quackyo

Rated load current: 4.2A for lamps and resistive loads 1.7A for motors with compensated power factor (inductive loads ..Så du har sikkert bare sett på resistive load. Det er ikke vanskelig å koble et rele imellom - det innebærer jo bare at du kobler konstant strøm til et rele og lar lasten få strøm gjennom det, og så styrer du bare releet med fibaroen din. Eksempelskisse for et "enveis" rele. men det kan for alt jeg vet også være at dette allerede ER relestyrt, og at strømmen ikke går gjennom bryterene. Om du ikke kan se på det eller måle deg fram til deg selv anbefaler jeg sterkt å få noen som faktisk kan noe om elektro(motorer) til å se på det. (Jeg bare gjetter 🙂 )

Aldri tatt i roller shutter, men det ser ut som det er last via bryteren her - isåfall bør du vel ha et rele i mellom siden motoren du har tenkt å styre trekker 780watt. I følger https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/ så er den ratet til maks 1,7A for motorer så det er vel ganske nøyaktig halvparten av hva du skal styre.

Jeg er også veldig interessert i det. I dag har jeg 3 ESP-releer i drift for å delvis styre min ensy.. Det funker men er ganske lite fleksibelt.

I stedet for RPI, hva med en miniPC? Intel NUC, eller noe alla denne ? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=297759956 *Mye* raskere, og fremdeles minimalt strømforbruk på idle. Slipper å være avhengig av en glorifisert mobillader for strøm.

Tror store deler av internett er enig i at denne funker bra. Du finner den på ebay for noen hundrelapper. Og sikkert på Kjell. https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/

Det gjør det, GPON adapterene er aktive og har strøm.

Bare delvis sant. Du må bruke Telenors fiberadapter. Men du trenger ikke Telenors router, og må dermed ikke bridge noe som helst.

Jeg har +-10 ESP32 og/eller ESP8266 i drift i huset. Har *aldri* opplevd at de har ramla av WIFI.

Jeg har ikke konkret erfaring med disse devicene, men generelt er det alltid smart å tildele IOT-devicer fast IP via routeren. Dette gjelder også nettverksbaserte printere. Vanligvis vil en DHCP-server (programvaren i routeren din som tildeler IP-adresser) forlenge leasen av samme IP-adresse, men om du f.eks mister strømmen på routeren så vil gjerne alle enheter få ny IP-adresse. Avhengig av hvordan forbindelse mellom Homey og devicen din fungerer "under panseret" så kan dette veldig godt forklare at du opplever å miste forbindelse.

Tusen takk, jeg var redd for at jeg kom til å slette Cloud-devicene om jeg kjørte setupen på nytt, men dette gikk jo rett hjem. 🙂

Er det noen som vet om man kan styre Mill-ovner både via cloud (gen2) og lokalt (gen3) fra samme home assistant Mill-integrasjon? Samtidig altså. Det ser for meg ut som jeg må velge ENTEN cloud ELLER lokal tilkobling i Mill-integrasjonen. Saken er at jeg har noen eldre Mill gen2 ovner som jeg styrer via Home Assistant i Mill-integrasjonen. Siden de er gen2 går de via cloud. Jeg styrte også en Gen3 ovn på samme måte, helt til Mill fåkka til serveren sin og alle Gen3 ramlet ut av lufta. Jeg kan selvfølgelig resette den og få den opp igjen i cloud. Men da vil jeg jo styre denne unødvendig via cloud. Og... jeg oppdaget at den fremdeles er koblet opp til WIFIen min , og det lokale API'et virker tilsynelatende fint. (curl http://<IP>/control-status svarer.) Så om det var noen måte å få home assistant til å snakke direkte med denne er jeg jo egentlig i en bedre state enn før , den er KUN lokal og Mill har ingen tilgang til å gjøre noe som helst med den. 🙂

ChatGPT er bedre på det spørsmålet, men om svaret egentlig betyr noe aner jeg ikke.🙂 Jeg kunne også bedt om å få svaret i dikt-form. På nynorsk... Nyttig eller.no.

Jeg har varmekabler i en oppkjørsel pga endel graders helning. Da vi la asfalten og varmekablene var tanken at dette skulle smartifiseres ut ifra værmeldinger, tempsensor i bakken ,osv osv. Jeg begynte dog med å få det montert via et zigbee-rele i sikringsskapet i garasjen og lage manuell styring. Det ble aldri gjort. Etter tre vintere er erfaringen at anlegget brukes 3-4 ganger i året og at manuell styring er det aller beste. Vi vil ikke smelte når det er stabilt kaldt ute. Så det eneste smarte jeg har er at jeg satt Home Assistant til å sense på når de slås på, og slå de av automatisk etter 4 timer. Det er nok til at jeg får smelta isen som eventuelt skal vekk. Det enkle er ofte det beste

Det er noen år siden, men jeg hadde 11 Namron Z-wave dimmere (dimmepiller) i hus noen måneder, og de hang seg opp etter noen timer/dager/uker/mnd. De sluttet også å reagere på fysisk impulsbryter koblet opp mot dem. Sikring av/på "løsnet" dem. Kontrolleren da var en Homey. Elektroimportøren fant aldri ut av noe, de mente det var Homey's skyld, men da synes jeg det er rart at de ikke lot seg betjene med den fysiske bryteren. Uansett, jeg byttet til Namron Zigbee dimmerpiller, og de har vært dønn stabile i mange år nå, både med Homey og senere HA. Elektroimportøren tok det på sin kappe, så det var tipp topp.

Ryktene sier at den Modell A-boksen fungerer dårligere om den bare har "vanlig" internett. Treigere og dårlig kvalitet, vs om den er på et korrekt oppsatt VLAN 101 og har tilgang på IPTV multicast osv.

Det hørtes søkt ut... Lurer på om det er noe han finner på, eller om han har dokumentasjon på dette? Det er jo åpenbart at du selv må dekke kosten om du ødelegger selve fiberen i din ende. Og at man er erstatningspliktig om du skulle klare å ødelegge utstyret i andre enden er jo greit. Men hvordan i all verden det skulle gå til har jeg ingen ide om. Kanskje sftp'ene deres går i "lås" om du gir dem for kraftig lys (bruker 80km sfp'er på korte strekk)? Uansett vil dette ikke være et problem om du "tar" SFP'en fra utstyret de selv leverer over i ditt eget utstyr. Eller bruker sunn fornuft.

De siste gangene jeg koblet bort Altibox-modemer har de levert modem/router med løs SFP, så jeg har bare flyttet SFP'en rett over i eget utstyr (stort sett Mikrotik) - tagga VLAN 102 på SFP-porten og så er det virk.

Med de nye dekoderne må det litt mer magi til - det er noen ting som skal rutes andre veier enn bare å ha vlan101 rett gjennom. Det er sikkert flere måter å gjøre det på, men det som ihvertfall virker å gjøre det slik Altibox selv gjør det, vha dhcp options. /ip dhcp-client option add code=60 name=vendor-class-identifier value=0x564d47383832352d42353042 /ip dhcp-server option add code=43 name=q22 value=\ "'Altibox-TMS-Server-Address:https://tmc.services.altibox.net:37020/acs'" jeg har kopiert deler av oppsettet for mikrotik fra dette github-repoet https://github.com/trrunde/routerconfig , og det har fungert prikkfritt i et halvt år nå. Oppsettet er fiber rett i en HAP AC via en 1310/1550nm bidi SFP, og så trunk opp til nok en HAP AC. En untagged vlan101-port i begge HAP AC'ene med en dekoder i hver. Det eneste man skal være ops på er at førstegangsautentisering/aktivering av de nye dekoderne enten må gjøres via altibox-router, eller du kan ringe inn og aktivere dem.

Setter du altibox-router i bromodus vil du få internett ut på en port og TV ut på annen port. For å kjøre alt gjennom en kabel må du ta bort hele zyxel'en og ta inn fiberen rett i egen router. Internett/TV kommer inn på forskjellig Vlan. (men noe av trafikken skal likevel krysses..) Dette er for viderekomne. Her er det noen eksempler på config av f.eks Mikrotik og Ubiquiti-routere for dette. https://github.com/trrunde/routerconfig

Jeg trakk alt samtidig, kan ikke tro annet enn at det er bedre enn å prøve å dra gjennom noe flere ganger. Så vidt jeg husker splittet jeg ikke hver enkelt-fiber, bare teipet de til CAT6'en med kontaktene (2 og 2) etterhverandre. Men jeg tok hver LC ut av "adapteren", sparer vel en millimeter eller to ved å ha kontaktene løse. Aner ikke tykkelsen på cat6'en jeg brukte, den var type "vanlig". .. Skal du splitte hele kabelen må du jo splitte hele fiberparet, hvis ikke knekker du fort lederen. Vil tippe det er nødvendig om det skal gjennom et 15/18mm rør, men i et 25mm ville jeg forsøkt uten. Det er jo bare å prøve, har du mekanisk empati gir du deg før det går i stykker, og du får det alltids ut igjen.

Fiber hjemme er da ikke galskap? Det er jo det som skal til for å få 10GB connections over lengre strekk (eller gjennom tynnere trekkerør) enn DAC'er er tilgjengelig/går gjennom, hvis man ikke vil bruke SFP'er som blir kjempevarme (10Gbit SFP'er for CAT6/7 bruker mye strøm og blir fort 80-100grader ). Det er også det som skal til for å lage nettverk som ikke har samme jordpotensial eller hva det heter - hvor ikke ALT nettverkstilkoblet utstyr ryker samtidig ved lynnedslag (ask me how I know).. Det er altså mange gode grunner til dette Når det gjelder trekkerør så fikk jeg trukket 2 par med LC fiber sammen med et par CAT 6 gjennom et 25mm rør. splittet fiberparene så jeg kunne legge en og en LC-connector etterhverandre. Gikk fint, men hadde nok ikke gått så fint om det var veldig mange bøyer. I 18mm rør er det nok enkelt-fibre med LC-connectorene "etterhverandre" sammen med noe annet for å trekke som gjelder. Har forøvrig kjøpt 100 meter ferdigterminert og lagt i rør i bakken også mellom et par hytter - det er ikke store hullet i veggen en trenger for å dytte gjennom en og en ferdigterminert LC-connector.

Jeg har bare testa kjapt, men fikk koblet opp en her mot Home Assistant, så det burde vel funke med en liten raspberry og en billig zigbee usb-stick?

Trekkerør til alle mulige stedet du potensielt kan tenke deg å ha nettverk eller annet senere. Trenger ikke få dem "fylt" med noe - bare ha muligheten til senere å enten trekke selv eller får noen til å gjøre det. Det er kun nå du har muligheten til å sikre framtidig skjult anlegg. Et lite tips fra en nettverksmann - beste plassering av WIFI aksesspunkt er i taket... Tenk også på skjult anlegg til TV, høytalere osv. Det er veldig pent med vegghengt TV uten noen synlige kabler f.eks. Innfelte Bakhøytalere og/eller takhøytalere? Kun nå du har mulighet. Det trenger ikke en gang lages hull i tak/vegg til det, bare få lagt rør til der det KANSKJE kan gi mening å få ut en kabel en gang, og mål godt opp så har du røret klart den gangen du trenger det. Og ellers vil man jo helst IKKE ha fiber inn ved TV. Hvorfor skal du ha masse tekniske bokser rundt TVen i stua? De bør jo stå i teknisk rom eller teknisk skap. og så trekker man bare opp den ene kabelen som trengs for dekoder. Et annet tips jeg selv skulle ønske jeg hadde fått før vi renoverte huset for et år siden: Utelys - mange elektrikere vil selge deg et "sol-ur" som står i sikringskapet. Det er dyrt og helt unødvendig .Ett eller flere zigbee eller z-wave smartrele som styrer alt utelyset er bedre, så kan smartHUBen du velger styre lys basert på solnedgang/soloppgang. Og/eller bevegelse. Billigere og mer fleksibelt enn å velge gammeldagse elektrikerløsninger.

Hvilken versjon av programvaren kjører du på Homey? Den nye 5.0-versjonen som er ute i Release Candidate har som viktigste nyhet fullstendig rewritten zigbee-implementasjon. Og den skal visst fungere bra. Men det er visst viktig å resette zigbee-nettet ditt og begynner fra "scratch" etter oppgradering. Jeg kjører alt mitt zigbee via en philips hue bridge, men styrt via homey - og har planer om å gjøre samme overgang som deg - når jeg bare får "mannet meg opp" til det.

Det vil jeg tro ja. Bare å finne ut om de orginale sensorene sender et signal eller bare av/på.