NilsOF

Med mange naboer så tror jeg at å skyve 2.4Ghz WiFi opp ett kanalknepp vil gjøre vondt værre for alt (og alle). Mener jeg har sett noe om det en gang, mulig det var fra Cisco.. Det blir hverken helt eller halvt med overlappendes støy fra flere sendere enn man har om man holder seg til standard-kanalene. Og, ja, 40Mhz båndbredde er bare bortkastet og ødeleggende for alle på 2.4. Trenger man virkelig mere enn 150 (eh, mere sannynlig 54) Mbits (over 2.4Ghz) inne i en bil? Det værste er at det er ganske mange sånne som kjører rundt om..

Jeg installerte 2.4 GHz Aksesspunktene på WiFi-kanal 2, 7, 12, Og Zigbee på zigee-kanal 11. Tanken var å beskytte zigbee mot auto-auto WiFigreisis i og med at WiFi på kanal 2 "låser" for aksesspunkter som auto-auto vil bruke kanal 1. Sant å si så aner jeg ikke om jeg har sett noen virkning av å forskyve WiFi-kanalene :-)

Fartigate hadde to stygge bugs som måtte haste-patches før forrige helg. så vær obs på hvilke funksjoner du eksponerer.. ..og hold boksen oppdatert. Disse boksene leveres med altfor mye "kjekt å ha" slått på som default etter min mening. Men dette er du forhåpentligvis klar over. Jeg må bare nevne dette så ikke uforberette begynner å kjøpe gamle Fartigater på Finn eller ebay. Disse boksene er så godt som verdiløse uten gyldig lisens hos Fartinet. Jeg kjenner ikke Telia IPTV men ville begynt som du med ett par tcpdump-filer og deretter satt meg ned og rolig gåttigjennom de med Wireshark.

@SveinHa og jeg flirer, mens jeg tenker på at også Google lytter og sikkert har ett digert glis hele veien til banken. Og baki Google-skallen rullerer "hvordan går prosjektet med å kjøpe banken mon tro.." Også Microsoft skoggerler, mens de funderer på "hvordan kjøpe banken". Crazy times

Det høres ut som om at 50-60 Mbps er det det skal være, antar at det er 2.4Ghz.

Sett den tilbake til RSTP du 😉 R står for Rapid, RSTP er kjappere og nyere en STP. RSTP er også bakoverkompatibel med gamle STP. Nå er det ikke sikkert at det er (R)STP som slår inn hos deg. Nå kan man jo slå av (R)STP og se hva som begynner å lyse solid. Det blir i tilfelle som å kortslutte sikringen for å se hvor det ryker henne. 😄 Jeg ville armert meg med to dingser og målt thruput mellom de histen og pisten. To dingser med wifiman gjør susen så lenge problemet er mellom WiFi-APene.

Og jeg glemte en meget nyttig funksjon i Wifiman; Med to dingser med wifiman-app i samme nett så kan man måle hastigheten imellom de. Det fungerer på tvers av android og ios også.

Spanningtree (STP) er nevnt over. Jeg kan levende forestille meg at loop kan oppstå med mesh-kapable aksesspunkter blandet med mer eller mindre STP-kapabelt utstyr. Har man da i tillegg en ustabil forbindelse (boks med hikke, dårlig kabel/plugg eller mesh-APer som bare periodisk ser hverandre).. da er det flytende hvor STP klipperforbindelsen 😉 På Unifi-APene kunne man slå av/på mesh-greiene. Mener man kan låse AP mot AP mesh-messig også.. (Nå kan jeg ikke sjekke dette da Unifi-kontrolleren min forlengst har avgått ved døden og oppsettet mitt venter på at jeg skal få ut fingeren og putte openwrt på APene) Wifiman, Ubiquiti sin app, er den jeg bruker omtrent daglig da den forteller meg når telefonen roamer mellom APene. Samtidig som den viser signalforhold. Lenge siden jeg har satt opp noe Unifi nå, men appen plukker opp og kan konfigurere fabrikk-resatte Unifi-APer. Mener å huske det er forskjell på ios og android -app, med androidversjonen som den mest anvendelige.

Jeg har ikke laget noe enda, men det spørs om jeg må 😉 Det ser ut som om jeg har klart å steke Aqara temp. Sensor nr. 2. Stekinga skjer mest sannsynlig når takvifta mi ikke er opperativ. Da fyker temperaturen nederst på varmeskjoldet nede bak på ovnen glatt over 60 grader. Dette er ikke noe som er helsemessig bra for billig Kina-elektronikk med integrert batteri. Min løsning blir mest sannsynlig en ESP8266 eller ESP32 med en DS18B20 som rapporterer over MQTT. Jeg ser for meg gjenbruk av en av de gamle telefonladerne til ESP-kortets microUSB-inngang og en ledning bort til ovnen og DS18B20 (for mest mulig å skille elektronikk fra varmen) DS18B20 skal visst tåle 125 grader, derfor; så lenge ikke man kan koke vann ved sensor-plasseringen så er det sikkert innafor 😄

Tja, MÅ, man ? Etter å ha konferert med helpdesk (NTE for min del) om ekstra TV-boks, så var konklusjonen at en AppleTV eller en Chrome-plugg likegodt kan gjøre jobben. Og i tillegg har de flere funksjoner man liker. Det er klart; multicast sparer Altibox noen bits&bytes. I praksis for min del; Jeg sitter ikke pal og venter på at Dagsrevyen skal starte, jeg ser den når det passer MEG 🙂 Mine foreldre er koplet inn på denne linja også, de legger ikke merke til at forsinkelsen er 10 eller kanskje 30 sekunder heller.. Dessuten, gamlingene (70-80 år) har blitt helt råe på streaming 🙂 Ad mass bruker de mere båndbredde enn resten kun pga. at de har tid til det.

hm, jeg prøvde å legge inn et lite hint; dvs. sette den orginale routeren i bromodus.. Er det en farbar vei for OP? Eller er det forskjeller på hvilke nett Altibox kjører oppå? Edit: Min leverandør er NTE.

Jeg hadde samme problem en gang.. 😉 Jeg løste det med Ikea sine 1000lm pærer (og to integrerte Hue utelys). Disse fungerte faktisk bra, selv om noen Ikea-produkter absolutt ikke holder mål. Nå er det etthvert ny generasjon på over 1000ånoe fra Ikea, samt noen Hue på 1000lmånoe. Jeg vil påstå at det er verdt investeringen for å få et solid mesh 😉

Ja, jo, i og med at den boksen som ble levert med fiberen står i bro-modus så er den i praksis en forvokst fiberkonverter. (opnsense-boksen min har ikke SFP -port, men det har switchen, så jeg kan mikkelere litt med VLAN så kommer jeg i mål) Det jeg tenker på er evt. framtidig CGNAT. Da er det greit å ha "orginal-routeren" klar.

@MariusJS jeg bruker openHAB, med HA aner jeg ikke. Standard Zigbee er det jeg ser etter for minst mulig heft og trøbbel. Jeg støtter under på @stigvi om Hue -produktene, de er jevnt over bedre enn resten av røkla.

Philips Hue sin utesensor fungerer ned til -30˚. Kaldere har ikke jeg lyst til å være med på 😉 Dette er vel tredje vinteren til den første min. Kun -28˚ så langt i år. Tviler på at du finner noen bedre sensor. Billigere finner du helt sikkert noe tvilsom Kinavare, men ikke bedre..

Jeg bare satte den boksen fra altibox i bromodus og plugget port1 på den inn i Wan porten på en boks som for tiden kjører opnsense. Tanken bak er minst mulig tull og heft med hva enn Altibox måtte finne på fremover.. Samtidig denn Altiboks-boksen tar plass.. OP: sjekk at DHCP fungerer på sin boks.. Har du noen logger å kikke i ? Dersom ingenting logges er det nesten håpløst å finne utav,,..

Hehe, ja, Herrens og høyfrekvensens veier er uransaklige 😉

Dersom du har ethernet kabel mot hvert aksesspunkt så er det heller ikke noe mesh 😉 Eller? Min rullegardin begynner å gå ned hver gang jeg leser ordet "mesh" 😄 Kombiner med ønske om pålitelighet og båndbredde, gjerne krydre med ord som 4k eller bare "video"; da skrur jeg av. Men da HAR du noe i sikringsskapet som støyer. Eller muligens; noe som støyer på el-nettet ditt og en overgangsmotstand i sikringsskapet som akkumuleres som støy.

Det har vært brukelig en god stund nå å slå av de tregeste og eldste "standardene" på 2.4 ghz fordi det trekker ned ytelsen på hele aksesspunktet. Jeg vet det finnes folk her på forumet som kan dra detaljene rett fra pannebrasken.. ..jeg må slå de opp 😉 Så kanskje bruker dingsen en eldre "standard" som er slått av i aksesspunktet. og selvfølgelig: 20mhz båndbredde på 2.4ghz må det settes til uansett. Ellers er det på (proff) aksesspunkter en mulighet for å (prøve å) tvinge klientene opp på 5ghz. Denne finessen skaper mere bry enn nytte nå enn den gjorde for noen år siden; slå det av.

Tvilsomt, med mindre du har kontaktorer eller annet som støyer mye i skapet. Har samme "router" hengende like ved sikringsskapet. Det første jeg gjorde var å slå av WiFien på boksen, så den ikke skulle lage kødd (les: støy) for aksesspunktene mine. Nå kjenner jeg ikke "deco" men syntes jeg leste ordet "mesh".. En kjetting er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Og i WiFi-samenheng på mesh betyr det en halvering av både båndbredde og pålitelighet for hvert ledd. Eneste måte å feilsøket er å plugge seg inn med ethernet-kabel på hvert ledd med ett kjent godt nettverkskort og et pålitelig operativsystem på god hardware.

Hm, ja, de følger nok Kinesiske spilleregler.. Annskaff deg et par passende eksemplarer og testkjør de med overbelastning over tid med korte og hyppige strømbrudd inniblandet. Og for all del rapporter tilbake, jeg er spent på resultatet. 😉

Det er div. nøkler og innstillinger lagret i stikka. Disse kan kopieres over ved bruk av verktøyene i homeassistant (jeg prøvde de for ett par år siden). Men infoen om selve dingsene er lagret rammeverkene homeassistant/homey/whatever. Jeg vil tro at instillingene for dingsene er vidt forskjellig lagret, med vidt forskjellige parametre, i homey kontra HS. I praksis er det kanskje like kjapt og enkelt å begynne på nytt. Med mindre det finnes ett oppdatert verktøy som gjør jobben,

Jeg har aldri hørt betegnelsen "NIALM" før. Men jeg har fått med meg at en eller annen hadde tatt ut et patent på dette for en stund siden. At slikt er patentbart forundret meg. Selve måle-teknologien er jo i utgangspunktet enkel. Det som er utfordringen er algoritmene for å identifisere signaturene til de forskjellige apparatene. Når det er mulig å digitalt identifisere folk ut i fra bilder så bør det også være mulig å få noe fornuftig ut av U,I,fase -målinger over tid også. Men, nei, jeg vet ikke om noen "dingser" som kan analysere og identifisere. Jeg vil tro at det er sky-tjenester som gjør dette og det er akkurat dette som koster?

Hm, er jeg ignorant nå, eller er dette helt standard gameldags måleteknikk?

Oki, jeg skal prøve å gi ett slags svar.. 😉 - ikke tenk "iot" eller "wan" eller "dmz" Har man noe man skal beskytte så gjør man det. Noe skal ha tilgang til internet og noe skal absolutt ikke ha det. Selv driver jeg å pønsker på å dele opp hjemmenettet enda mere, det holder ikke med fire SSIDer som er begrensningen på min Unifi trådløs lengre.. ..eller mere korrekt, flere enn to SSIDer belaster WiFien med uforholdsmessig mye overhead i forhold til nyttetrafikk. Og Ubiquiti Unifi støtter ikke flere enn fire SSIDer og muligens ikke flere enn 4 VLAN på noen av aksesspunktene jeg har heller.. (jeg har ikke kvalitetsikret dette!). Nå lurer jeg på hva jeg ville frem til .. 😄 Vi har alle noen begrensninger, enten tekniske eller kunnskapsmessige. Og begge deler er helt Ok! I praksis er det å ha kontroll det viktigste 🙂