mroek

Shelly Plus 1 PM benytter WiFi: https://www.elektroimportoren.no/shelly-plus-1pm/94363/Product.html Den skal tåle 16A, men personlig ville jeg nok ikke brukt den på en VVB som er mer enn 2 kW.

Jeg har også en Doorman L3, og jeg har vanligvis ikke den mekaniske støyen du viser til. Når jeg sier vanligvis, så er det fordi jeg har hørt akkurat det samme noen ganger på min lås, men veldig sjelden. Min lås har det derimot med å ønske meg "velkommen til Yales elektroniske verden" både titt og ofte, og det irriterer meg litt. Det er ikke dårlig kontakt i batteriboksen, så jeg aner ikke hvorfor den gjør det. Jeg har også styring av den via Homey (og den medfølgende Bridge-dingsen), og det fungerer for det meste veldig fint.

Det er i hvert fall mulig å hente ut via Entso-E: https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=05.09.2022+00:00|CET|DAY&biddingZone.values=CTY|10YNO-0--------C!BZN|10YNO-2--------T&resolution.values=PT60M&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) Ulempen er at man kun får prisene i euro, og man trenger en brukerkonto. Det får alle, men det tar litt tid før den blir godkjent, av en eller annen grunn. Nordpool har sikkert prisene i NOK, men der tror jeg ikke man får eksportere uten å være betalende kunde (men jeg kan ta feil). Jeg kan gjerne gjøre et uttrekk for deg fra Entso-E, men du må jo da finne kursen på de aktuelle dagene (det får du hos Norges Bank) og regne ut prisen i NOK selv.

Akkurat dette er også problemet ved alarmselskapenes brannvarslingstjeneste. De sier gjerne at de har "direkte" varsling til brannvesenet, men i virkeligheten så gjør de selv en vurdering av om de tror det er en falsk alarm, enten via video/bilder fra kameraer innebygget i PIR-sensorer, eller eventuelt ved å sende ut en vekter. Det er altfor tregt og upålitelig, og det ender gjerne med en mye større brann enn om man heller hadde varslet brannvesenet og fått en umiddelbar utrykning. Har man varsling til seg selv, så kan man jo velge å bare ringe brannvesenet umiddelbart, selv om det er en mulighet for at det blir kostnader for falsk utrykning. Har man hatt systemet sitt kjørende over en tid, så får man jo en viss erfaring med hvor pålitelig det er, og det er tross alt bedre å risikere en falsk utrykning enn at huset brenner ned.

Homey mangler også.

Personlig ville jeg droppet alarmselskap (inkludert Homely), uansett hva det heter. Hvis du starter på et smarthussystem og har litt interesse, så greier du fint å mekke til noe som fungerer selv. Jeg vil tro de fleste smarthussystemene kan fungere til formålet, men jeg ville gått for et av de mer populære systemene (Home Assistant, Homey, HomeSeer for å nevne noen få), og ikke f.eks de mindre og lukkede greiene (uten å henge noen ut her). Brannvarslere finnes jo i alle støpninger, men det viktigste er at de er seriekoblet, og at du kan få alarm til telefon om en av dem trigges. Noen kan kobles direkte til smarthussystemet (via f.eks Zigbee eller Z-Wave), mens andre har proprietære protokoller som krever et relekort, og da må man mekke et interface selv fra relekortet og til smarthussystemet, så det er litt mer klønete. Dine valg avhenger litt av hvor interessert du er i å fikle selv og lære deg ting.

Det er i hvert fall delvis sant. Altibox låser seg til MAC-adressen på routeren, og hvis man vil skifte router, så må man være frakoblet i x antall timer (der x er et ukjent tall, men antakelig i størrelsesorden 12-24 timer) for at denne låsen skal frigis. Det er heller ikke synkronisert med når DCHP lease-tiden utgår, så man kan i praksis ikke vite når denne låsen slippes, men man må i hvert fall ikke ha noen enhet der som ber om ny lease før x er utløpt. Det som er ekstra fascinerende er at de har satt det opp slik at om man skifter router (som har annen MAC-adresse) så vil denne routeren få tildelt DHCP helt som normalt, men det slippes ikke noen annen trafikk gjennom. Man får altså ikke tilgang på nett, selv om DHCP gikk som normalt. Veldig snodig strategi, som kostet meg en god del frustrasjon ganske nylig i forbindelse med oppdateringer av nettet her hjemme. For TV-VLANet vet jeg ikke om det er samme greia, for der har jeg alltid klonet MAC-adressen til hjemmesentralen i mitt eget ustyr. Det kan godt tenkes at det der er helt låst til den MAC-adressen, men det kan jo også tenkes det er samme system som for VLAN 102. Jeg bryr meg egentlig ikke, for det er jo greit nok å bare klone.

Det der er det reneste tøv, unnskyld uttrykket. Jeg bor forøvrig også i Haugesund, og har hatt fiberen terminert i eget utstyr i 5 år nå, uten andre problemer enn litt småfikling med TV-systemet når Altibox har gjort strukturelle endringer i sin ende. Internett-delen har aldri hatt et feilslag på grunn av trøbbel i min ende. I mitt oppsett så får faktisk Altibox sin hjemmesentral tilgang på VLAN 100 via min switch (den har WAN både som fiber og som ethernet, så jeg gir den VLAN 100 på ethernet-porten), men det er bare fordi jeg på grunn av jobben fremdeles har fasttelefon-nummer til spesielle anledninger. Hvis Altibox sin node var så ustabil at den kunne gå ned av noe som skjer på kundesiden, så hadde det vært helt krise. Hvilket firma er det som sier slike rare ting? Når det er sagt, så er det sikkert kurant nok å la Altibox sin router stå i bridge mode som en slags forvokst mediekonverter fra fiber til ethernet, men jeg ville valgt å terminere fiber i eget utstyr 10 av 10 ganger om det ikke fantes helt spesifikke grunner til å beholde Altibox sin router i loopen.

Ja, det er i grunnen det. Du trenger jo riktig type SFP, så hvis Altibox-hjemmesentralen ikke kommer med løs SFP, så må du kjøpe det selv. Så er det bare å sette opp SFP-porten til å være tagged member av VLAN 102, og switchporten du har koblet til WAN-porten på ruteren også som tagged member av VLAN102. I ruteren må du da også sette opp WAN-porten som tagged member av VLAN102. Hvis du vil slippe dette siste steget, så kan du sette switchporten mot ruteren som untagged (og PVID) medlem av VLAN 102. Da får ruteren alle VLAN 102 pakker, men uten VLAN-tags, og pakker som sendes fra ruteren får VLAN 102 tags når de kommer inn i switchen. Jeg kjenner ikke Unifi selv, men det skal jo være bra greier, så jeg er 99.8% sikker på at dette er fullt mulig å få til.

Aha. Det er jo veldig greit hvis de har begynt å levere utstyr med løs SFP. Det gjør det jo mye enklere for dem som ikke vil bruke hjemmesentralen.

Akkurat. Da virker det som at det er nok å være innlogget i spillet for at det skal snurre på med ganske høyt forbruk. Målte du også forbruket hvis han var utlogget av spillet, altså at PCen bare sto på uten å gjøre noe spesielt?

Alt kan jo i prinsippet ta fyr, også Aeotec HD. Jeg forteller deg slett ikke hva du skal sove godt med, men mellom linjene går det an å tolke det du (og andre) skriver som at du/dere mener at absolutt alt annet enn Aeotec HD på VVB er farlig, og det er etter min mening unødvendig skremselspropaganda. Ikke verre enn det. Å advare mot å bruke smartplugg i schuko er derimot ikke skremselspropaganda, det er vi enige om. Og når det gjelder FAGMANN, så er det jammen mange av disse som gjør mye rart også, inkludert å montere Heatit ZM Single Relay på VVB... 😲 Reaktive laster er noe helt annet, ja. Og der skal Aeotec ha skryt for at de faktisk spesifiserer dette. Aeotec HD tåler 10A kapasitiv og 16A induktiv last, så altså veldig mye mindre enn de 40A som gjelder for resistiv last (og tilsvarende reduksjon gjelder nok også for de fleste andre releer, selv om mange ikke spesifiserer det).

Hvorfor mener du at 16A er for lite for en last på drøyt 8A? Jeg er ellers enig i at releet må tåle lasten over tid, men så langt jeg kan se er det ikke spesifisert noen redusert rating for langvarig belastning verken for Aeotec HD eller ZM Single Relay 16A, så da må man nesten kunne anta at spesifisert belastning gjelder over tid. Poenget mitt er ikke å si at folk ikke må gå for Aeotec HD på berederen sin, men at det også finnes rimeligere løsninger som har god nok spesifikasjon til å gjøre samme jobben for en ca tredjedel av prisen (dagens priser).

Hvis du ville sovet dårlig om natten av å bruke et 16A-rele på en VVB som drar bare litt over halvparten av dette, så er det mye du bør sove dårlig av. En Aeotec HD er spesifisert til 40A, som altså er rundt fire og en halv gang mer enn det en 2 kW VVB trekker. Begge er med andre ord overkill, men den ene er mye mer overkill enn den andre.

Det kan fort være en feil antagelse. Det er ikke alle som har en egen mediekonverter fra fiber til ethernet. I mange tilfeller går fiberen direkte inn i hjemmesentralen (som Altibox kaller det), og da flytter man fiberen fysisk over til eget utstyr. I mitt tilfelle har jeg fiberen plugget inn i en Cisco-switch (kjøpte SFP-modul fra fs.com), og videre til min egen ruter (eller to rutere, faktisk, men mitt oppsett er litt spesielt). Når man gjør det slik, så må man håndtere de VLANene som Altibox benytter, for det er ingen trafikk på fiberen som ikke ligger i et VLAN. Hos Altibox benyttes VLAN 102 for internett, VLAN 101 for IPTV, og VLAN 100 for management og fasttelefon.

Hva slags ruter har du hjemme? Port forwarding er i prinsippet veldig enkelt. Hvis Pow-U på ditt interne nettverk har IP-adressen 192.168.1.123, så ønsker du å sette opp en port forward som sender forespørsler til en gitt port mot din offentlige IP-adresse videre til port 80 på adressen 192.168.1.123 (altså Pow-U). Du kan bruke port 80 også eksternt, men det er kanskje litt lurere å velge en mer obskur port, slik at ikke tilfeldige HTTP-forespørsler mot din IP blir besvart av Pow-U. Du må nok poste litt mer info (og kanskje screenshots) for å få spesifkk hjelp.

Slik jeg forsto det, så var det ikke her snakk om normal drift, men at sønnen til OP forlot PCen i gang, men med spillet på pause. Da skulle man tro at strømforbruket var en god del lavere? Grafikkortets strømforbruk er høyst variabelt alt etter hva det jobber med. Det ville jo uansett vært interessant med en måling her, så slipper man å gjette.

Men hva er grunnen til at du utelukkende anbefaler dette produktet? Det er sikkert et godt produkt, men på en resistiv last som VVB er det jo også solid overkill. Forsåvidt ikke noe galt med overkill, men den er jo også svindyr (og vanskelig å få tak i) for tiden. Det finnes jo også alternativer som f.eks ZM Single Relay 16A, og på en 2 kW VVB så er det jo god sikkerhetsmargin også med et slikt rele.

Har du faktisk målt hvor mye den bruker? Det er en vanlig misforståelse å se på PCens strømforsyning og tenke at siden den er på 850 W (e.l noe i den duren) så bruker PCen så mye strøm i bruk. Om du gjør en reell måling, så tipper jeg du vil finne ut at den drar mellom 100 og 200 W i snitt. Med dagens strømpriser så er selvfølgelig det også verd å ta med seg, og å la en PC bare stå på hele tiden er åpenbart sløseri (så sant den ikke har en funksjon), men "flere hundre watt" er altså neppe reelt.

Jeg var nok litt uklar. Poenget mitt er at selv om dine tall samsvarer, så betyr ikke det nødvendigvis at Aeotec'en måler aktiv effekt, fordi det kan hende din platetopp har så god PF at det ikke betyr noe for deg. Min platetopp kan jo ha en dårligere PF enn din, og da ville ikke tallene her hos meg samsvart om jeg hadde hatt en Aeotec og den ikke måler aktiv effekt. Jeg gjorde en liten test i går kveld. Reaktiv effekt målt av AMS-måleren økte med rundt 250 VA da jeg fyrte opp den største sonen på full boost. Da trakk platetoppen ca 3400 W. AMS-måleren ser jo på huset samlet, og jeg går ut fra at det er sannsynlig at man ikke uten videre kan regne med at endringen i reaktiv effekt er en korrekt representasjon av den reaktive effekten platetoppen sto for (siden jeg tror andre enheter i huset kan være med på å oppta deler av den). Om man likevel antar nettopp det, så betyr det at min platetopp i denne situasjonen hadde en PF på 0.99, så i praksis veldig god. Den er nok neppe så god i virkeligheten, men antakelig så god at det har minimal betydning om en eventuell Aeotec måler aktiv eller tilsynelatende effekt.

Er det en induksjonstopp du har? Problemet med den testen er at selv om de nevnte tallene samsvarer, så vet man ikke om det er fordi lasten har god PF eller om Aeotec'en måler aktiv effekt (eller begge deler). Jeg tror det er vanlig at såpass tunge laster som induksjonstopper har god innebygget PFC, men jeg vet det ikke sikkert. Jeg synes det er mindre interessant å måle hvis målingene har stort (og varierende) avvik. Nå er det absolutt en mulighet at Aeotec'en faktisk måler aktiv effekt, men dessverre skriver de ikke noe om det i spesifikasjonen sin (som jeg kan finne). Jeg kan muligens gjøre en annen test selv, og det er å fyre opp koketoppen min på maks, og se om AMS-målerens reaktive effekt endres signifikant. Hvis ikke, så bør det være trygt å anta at koketoppen har god PF, og det har da mindre betydning om Aeotec'en måler aktiv eller tilsynelatende effekt.

Aqara har ikke en slik modus, de defaulter til OFF etter strømbrudd. Det er en negativ ting, og i tillegg er de store og klumpete. Fordelen er lav pris og at de faktisk måler aktiv effekt. Fibaro-pluggene har mye bedre muligheter for oppsett, så det blir neppe flere Aqara-plugger for min del. Apex-pluggene til Datek er også fine, men de måler dessverre bare apparent power, og innstillingsmulighetene via Homey er ikke-eksisterende. De har noen flere muligheter om man bruker Datek sin egen sentral, og kanskje også om man bruker Home Assistant e.l. Synes det er synd at de ikke heller velger å lage støtte for alle funksjoner også i f.eks Homey, man skulle jo tro det var mulig om de bare gadd. Hmm. Litt skeptisk til kjøp av slikt fra Aliexpress, men det er vel muligens akkurat samme varen man kan få under andre merkenavn her i Norge. Jeg hadde i hvert fall ikke turt å sette dem på noe som drar mye strøm.

Hvis det var en 2 kW bereder, så burde jo egentlig Fibaroen ha klart seg greit (selv om det ikke er anbefalt) siden lasten er resistiv, og Fibaroen er spesifisert til 2500 W. Apex-pluggen som nevnt over skal tåle 3680 W, og er designet av Datek i Norge, men det er jo fremdeles Schuko i Schuko, selvfølgelig. Heatit ZM Single Relay 16A er etter min mening en fin løsning til en 2 kW bereder, og koster ca en tredjedel av Aeotec HD. Begge må jo monteres av elektriker om man skal ha det etter boka, så den kostnaden slipper man ikke unna.

Det er slike ting jeg bruker mine plugger til, og da skal de jo alltid være på, og de skal også komme på etter strømbrudd. Det gjør dessverre ikke Aqara sine, så der har jeg en flow som kjøres når Homey har startet opp (som den gjør når strømmen kommer tilbake) for å skru dem på. Jeg sender forsåvidt PÅ-kommando til de andre også, bare for sikkerhets skyld.

Det spørs litt på effekten til berederen. Hvis den er over 1500 W så er det ikke lenger lov å montere med støpsel (men det har ikke tilbakevirkende kraft). Hvis berederen din er over 1500 W, så er jeg enig med @Moskus i at du bør droppe tanken om å ha smartplugg på den, og heller gå for et fastmontert smartrele. Siden en bereder er en rent resistiv last, så er det min mening at en Aeotec HD er overkill, og man kan gå for en rimeligere løsning som f.eks Heatit ZM Single Relay 16A. Er den derimot på 1500 W eller mindre, så kan du f.eks bruke den norske Apex 16A smartpluggen, som etter alt å dømme er en av de sikreste på markedet. Rent teknisk så er det jo fullt mulig å bruke denne også om berederen er over 1500W, men det beste er å bli kvitt hele støpselet og få en fast montasje.