11 via web-GUI. Og det gikk ikke så bra. Hverken konfigurert wifi eller AP mode funket etterpå. Det slår meg jo at jeg aldri har prøvd nedgradering før, og heller ikke kan huske å ha sett at det er støttet. Noen som vet? Fikk ikke liv i adapteret før jeg gjorde erase, så det kan jo tyde på at 2.2.11 fant noe den mislikte på flash. Er altså ikke så bekymret siden dette er en litt spesiell usecase og ganske lett å fikse. Bare jeg får fysisk tilgang igjen etter å ha gjentatt fadesen for å være helt sikker 🙂 Men er litt nysgjerrig på om det er som det skal være eller om det er å regne som en bug.

Så alt som skulle til var konkursspøkelset? Er det feil å ønske at det samme rammer alle andre som utelukkende selger hardware som er avhengig sky-tjenester, eller er det litt slemt?