The X

Ser for meg 10Wh ikke er det faktiske avviket, men hvilket avvik som tollereres. Forskjellen på 1Wh og 10Wh kan også som dere har vært inne på være margninen av om det brukes 3 desimaler eller 2 desimaler med avrunding. Men hadde vært mer beroligende om de hadde oppgitt dette som %... HAN-port data er "live og rå"... Elhub data er det som faktureres, og er akumulert og sendt i større bolk som trolig gir et mer nøyaktig snitt pr tidsenhet, en live data fra HAN... Uansett så små marginer her at det er ikke noe å ha søvnløse netter av.

Det er i praksis umulig å ikke vite... HA kan spore slikt lett, men gjør det ikke, kanskje er det noe personvern, kanskje det kommer senere. Uansett var poenget at all informasjon de kan logge, skulle vært en del av loggen ift feilsøking. Men per i dag vises det ikke.

Hvor enkelt hadde det vært for HA å bare vise HVA som utfører handlinger i loggen. "Utelys turned on by Bryter gang" eller -"user Knut with Galaxy A51" Hos meg fikk jeg dette problemet når jeg utne å tenke videre over det hadde utelysene med i "Hjemme-modus" uten å tenke over å ta med "hvis det er natt". Når jeg da satte hjemmemodus når vi sto opp, slo utelysene seg på også... Når man går til entiteter ser du hvilke automasjoner, scener ol brytern er en del av, kan finne en "aha" oppdagelse der.

"Godt" å se at Everspring er bekreftet å være dårlige greier. Jeg kjøpe EN Everspring pluggbar dimmeplugg siden jeg ikke fant noen andre. Dimmer dårlig, lyset blaffrer konstant, prøvd forskjellige pærer... Denne og 2 Fibaro "Puck" røykvarslere er eneste som er tatt ut av drift her så langt. Selvfølgeligheten du sikkert har sjekket er om lysene er en del av en automasjon ved et uhell. Eller om de styres av bevegelse. Har nå et fibaro Øye som melder bevegelse hele tiden, så lyset slår seg på hele tiden. Slette og legge til hjalp ikke, så tipper det øyet også er dødt/døende. Jeg ser for meg at om en enhet holder på å dø, så kan den repetere signaler forvrent, blande sammen å lage tull for andre enheter. Uten at den døende enheten nødvendigvis viser tegn til å ha problemer selv, verste form for feilsøking det...

Først skulle det inføres, så ombestemte regjeringen seg, så sier nve eller hvem det var at å reversjere endringen NÅ er UMULIG, å så reversjerer strømleverandøren(e) alikevell... milliarder kroner brukt og systemer stresset på plass for å få dette til... Jeg blir lei... Kan ikke forholde seg verken til strømpris eller regjering eller nettselskaper eller hva resten av europa finner på at nedstengninger av kraftverk uten å ha alternativene oppe å gå... Alle stoler på at noen andre leverer og fikser nok strøm.

Dette er jo egentlig ikke et tema å lure på.. en kWt er nettopp det, antall kilowatt - pr time.. bruker man 3kW på en time er det 3kWt... Bruker man 11kW på en time er det 11kWt... En time er en klokketime... Tibber appen foreksempel viser akkurat dette når man ser på dagsforbruket, å da ser man i appen hva som har vært maks. "Fun fact" Skal man bruke noe som trekker veldig mye effekt, i en time, så er et "triks" som brukes i industrien å automatisk kjøre denne lasten slik at den slår seg på klokken x:30 og gå til x:30 neste time. Om lasten da var 100kWt, så ble lasten fordelt med halve forbruket pr time og effekttariffen blir målt til 50kWt...

Dette fikser elektrikkeren du har bestillt til å gjøre den faste installasjonen, lett, 2polt brudd og impuls er 0 problem å koster nesten det samme. Monterte på fredag, fibaro switch på utelys med E27 sokkler... 2polt brudd og impuls (Er elektriker)

får samme i annen nettleser. kan være så enkelt som et https sertifikat som er utgått e.l.

Kikket på timegrafen par mnd tilbake, først siste dagene det er blitt under 0 grader. Aldri vært over 8kWh snitt pr time. Sjelden vært over 6kWh men det skjer når tilfeldighetene liner opp at alle termostater og vvbereder ligger inne samtidig. Enebolig ~200m2 50'talls med oppgradert isolasjon og vinduer i 2019... 4personer. Varmepumpe stue, varmefolie alle soverom og 3 ganger, varmekabler på bad, vaskerom. Fyrer ikke med ved. Årsforbruk 18-22.000kWh siste 10år. Ift effektariffen, hvordan den enn kommer, så tenker jeg bare å lage noen automasjoner som forskyver noen forbrukere. (Har eksperimentert med det litt, å i dag var det kaldt vann i dusjen. Fail. 🥶 *Liten rant følger* Vi har ikke elbil akkurat nå. Men de som har store biler med stort batteri å må lade halve dagen på maks hastighet, så påvirker det selvfølgelig timesforbruket, og strømregningen. (32A 1fase lading 7kWh i x timer, 32A 3fas 230V 10kWh i x timer, 32A 3 fas 400V? 21kWh i x timer....) Ergo er effekttarriff noe som, sammen med varierende strømpris, liksom skal endre vanene til folk. Normenn endrer ikke vanene, vi skriker bare ENDA HØYERE over at de store strømregninene, staten å sjøkabler å blablabla... 😅 Å få justert elbilladern NED fra 32A til 18Amp foreksempel, kan fort være veldig "lønnsomt" ift effekttarriffen. Alle "spabad" som står å fyrer 100lapper om dagen for kråka? (jada 10kroninger) Det skal spares i alle led, men spabadet (som brukes 3 ganger i året), nei spabadet er hellig!

Det så mye om å men om batterier at ingen kan være eksperter. Alkaliske, holder ladingen i opptil 10 år å har en spenning på 1,5Volt. Ladbare (NiMH er fortsatt valigst) mister ladingen gradvis fra de tas ut av laderen, jeg har hatt oppladbare som har vært tomme igjen 1år etter lading (sikkert defekt) De har også en spenning på 1,2Volt. Irriterende spenningsfølsome dingser kan begynne på klage på lav spenning allerede ved (4x1,5=6Volt) (4x1,2=4,8Volt) spenningen oppladbare gir når fulladet. Forskjellen på 6Volt og 4,8Volt er som om man prøver å kjøre dingsen på 3 av 4 batterier. Alt dette sakt, så prøvde jeg å sette inn 8stk identiske nye Eneloop i ID-lock, men batterikammeret er så trangt at plastikk måtte bøye seg for å få de inn, å å få på dekselet etterpå var ikke et tema. Batterilevetiden var også dårlig, husker ikke faktiske tall på det. Oppladbar Li-Ion AA har jeg ikke sjekket ut. Ser et Li-Ion på amazon oppgit 1,5V og 2800mWh (ganske porno at noen faktisk begynner å oppgi kapasitet i Wh) 2800mWh blir 1866mAh... Som ikke helt står i stil med hypen om hvor mye bedre Li-Ion skal være... (Ni-MH er oftest langt over 2000mAh) Sikkert derfor de oppgir i mWh i stede for mAh, slik at det høres mer ut en det man er vant med fra Ni-MH... Li-Ion AA lages som 3,6V og har elektronikk som stepper ned spenningen til 1,5V, som sikkert tilsier at det kan gi 1,5V helt til det er utladet. Alt dette sakt, bruk oppladbare batterier på alt som går ann å bruke det på! Engangsbatteri burde vært forbudt, det er horribelt for miljø... 2 kvelder på tur med hundene, kast AAA batteriene å sett inn nye, dyrt og idiotisk...

Hmm, noen dager etter jeg skrev innlegget over (6.Sept), så kanksje 10.Sept. flyttet jeg over til ZW JS. Oppdaterte låsen med blåtann og prøvde å legge inn ID-Lock igjen, å det gikk faktisk fint... Men fra ~10.Sept til ~10.Okt tappet batteriene seg igjen... Home Assistant viste ikke noen endring i batteri %, merket det først når tastene ute ikke lyste opp... Satte inn 8 nye Energizer Max power ultra 50% more bla bla (jalla markedsføring på butikkpakninger) i dag. Låsen startet opp på 85% batteri, hadde jo vært fint med 100% med helt nye batteri. (batterispenning eller at det er noe strømtrekk som trekker ned spenningen?) Målte gamle batteriene, 0,88V i snitt på de, så ikke noe igjen å bruke på andre ting heller. Ny hypotese, Er det ID-Lockene fra den perioden hvor alle kjøpte til FutureHome, som har en feil i seg mot z-wave, eller z-wave brikken? Fra 2års batterilevetid uten zw brikken, til 1mnd med zw brikken aktiv, det er en anelse uakseptabelt... Stor sansynlighet for en epost til ID-Lock blir sendt... Må også fine ut om det er noen parametre jeg kan sette i Home Assistant for å redusere strøm-sluket..... (Edit: ser det er 7 parametre: auto lock, hinge side, audio volum, re-lock mode, service pin, lock model info... (101 står det der, trodde jeg kjøpte 150 jeg, det det sto på eska...)

Tja. Jeg startet med futurehome. Gikk over på HomeCenter 2. For så å gå over til Home Assistant. Har ingen zigbee, kun zwave + diverse andre ting. Futurehome: Billig, enkelt, noe begrenset stabilitet, support.... Tar minst tid. FC utviklere drev å fjernet funksjoner og gjorde rare ting, jeg gav opp ~2018 HomeCenter2: Noe dyrere, litt lite intuitivt sammenlignet med Futurehome, varmestyringen var ganske elendig (bare norge som varmer opp hus med elektrisitet, ikke prioritert?), angiveligvis blitt bedre med HC3, som er veldig dyr. HC2 tok litt mer tid. Home Assistant: Billigst, alle muligheter, ekstrem tids-sluk når man "skal bare" få til noe, endre på utseende osv. Man kan fint starte på å kjøre mindre smarthus på Raspberry Pi, men det er treigt, å SD-kort varer ikke lenge. Å med større z-wave nettverk og ting som logger endel data (tibber) så ble det ustabilt også. Kjører det nå på PC, funker knall på snart 2. året. (Pi4 4Gb vare bare en mnd a gangen) Som noen sa lengre opp, har man verken tid eller penger, så kanksje man skal legge det på is en stund. Såklart irriterende om det man har ikke fungerer. Det blir litt sånn at smarthus blir en hobby, et system som setter seg opp selv, å magisk vet hvilke automasjoner man ønsker seg til forskjellige rom og årstider finnes ikke... Så man må alltids surre litt rundt i smarthus appen... Som det høres ut i ditt tilfelle hadde jeg nok kjøpt en FutureHome hub å brukt en kveld på å flytte alt over dit.

Har Heavy Duty på VVBereder. Fungerer fint å er byggd solid nok virker det som. (Bruk aldri en "16A" plugg på store faste laster) Spenningsmålingen i Heavy Duty måler høyere spenning en på inntaket, så det er ikke særlig relevang, ei heller temperatur måling i boksen... Bruker den til av/på etter strømpris fra tibber. For historikk ser jeg på Watt (Home Assistant).

Det er jo også et spørsmål om du ønsker at gulvene skal "koke" når z-water kvelder/defekt/spenningsløs, eller om kanskje det er lurest at gulv blir kalde, som normalt skjer. (NC = lukket når spenningsløs, åpen når spenning.) Har du plukket av aktuator å sett om det virkelig ikke står noe om NO NC under, siden eller på FDV om det står et nummer?

Jeg handler på jobben, ellers er det vel bare å hendel der det er billigst, har handlet litt hos kjell.com... Dimmer = Fibaro Dimmer 2, impuls som du etterspør, energimåling som du etterspør. Kompitabel med det aller meste av dimmbare lyskilder. Annet er jo atdimmere faktisk dimmer lyskilder godt, jeg har prøvd et annet merke dimmer å det flimmret og vibrerte så jævlig at den ligger i en skuff i påvente av en tur til haglebanen... Pris bør ikke være viktigste kriteriet, noe som skal ligge i veggen i huset i mange mange år bør være av ok kvalitet både for levetid og el.sikkerhet... Ikke monter en møkka kinadimmer som må byttes etter et år når defekt.. Det er ikke verd å spare 100kr for det... Det er bare å hoppe i det, uansett om man velger å gå for Zigbee, zwave, xcomfort eller noe annet som er veletablert så går det bra... Å blande Zig & Zwave & wifi & blåtann går også bra sålenge hub støtter aktuelle protokoller og kan lage automasjoner mellom de... Tenker man fremover og hvva som rører seg av samarbeid og store aktører så er kanksje Zigbee det som får størst støtte. Men jeg har ingen planer om å bytte ut et velfungerende zwave nett til zigbee bare fordi google ol har valgt zigbee. Skulle jeg ville ha inn Zigbee så lagger jeg bare til zigbee ilag med zwave... HomeAssistant er så fleksibelt at det støtter alt, å kan lage automasjoner mellom ulike systemer. (som du vet)