NilsOF

Jeg tenker å bygge meg opp et elektronikk-verksted igjen, så jeg har tatt litt research på utstyr. Selv om kina-bokser ser likedan ut så behøver ikke innmat og kvalitet være det samme: (jeg vil ikke gå for denne typen varmluftstasjon med vifta i håndtaket uansett)

Hehe, ja 🙂 vi får se hva som ramler ut av dette "samarbeidet" over tid. Det at Zigbee Aliance har endret navn til noe mere generelt kan indikere at dette ikke behøver å slå positivt ut..

BigClive kikket også på en SSR av litt tvilsomt opphav: Han fant en triac på 16A i denne. Det store problemet med komponenter med ukjent opphav er remerking. De kan feks. ta en 10A triac og merke den som en triac på 16A. Så i verste fall finner en slik remerket triac veien inn i en SSR (som i videoen over), og resultatet er en SSR som kanskje tåler 8A, men er merket som 25A!

Ved et tilfelle så dumpet jeg over denne videoen: Denne er god, selv om det handler om amrikansk 120 volt. 😉

Du trenger vel BMS-saken (SBMS0). Det som må mekkes er tilkoplingen til solcelleregulatoren (MPPT) og invertere slik at automatikken kan slå av ved behov. Victron sine regulatorer ser enkelt ut å legge til/styre. inverter alt etter type, langt fra alle har inngang for start/stopp. videre må shunten beregnes, og temperatursensor. Eller det er det jeg kommer på i farten. Tegn opp alt dere trenger, og les dokumentasjonen til alt utstyret for å se om det er huller noen steder. Jeg er enig i denne. Electrodacus skal kunne huske ett år med historie, så da er heller ikke behovet for en alltid på rpi så stort heller?

@TerjeMBdet er litt vanskelig for meg å si hva som passer deg/dere 😉 Men det høres ut som dere vil ha ett panel som tar liten plass? I tilfelle velg et moderne panel så dere får størst mulig effekt. Og da blir det også mppt controller. Jeg syns utfordringen med BMS er en nøtt. Electrodacus har en løsning jeg syns ser god ut mht BMS, men den er begrenset til 12 eller 24volt. Den krever også litt egenmekk for automatisk å slå av/på lader(e) og inverter(e) så det er en fordel å kunne ohms lov og ikke være helt grønn med loddebolten. Edit for å legge til: overvåkning kan mekkes, det spørs bare hva dere vil og kan legge i det. Electrodacus vil kreve en VPN-løsning, mens Victron finnes i skyen. LiFePoe skal ikke lades om batteriene er under null. Noen sier at de heller ikke skal brukes (dvs. ta ut strøm)

Du må skaffe deg en switch med konsolltilgang 😉 Alt annet er egentlig barre fluff og tull 😉 Ja, Unifi switcher har ett fancy,glossy og tidvis buggy grensesnitt.

Bare for å legge til: Det som jeg liker best med Electrodacus-systemet er styringen av lading ut i fra tilstanden på de enkelte cellene i batteriet. Jeg ser også bruksomeråder for overskudds-energi fra panelene når batteriene er fulle. Oppvarming av vann feks.

Ja, det er klart. Etter det jeg har funnet ut så er det 5%-10% å vinne med MPPT på 60 cellers panel på 24volt LiFePO4 anlegg. Når man tar prisen på panelene i betraktning mot en MPPT-kontroller, så kommer Electrodacus-løsningen godt ut. I tillegg fungerer ladingen fra panelene som en SSR, og dermed har man en enkel og robust lader uten alt mikket som er inne i en MPPT-lader. Også, Victron sine MPPT ladere krever 5volt over batterispenningen for å fungere. Regner med at andre fabrikater er tilsvarende. MPPT-ladere bruker også en del tid på å finne det optimale volt-strøm -punktet. Electrodacus sin lader er poff på med en gang. Kanskje det har noe å si for enkelte bruksomeråder. Og man kan bruke en MPPT-lader i Electrodacus-systemet. Slik jeg ser det er det aktuelt om man har liten plass og er villig til å betale for mer plassbesparende panel(er).

Jeg skulle lese meg opp på BMS-løsninger, og gjenoppdaget http://electrodacus.com/ En god innføring i systemet finnes hær: https://01319721522019860390.googlegroups.com/attach/3a39cb84516f8/Beginner's Guide to ElectroDacus v0.5.pdf?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGrfP4FvM8Y6cM-psHZHcKeZazz6YgBVRLJrcCE-ApEvLmBzcfFuXuEOv5kDCTPRq8z5mc37-_FLcnPbZasDPXwwkGdXCIoYPKKYLQMpOwGUmpQ7Ys Må si at jeg liker tankegangen i designet! Perfekt for 24v anlegg da man havner rett i gopunktet på pris/ytelse -på solcellepanelene (250-300 watts paneler) LiFePO4 batterier fra Ali er såvidt jeg kan se prisvinner i forhold til tradisjonelle blybatterier.

Kanskje.. Du må nesten legge tilbake backupen til ei annen stikke og teste. Mine to stikker fungerer med backup/restore. Jeg har en tråd hær: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/7212-z-wave-uzb1-firmware-versjoner-og-backup/

Z-wave.me har to verktøy; z-way og zmeserialupdater. Sistnevne er et kommandolinjeverktøy For Linux. Beggge disse fungerer fint.

Det finnes ikke like mye utstyr på 24volt som på 12volt, det er klart. For 48volt er det nesten ingenting. Men, likevel det finnes en del utstyr for 24volt. Bare sjekk mobilladeren feks. Sjansen er stor for at den takler 24volt også. 24volt er også en slags standard for lys-dingser. Jeg tenker da på automasjon på zigbee feks. Om man tenker 4g/WiFi/Vpn så er 24volt mere gangbart enn 12volt når det gjelder PoE. Og hær er det "bruken ved behov" som er cluet. Med litt automasjon så kan man minimalisere inverterdriften når temperaturen i kjøleskapet krever det feks. Uansett; poenget mitt er at man må finne ut hvor man skal legge lista. Har man behov for 230v ac dingser som tilsamen fungerer på 10A -> 24 volt Over det -> 48volt Jeg havner nok på 24volt batteri. Og så må jeg ta litt voksenopplæring. Skrekken er at 'noen' kommer drassende på vaffeljærn "fordi vi har jo 220 volt" 😉

@TerjeMB 1: Ja, Victron har en skyløsning 2: Regner med at du tenker på litium-batterier. Ja, det fungerer som på en elbil, det er samme batteriteknologi. Men det spørs hvor mye det egentlig er å vinne på det. 3: Man kan sikkert varme opp batterikassa ved minusgrader, men da bør man ha såpass mye guff fra sola at det faktisk er noe igjen til batteriene etter at oppvarminga er trukket ifra. 4: ja du må ha BMS på litium-batterier. Smartshunt eller tilsvarende kan man hoppe over på små-små anlegg. Batteriene er såpass kostbare at ordentlig overvåkning/kontroll er et must. 5: ja, vindturbiner må ha egen kontroller. Victron sine nettsider har dokumentasjon. Det kan være lurt å se etter en lokal selger/montør med kompetanse. Ellers er jeg enig med @petersv. Til oppvarming så er det ingenting som er så bra som lokalt produsert ved. Å bruke solstrøm til oppvarming (alle slags typer) er ganske fordyrende med tanke på anlegget.

Man kan med andre ord velge mellom pest eller kolera. 😄 Det er klart; Noen blir rike i Tibber, mens eierne av lyse har hatt vett til ikke å selge. Ikke helt ideelt noen av de. Men pengene er i det minste i omløp, og så lenge de holder seg i Norge, så er det vel rimelig greit?

Da havner du nok på ett 48volts anlegg, eller i det minste 24volt. I tillegg kommer forbruket til andre apparater, som kjøleskap og tap i 230v inverter. Så hvor mange og hvor store solcellepaneler trenger man for 12.5 kWh pr. dag? Og til hvor mange dager uten lading med vanlig forbruk skal man dimensjonere batteribanken? Jeg har fundert på mye av det samme og det store problemet er å finne ut hvor man skal legge lista. 🙂 Jeg syns personlig at det er god å slippe dur fra all slags moderne duppeditter. Og det gjelder iallefall ett durende aggregat (som man må ha uansett, men samtidig minimalisere driftstimer på det) Når jeg er på hytta så vil jeg la hodet få hvile litt. Men det er altså meg. Det skal ikke rare greiene til om man tenker PC, kjøleskap og støvsuger før man møter Ohms lov i praksis på 12volt. Uansett må man tenke energiforbruk hele tiden. Og det ser jeg på som en fin ting. Det har også en stor lærende effekt på hvor mye energi vi faktisk bruker til daglig i vårt moderne samfunn. 😉

Jeg har ikke sett på noe boks ennå. Jeg tror ikke "Operating temperature" spiller så stor rolle, da den produserer varme selv. Men hvordan det blir i 20 minus og under må nesten prøves. Det blir kjedelig om det ikke virker da mitt bruksomeråde stort sett er motorvarmer. Jeg har et par z-wave switcher (pucker) stående i en utelampe og en i plasboks. Begge disse virket når vi hadde 30 minus. Det samme gjorde alle utelampene med 1000lm Ikea pærer. Bare for å legge til: Den store motorvarmersessongen er over nå så det kan jo dukke opp egnede produktet før neste sessong.

Ja, den registrerer seg som POPE 700397, og det ser ut som den støtter s2 iflg. div. manualer jeg finner på nett. Jeg har 4 stk. Alle oppfører seg litt buggy på andre måter også, uten at jeg helt klart å sette fingeren på det.

Jeg har ikke funnet annet en de Ledvance Outdoor på zigbee. Nei, den har ikke måling, men den fungerer. I ett forsøk på å Popp sine utendørs til å virke så har jeg plassert de nærmere senter av zwave nettet. Og jeg har fortsatt problemer med de. De begynner å blinke vekselvis rødt/grønt så de må nullstilles og legges til igjen.. Apex sine zigbee virker lovende, vurderer å sette de inn i plastboks. Nå er firmwaren i min zigbee coordinator for gammel til å takle de, men har ny(e) coordinator(e) i hende om noen dager. Så skal prøve når jeg får de. Men nårman først begynner å mikke med bokser så har man også andre muligheter med hva man stapper inn i boksen av logikk..

Da er det mest sannsynlig OK. Når man skal overføre programmet til flash-minne så er det veldig greit å slippe å kople om på kretsen. Bare plugg inn USB og ikke tenk mere på det. Jeg tror du er på trygg grunn uten å behøve å gjøre noe. 🙂 Siden jeg ikke kjenner rele-modulet ditt, så er det vanskelig å si om du kan forsyne nodemcuen fra VCC (på tilkoplingsrekka til venstre). Mål VCC, så har du svaret. Minst mulig ledninger og annen leamikk er sterkt å foretrekke. Det står mye rart på internet 🙂 En av grunnene til at jeg valgte å gå for Adafruit sin Huzza-variant er at de publiserer pålitelig skjema. Og ikke minst at de har kvalitetskontroll. Kinavariantene kan være både i hytt og pine alt ettersom. (Nåvel, jeg vet ikke hva du har, den er sikkert helt OK.)

Du må nesten måle spenningen på VIN når bare USB er tilkoplet nodemcuen. Dersom du ser 5volt på VIN så må det settes inn en diode mellom relekortet og nodemcu VIN. En 1N400x vil mest sannsynlig gjøre jobben ("pila" på dioden peker mot nodemcu). Uten dioden vil det da bli tull og du risikerer å brenne USB-porten på PC. dersom du måler 0volt så har nodemcuen en diode på kretskortet, og du kan kople direkte 5volt inn samtidig som USB er tilkoplet. GND/jord/0volt koples samen uansett. Mål først! Ikke stol på at kineserene har tatt den enorme kostnaden på en diode. Edit: Mål også at du faktisk har en normal 5volt fra den eksterne strømforsyningen før du kopler samen modulene. Man kan ikke stole på noen og aller minst seg selv. Når i tillegg kinesere er med i spillet, så.. 🙂

Jadda, helt sikkert. Men det er ikke så vanskelig med transistor heller 😉

Hupps, det er ingen god ide å belaste 3.3volten med ett rele. Den er rett og slett ikke beregnet for det. Dvs. det er ikke tatt høyde for induktive laster. For å drive ett rele så trenger man en motstand, en NPN-transistor og en diode. https://www.researchgate.net/profile/Akinlolu-Ponnle/publication/341395789/figure/fig3/AS:891289910390785@1589511482905/The-Relay-Driver-Circuit.png Motstanden kan være 4.7 KOhm for 3.3volt Drivspenningen til releet kommer an på hva man har tilgjengelig.

Ojsann, glad jeg aldri aktiverte den skybiten.. Minner meg på at jeg burde oppdatert firmware på Unifi-systemet mitt, men jeg tror jeg venter enda litt lengre til det er tindrende klart at ikke noe firmware er tuklet med. Det ser jo ikke ut som om Ubiquiti har taklet denne saken bra 😕

@hjemmedudesorry, ser jeg har blandet begrepene litt. Nå jeg nevnte dnscrypt så tenkte jeg på software, ikke på protokoll. Med aksesslister ( farlig begrep jeg har med fra cisco tror jeg) så tenkte jeg på brannmur -funksjonaliteten som i Linux, den gamle iptables og den nyere nftables. Men, ja, jeg ønsker meg også ett rammeverk som kan putte litt logikk inn i DNS-filtreringen. Jeg skal oppdatere min forrige post. Edit: forøvrig så spiller det liten rolle hvilken protokoll (dnscrypt, https ) man krypterer DNS ut i fra router.