Hillmar

Jeg har bestilt med "Somfy WT med motstandsdeteksjon (Maestria+ 50 WT 10/17)" og skal styre de med RollerShutter2. Jeg gikk for Maestria+ fremfor Altus eller Jet siden den stopper ved motstand og går 10 cm tilbake. Fint når solskjermingen er automatisert og kan kjøre uten at du er tilstede. Om du ser bort i fra det så kan både Altus og Jet fungere.

Er sånn jeg forsto det kun et problem i siste versjon, og kun når du skal legge til devicer. @Moskus, prøv å legg til logging på en ny device som har komma og se om det går. En workaround som jeg har testet at fungerer er å legge inn node-nummeret rett i config-filen. Da kommer devicen opp, og logges korrekt, selvom det er komma i navnet...

Har opplevd samme problemet. Utvikler er klar over buggen, som visstnok ble introdusert i den seneste versjonen, og har på blokka å rette den. Var i allefall det jeg fant ut på HS forumet.

Tenkte på plugin-modulen linket øverst her. Den har effektmåling, og er en annen type enn den det ligger bilde av her på forumet. Du sier «ikke noe jeg hadde kjørt høye laster igjennom». Hva er bakgrunnen for utsagnet, og ville du heller brukt fibaro til dette eller tenker du at man da burde benytte plugger ratet til 16A?

Takk for tips! Er det noen som har erfaringer som antyder at Telldus stikken ikke er på nivå med Fibaro ol. Mtp kvalitet og funksjon? (Jeg har lite bruk for RGB lyset til fibaro) Edit: Ser at det ligger ute bilde av en forbrent Telldus, typen uten effektmåling. Men om det er et enkelttilfelle så kan det jo likegodt være brukerfeil (f.eks. Benyttet på LED med for høy startstrøm)

Om jeg forsto første innlegget rett så ville du at nyhetene skulle skru seg på automatisk om morgenen. Får du til det med Altibox og Apple TV?

Har du lyst til å dele hvordan du løser den opprinnelige oppgaven med AppleTV?

Jeg har ikke erfaring med den selv, men har inntrykk av (etter å ha fulgt med på forumet her en stund) at den er ganske utbredt blandt brukerne her. Om du søker på ZXT 120 på forumet her dukker det ikke opp noe, men prøv ZXT-120 så får du opp en del lesestoff.

Litt utenfor trådens tema, men jeg testet nå med følgende Associations: Da får jeg opp temperaturverdi på "Temperature 2" og "Temperature 4", som jeg antar er gulv og intern (men vet ikke i hvilken som er hvilken).

Ja, jeg skulle vært litt tydeligere. PN passet ikke så godt at den satt fast. Kordeler gikk igjennom hullet. Så jeg bøyde de på baksiden og holdt en finger på mens jeg oppdaterte. Jeg var fornøyd med at jeg kunne bruke noe som jeg hadde liggende og det gikk som sagt greit på 3 stk termostater. Men HELT uten risiko er det nok ikke ?

Etter oppdateringen så melder termostaten om den varmer eller ikke (tilsvarer den røde LEDen på termostaten). Med denne informasjonen, og kjennskap til størrelsen på varmeelementet, har vi nå i praksis forbruksmåling. Den skal også sende temperatur målt med alle 3 sensorene (intern, gulv og ekstern rom), men her har jeg inntil videre kun fått inn verdi på en av temp-devicene i Homeseer... Må se litt mer på det.

Takk til både @arneolav og @cogliostrio for denne beskrivelsen! Har nå gjennomført oppdatering av 3 termostater med Kina-kabelen. Jeg fant ut at at det gikk an å demontere fronten på termostaten (den delen som z-wave chipen sitter på) uten å måtte skru løs termostaten fra veggboksen. Måtte kun ta av dekselet foran, så fikk jeg presset inn de fire mothakene og lirket den ut. Dette gjorde prosessen veldig enkel! Tips: kordeler fra 2,5mm PN-kabel gjorde en ypperlig jobb som pinner på enden av kabelen. Nå gjenstår bare knoting i Homeseer så jeg får regnet ut forbruk. Er det noen som har tips til måte å gjøre dette på? Antar at jeg må inn i script-verdenen...

Kjent feil det også... Denne tråden fikk meg til å purre opp status på feilmeldingen jeg sente ID Lock angående disse feilene. Her er svaret jeg fikk i dag: Vi jobber med å finne en løsning på batteri status problemene.Z-Wave modulen til ID Lock følger Z-Wave protokollen. Selv om Z-wave protokollen dekker mange områder, må det fortsatt tilpasninger av produktene i systemet eller gatewayen for at en skal ha tilgang til alle funksjoner.Det er opp til produsent av gateway eller system og legge inn ID Lock i sitt system. Altså har vi gjort det mulig å legge inn og endre brukerkoder, men det er ikke tilrettelagt for dette i Homeseer's systemer.Vi har startet integrasjon av ID Lock 150 hos Homeseer så dette kommer nok snart.

Kan du si noe mer om hvordan dere leser disse ekstra kursene? Kanskje disse ekstra målerene kan være en fin erstatning til veggpluggene mange bruker for å måle forbruk på vaskemaskin, tørketrommel og andre apparater som normalt er forsynt fra egne kurser? Jeg foretrekker i alle fall fastmonterte løsninger fremfor løse plugger... EDIT: Ser nå på den nederlandske siden at det benyttes moduler så må kobles mellom sikring og kablen ut av sikringsskapet, og monteres på DIN-skinnen. Dvs. en litt omfattende jobb, som må utføres av elektriker.

Da har du kun Internet på en LAN 3 og kun TV på de andre. Da kan man enten kjøre VLAN ut til «siste switch» og sette opp denne med noen TV-porter og noen Internett-porter. Eller man kan kombinere disse i routeren (dette har jeg ikke prøvd selv, men ser flere sier at de har slikt oppsett) og få alt på samme LAN.

Nå har ikke jeg prøvd det selv. Men slik jeg har forstått det så er det ikke store forskjeller hvis målet er TV og Internett over samme kabel UTEN VLAN. Løsningen med FMG i bridge, og TV og Internet over samme kabel med VLAN er litt enklere å sette opp. Ulempen er da at du vil ha dedikerte porter til enten TV eller Internett på switchen du setter opp i etasjene. Nå skal ikke jeg svartmale hvor vanskelig det er altså. Jeg har selv veldig begrenset erfaring med nettverk over «Asus router nivå» men klarte fint å få dette opp å gå etter noen kvelder med googling og lesing. Tenker bare det er på sin plass å nevne det så andre ikke går til innkjøp av utstyr de ikke får til/har tid til å sette opp skikkelig.

+1 Bare vær oppmerksom på at oppsett av dette er noen hakk over det å sette opp en vanlig trådløs ruter. Så man bør har interesse og motivasjon til å bruke litt tid på det om man ikke har satt opp mer avanserte nettverk før. Min motivasjon for å kvitte meg med FMGen var å kvitte meg med en boks (sammenlignet med bridge-løsninger) og lære mer om nettverksoppsett. Jeg tenker at man også burde ha i bakhodet at Altibox en gang i fremtiden KAN finne på å gjøre endringer som resulterer i at oppsettet ikke fungerer lengre...

Nei. Om FMG står i standard modus så har du både TV og Internett på Lan 1, 2 og 3. Da holder det med kabel fra en av disse til switchen.

Det stemmer ikke. Så lenge switchen støtter IGMP-snooping så skal det gå fint å ha denne etter FMG og hente ut både TV og Internett.

Basert på info fra sjoseth om at WAN-portene kan benyttes til LAN så har du totalt 3 LAN-porter (den siste RJ45-porten er kun til oppsett av routeren). Dette holdet til dine 3 etasjer, men du har da ingen porter igjen i teknisk rom til Cloud Key eller alarm.

Jeg kjenner ikke til om USG Pro 4 har switch-chip, så det må noen andre hjelpe deg å svare på. Men jeg gjetter, basert på at to porter er merket Lan1/Lan2 og to er merket Wan1/Wan2, at den ikke har en chip som hardware-switcher alle disse portene (du behøver at 3 av disse er switchet). Merk at det er mulig å sette opp 3 av portene på ER-4 som switch, men det vil benytte CPU-kapasitet så man vil få lavere ytelse. Om det vil ha noe praktisk betydning i et hjemmenettverk (der jeg antar at kravet til ytelse uansett er mye lavere enn hva slikt utstyr kan levere) tror jeg ikke. Jepp, den støtter dette.

Jeg gikk for edgerouter 4 i hovedsak grunnet pris. Det var den rimligste Ubiquiti routeren som hadde det jeg ville ha. Jeg har også inntrykk av at det kan være litt problematisk å konfigurere UniFi utstyret via CLI siden det i hovedsak er beregnet på å bruke GUI. Grunnen til at jeg vektla dette var at de fleste guidende der ute beskriver oppsett via CLI og at det er noen funksjoner som ikke kan settes opp via GUI (uten at jeg vet om jeg noengang vil få behov for disse). Den store fordelen med UniFi er vel som de andre nevner at alt administreres via UniFi-programvaren. Grunnen til Switchen er behov for portene ja. Jeg har kablet et hvert nettverkspunkt i huset direkte til dette rommet. I tillegg er det ikke anbefalt å benytter ER-4 som switch da den ikke har en dedikert switch-chip. Switching vil derfor benytte prosessorkraft. Så jeg benytter bare en port ut fra routeren til switchen slik at den tar seg av all switching. Og nei, med mitt oppsett så kan som sagt en hver port på switchen benyttes til både Internett og TV. Det er andre som kan detaljene rundt dette bedre, men sånn jeg har forstått det så router både TV-VLANet (101) og Internett VLANet (102) ut på samme port på routeren. Så med mitt oppsett så kan begge deler sendes over din ene cat 6 kabel til 1.etg. Der kan du plugge i en PC den ene dagen og en q22 neste dag uten å endre konfigurasjon. Om du skal ha begge koblet til samtidig behøver du selvfølgelig en switch, og da må switchen støtte IGMP-snooping.

Jeg har satt opp tilsvarende oppsett, men benytter edgerouter 4, fremfor USG pro 4 og har ikke switcher distribuert rundt i huset (kun en 24-ports UniFi switch i teknisk rom). Dette har fungert problemfritt i noen uker nå. En hver port på switchen kan brukes til Internett eller tvboks (q22) uten å måtte styre med VLAN. Jeg har begrenset kunnskap om nettverk og har bare kopiert oppsett fra Altibox-tråden på freakforum og tilpasset det litt til mitt oppsett. Kan dele de her senere om det er interessant. Edit: ang. Switcher i et slik oppsett så tror jeg ikke det er krav om annen funksjonalitet enn IGMP snooping. Så det finnes nok enklere switcher enn UniFi. Men siden du skal benytte UniFi AP så ønsker du vel uansett en switch med PoE? Vet ikke om slike kan fåes så mye rimeligere...

Jeg har kontaktet Tronika. Tilbakemeldingen var at de ikke tidligere hadde hørt om problemet og skulle ta det med Qubino.

Fikk svar fra Qubino/Goap nå: We are aware that some of our customers are having similar issues with their smart plugs. I would kindly ask you to take the device back to the distributor and have them send it back to us. We will check the device and it might need to be recalibrated. The check and calibration is free but we do not cover shipping costs. Høres veldig rart ut siden Volt, Ampere og Watt rapporteres med korrekte verdier...