stigvi

Du kan bruke utility integrasjonen i home assistant Jeg bruker et easee service kall i integrasjonen for å sette strømpris. Da kan jeg i easee appen følge med på kostnader. Men integrasjonen tilbyr ikke noen tellere som teller opp kostnad. Da får jeg det ikke inn i HA.

Hvorfor ikke gjøre som de foreslår? Hvis det mot formodning skulle bli noe legionella i pumpens tank så vil jo allikevel problemet løses når dette vannet varmes videre opp i VVB. Dessuten får du ikke legionella i en tank som holder 50 grader, men det er kun min synsing (og også Daikins synsing, ser jeg. Selv om de begrunner det med ofte utskifting av vann)

Jeg kjenner ikke til HomeSeer. Men det finnes litt av hvert som du kan bruke, men jeg personlig synes alle alternativer krever for mye fikling. Bruker du amstomqttbridge så kan den også hente inn priser fra entso-e. Men du må fortsatt be entso-e om å få tilgang. Google er din venn..........

Er enig i at det er merkelig at det kom så brått. Dette kunne de ha varslet i god tid. Samtidig sier de i et intervju til pressen at de ikke har problemer med likviditeten.

Må det være produkter fra denne produsenten? At du erfarer forskjellig måleresultat, forundrer meg ikke. Disse enkle målerene som er bygd inn i slike produkter er ikke lagd for kjøp og salg og tar sannsynligvis ikke hensyn til reaktiv effekt. Men rele som er innebygd vil selvsagt "håndtere" reaktiv effekt.

Ok. Jeg måtte sjekke litt nyheter for å se hva det dreier seg om. For min del er det en bagatell. Tibber gjør grep for å redusere kostnadene og det er et bedre alternativ enn å velte det over på kundene. Du får passe på det når du skifter leverandør. Nå er jeg litt motstander av å diskutere politikk her, men når den finske, svenske og danske stat har gitt lånegarantier til strømselgere, så er det litt slappt når vi i Norge får servert "vi følger situasjonen nøye" og kun det.........

?? Hva er det slags stunt? Du har 2 alternativer, Nordpool og Entso-e. Sistnevnte har et api som er gratis å bruke, men du må spørre om å få tilgang.

Med tanke på at 18650 har 2,6 ganger større volum enn AA så ville jeg trodd forskjellen i kapasitet var større.

Det dreier seg kun om komfort. Ingen liker kald trekk i fra ventilasjonen. Jeg tror nok en kald trekk kompenseres med mer energi på varmepumpe enn det varmeelementet i ventilasjonen bruker. På mitt anlegg bruker den ca 30 W for å heve temperaturen 1-2 grader. Jeg har aldri sett at den bruker mer enn 100-150W.

Jeg har en annen type boks. Men bare for å kommentere det bildet: Den ene ledningen i midten ser ut til å være en fleksibel ledning som ikke er festet til vegg. Mulig det er den som går til VVB. I så fall skal den ha en strekkavlastning til boksen. Normalt setter en i nippler i boksen som har strekkavlastning innebygd.

Jeg har noe helt annet. En esp8266 som styrer et halvleder-rele via EspHome og Home Assistant

Det tror jeg blir helt feil. Temperaturforskjell i tank er helt normalt opp mot 30-40 grader fra topp til bunn. Å måle temperatur ut, sier ingenting om temperatur lenger nede. Stål leder varme veldig godt så den temperaturen du måler ved å legge føler inntil stålet, det vil også være vanntemperatur rett innenfor. Der som tankens termostat er. Der er det en luke som gjør at du kan stikke en temperaturføler mellom isolasjon og stålet til tanken.

Nei. Da kortslutter du deler av viklingen og den blir enten ødelagt eller en sikring går.

Hva slags andre batterier mener du har en levetid på opp mot 20 år? For det er etter min mening absolutt minstekrav på et produkt som dette. Å bruke standard 18650 batterier går jo, men bruksmessig er de et dårligere alternativ enn AA med hensyn til utbredelse av lader i de tusen hjem. Et slikt produkt med et integrert og / eller et proprietært batteri er håpløst. Skal i alle fall ikke jeg bruke penger på.

Noe jeg innbiller meg skyldes at det er på det punktet folk skal spare penger. Som jeg har nevnt mange ganger før - flashminne slites halvparten så lite hvis en dobler lagringsstørrelsen. Det skyldes at de har "wear levelling". Hvis et 2GB minnekort varer i 6mnd før det er utslitt, vil et 256GB kort vare i 64 år. Det er en dramatisk forskjell en ikke bør undervurdere.

En ordinær zigbee varmekabeltermostat burde også kunne brukes. Såfremt den kan settes i såkalt "regulator modus"

Jeg har 180 zigbee enheter og en drøss med annet på wifi og propritære systemer. Dette på en raspberry 4 som jeg kjører 32 bits HA på. Den bruker mindre enn 10% av cpu og minne. Litt i tvil på hva du mener med "mye ekstra". Jeg er av den oppfatningen at en ikke skal lempe innpå masse ekstra på en maskin bare fordi den er der. En dag finner du kanskje ut at du må ta ned Home Assistant en dag eller uke fordi noe i en annen VM trenger vedlikehold og oppgraderinger.

Ikke i det hele tatt. Som @MrE nevner, det er ikke nødvendigvis så lurt å endre på anleggets parametre. Jeg har også den muligheten på mitt, men jeg rører de ikke. Jeg setter anlegget i borte-modus når vi ikke er hjemme. Det gjør at viftene går ned til ca 1300rpm. I normal-modus går de på 1700rpm. Så kan jeg velge "boost" og "ekstra boost" som gir 2300 og 2800rpm. Disse 4 trinnene er mer enn godt nok til å styre ventilasjonen, synes jeg. Men du vil regulere slik at fuktighet og co2 er konstant? Spørsmålet blir da hva hensikten med det skal være, bortsett fra at siden det går, så må jeg gjøre det?

Svakheten med IT nett er jo først og fremst det som skjer ved jordfeil. Har en selv og naboen jordfeil, men på forskjellige faser, så vil en få strøm mellom disse to anleggene via jord. Og da kan motstanden bli så stor at sikringer ikke slår ut, men det kan allikevel være en stor jordstrøm (hvis en IKKE har jordfeilbrytere). I TN-nett kobler en jord sammen med N-leder og en unngår jordstrømmer som kan gå mellom to anlegg (eiendommer). En unngår også høg motstand mot jord pga dårlige jordspyd og tørrt terreng. Som regel vil en jordfeil i et TN anlegg føre til så stor strøm at sikringer slår ut.

Kommer an på hva du skal bruke den til. Er det for å styre hjemmet ditt de neste 10-15 år, ha den så enkel som mulig og legg inn kun HA OS.

Strøm forsvinner ikke i løse luften. Når det går ut i en ledning så kommer samme strøm tilbake i en annen ledning. Måler en strøm ut av et batteri på pluss polen, så går samme strøm inn på batteriet på minus polen. I et 3-fase IT anlegg så må strømmen som går ut av to av fasene, komme tilbake i den tredje fasen. Kwh tellere til e-verket har stort sett bare strømmåling i 2 faser og regner ut den tredje. I et 3-fase TN nett kan en få strøm i N leder så der må en måle i alle tre fasene. Men en trenger ikke måle strømmen i N leder. Den er gitt av de tre andre.

Du trenger bare måle på to faser i et IT nett. Den 3. er bare redundant informasjon.

Du har jo Tibber Pulse? Men hva er det egentlig du gjør? Måler du strøm og regner det ut selv? Siden du har 2?

Jeg er på min 3. versjon. Jeg startet med en stor kontaktor. Men den smalt som et rifleskudd så det tok ikke mange netter før jeg fant ut at noe måtte gjøres. Det ble en mindre kontaktor. Men så fant jeg ut en dag at jeg ville ha en SSR istedenfor. Da kan jeg styre trinnløst effekten jeg tilfører VVB (innenfor en periodetid på 5 minutt). Så nå er styringen litt mer avansert enn kun av og på, jeg bruker VVB til å holde meg nærmest mulig et effekttrinn på nettleie. I tillegg til å varme kun når strømmen er billig.

Det er ingen som har TN-nett "fram til stikkontakten". En fører fram TN-nett til sikringsskap og 1-fase kurser er derifra mellom N og en fase. I motsetning til mellom 2-faser på IT nett. Så det er ingen ombygging av det elektriske etter sikringsskapet. Nå heter det seg at N-leder skal ha blå farge. Akkurat den biten er det neppe mulig å tilfredstille i et gammelt hus. Ikke er det særlig viktig å tilfredstille det heller. Edit: I praksis er det kun 3-fase kurser som påvirkes hvis en skifter fra IT- til TN-nett. Det er muligens noen eneboliger som har 3-fase varmekolber, men tipper det ikke er mange. Type-3 kontakter / ladebokser for biler må gjøres om. De vil i utgangspunktet mangle nøytral-leder hvis de er koblet til alle 3 fasene i IT-nettet.