Christoffer

Får du ikke opp eventene når du søker med Devicenavnet oppe til høyre? Problemet er når man har 21 enheter som heter Sensor Binary feks 😛

-

I følge manualen så skal du kun ha to argumenter på hs.SetDeviceValue Du vil sikkert bruke hs.SetDeviceValueByRef? http://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.setdevicevaluebyref

Kan bekrefte at det har vært slik et par dager både på telefon og PC her også

Ser at den muligens var litt tråkig å lese ja Da er det egentlig først å sjekke at kabling er korrekt A til A og B til B og så at parametre for baud rate og paritet er korrekt. Har kranglet nok med modbus og vet at det men ganger er litt vanskelig å få til.

Motstanden skal være 120 Ohm.

Det kan nok være en viktig faktor ja, noen enheter har denne innebygd men den må stortsett aktiveres via en jumper men man kan like gjerne bruke en vanlig motstand over terminalene.

@TurboJens Har du monterte endemotstander? 120Ohm i hver ende, men på så kort strekk virker det sikkert med 60ohm i en ende også.

Har ikke noe komplett kode for dette da jeg bruker HomeSeer, så det er en blanding av Visual Basic og eventer. Her er noen grafer som viser hvordan det er i drift. Pga hjemmekontor er det så og si alltid noen hjemme her nå.

Jeg har gjort det veldig simpelt ved at den med høyest nivå bestemmer. Har ett settpunkt per rom og en hysterese på 100ppm slik at hvi ett av rommet er mer enn 100ppm over settpunktet så øker hastigheten med 10% per 10 minutt. Og så har jeg tilsvarende når alle verdiene er under grenseverdiene -100ppm. Ser i prinsippet at her i huset kunne jeg egentlig bare ha kjørt 50% og 100%, men det er for enkelt. Har i tillegg fuktighetssensor på bad og vaskerom som overstyrer alt og setter 100%.

Det pleier sjeldent å være god stemning med to forsyninger på samme spole uten å vite akkurat hvordan denne trafoen er.

Jeg har gjort dette med et Flexit uni 3 anlegg jeg har. Måler Co2 vha Netatmo sensorer på soverom og i stue. Så kjapt at med mindre anlegget stod på maks så stiger nivået og stabiliserer seg på 1500ppm i stue og på soverom. De originale verdiene var 50%, 75% og 100% så det jeg gjør er at anlegget alltid kjører i steg 2 og så justerer jeg innluft og utluft likt opp og ned ift Co2 målingene, i tillegg blir det automatisk 100% inn og ut basert ift fuktighet på bad og vaskerom. Laveste hastighet er 50% slik at det alltid er en viss utskiftning. Sparer energi på det slik jeg kjører det, mest pga uten styring hadde jeg hatt det på 100% hele tiden da jeg aldri hadde giddet å justere og trykke på det lite repsonsive displayet som følger med.

For å fortsette avsporingen så kan jeg bekrefte at dette har skjedd i Bergen også. I huset til mine foreldre ble det byttet fra TT eller IT til TN nett. Det var trefase men ingen trefasekurser. Hvis de hadde hatt slike så bekreftet BKK at de stod ansvarlig for å oppgradere eller konvertere utstyret slik at det virket med det nye anlegget. Feks naboen fikk byttet alle vinsjer og motorer på småbruket sitt slik at de virket med 400V. De var ikke mulig å laske om samt de gravde ned ny kabel med nok ledere til uthuset hans. Det som ble gjort hos mine foreldre: Ny inntakskabel ble gravd ned Bytte inntakssikring og jordfeilbryter fra trepolt til topolt Bytte måler Bytte samleskinne Mvh Christoffer

Ville brukt shelly sine som er godkjent for 16A. Antar du har en standard tank på 2kW. Feks dette, da har du mulighet for WiFi og kabel samt skyløsning og lokal mqtt. Såvidt jeg vet finnes det ferdig integrasjon til home assistant også. https://www.dustinhome.no/product/5011256485/pro-1pm-din-wifi-1-ch-16a-power-metering-red?ssel=true&gclid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuqviQrwUj8EL0Lsro3QisNAkDIU6mA12B97QLczhR_pVo_71FRoN0EaAuwlEALw_wcB

Jeg har brukt to slike fra aliexpress hjemme hos meg i seks måneder uten noen hickups. Den bare blinker og gjør det den skal. Hvis du monterer noe annet som kan lese modbus i nærheten av skapet er det jo ikke noe stress, eneste grunnen til at jeg gjorde det er at jeg kjører alt i VM'er og kabling av ethernet er ofte lettere enn modbus i mine øyne. Her er en liste over alle dataene du kan lese ut over modbus på denne modellen, men alle bør som minimum ha strøm og spenning per fase i tillegg til nåværende effekt og akkumulert energi. Denne har mye mer data hvis du vil gå all in. https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em111_em112_et112_cp.pdf

Hei! Første tanken som slo meg er å bruke en slik: https://www.onninen.no/en/carlo-gavazzi-energy-meter-em330-3v-5a-lk-b-3-din-s1-pfb/p/CGR745 Koblet til en slik: https://www.aliexpress.com/item/32514008468.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.63337c75kvPsmP Og så sette opp dette scriptet som jeg har laget og nå bruker for modbus til et flexit aggregat. https://github.com/christofferr/modbus2mqtt-bridge Her vil du få ut alle dataene via MQTT og så kan du legge de rett inn i en influxdb via hva du nå måtte ville bruke til det.

Denne støtter vel Modbus og ikke M-bus som er det som er i måleren så det fungerer nok dårlig.

På releer er det da helt normalt å ha forskjellige kurser og spenningsnivåer, men på Shelly så går ikke det siden L er koblet sammen internt.

Det er fire separate kontaktsett, men L som er merket på Shelly Pro 4PM er koblet sammen internt som betyr at skal dette være etter boken må du ha en 16A sikring til VVB og en til bassenget etter Shelly og muligens en 40A foran den. Har selv et par 4PM men bruker de kun til å styre ting på samme 16A kurs.

Ikke så mye å komme med, men her kjører jeg aeotec z-stick rett på RPi 4 og det er ingen problemer med det.

Hei, ja den har fire "brytere" den kan styre uavhengig. Men alt må vær på samme kurs og fase, som i ditt eksempel nok ikke går da jeg antar disse enhetene er på forskjellige kurser. Det du derimot kan gjøre er å la den styre andre releer, da kan du mikse en fase, tre fase og kurser men du mister da muligheten for effektavlesning. Har ikke sett på 1 og 2 kanals utgavene så her må jeg svare ut fra 4 kanalserfaringene. 4 kanalsutgaven har også fire innganger du kan programmere til å styre utgangen enten slik at så lenge inngangen er aktivert så er utgangen aktivert, eller vha puls slik at den endre fra av til på eller på til av når det kommer en puls såkalt toggle modus. Og du kan sette den til å kun sende status over nettverket uten å gjøre noe slik at du kan bruke den til noe helt annet, dette settes per input og er veldig lett å sette opp i nettleseren. Stod tidligere at den skulle komme inn i begynnelsen av mai også så den datoen har blitt flyttet ihvertfall en gang.

1 kanal er nok i ditt tilfelle. Har selv Shelly 4pm Pro og den har vært fin og stabil. Pm Pro utgavene med 1 og 2 kanaler er ikke lansert eller ikke tilgjengelig for øyeblikket. Den kan erstatte uret, men du kan beholde den bryteren som er montert, samtidig så får du lokal betjening noe du ikke får på aeotec HD.

Lite sannsynlig, mest sannsynlig er den satt som sikkerhetsbryter for bassenget.

Nr 7 er bare en helt vanlig bryter og blir ikke styrt av noe annet enn hendelen på fremsiden. Hva den svarte styrer er litt uvisst siden den kun kan styre maks 10A, et basseng pleier å trekke mer enn det.

Hvis jeg forstår deg korrekt så vil du sette inn en dobbel bryter i den nederste posisjonen. Da vil dette gå med litt endringer, for å få det slik du vil må du bruke en topolt bryter med dekselet til en slik bryter du nevner. Dette fordi du vil trenge to separate kontaktsett på bryteren. Det ene kontaktsettet kobler du mellom L og Elko EasyPIR inngangen (1) for permanent på (dette kan stortsett gjøres med alle former for PIR da du da kan koble den i parallel med selve PIRen, har selv gjort dette i en garasje uten smart lys). Det andre kontaktsettet kobler du mellom utgangen på EasyPIR og lyskilde nr 2 og nr 3.