Hillmar

Jeg klarer ikke helt å legge fra meg følelsen av at jeg HAR "gammel" nok FW og at det er HS som har tatt bort/ødelagt restore til UZB1 HELT. Lastet derfor ned Z-way for å finne ut av hvilken FW jeg har på UZB1'en mine. Fant da følgende: Dette viser vel at sticken har 05.05, som skal være gammel nok? Jeg finner Backup-filer for Z-Wave interfacet her: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave Er som du sier en enkel text-fil med nodenummer og noen parametere...

Som nevnt lengre opp; HVIS du har en backup av sticken i fra HomeSeer så kan det hende denne kan restores til en UZB1-stick som har tilstrekkelig gammel Firmware. Om @Moskus, eller noen andre, med UZB1 med gammel FW får til å restore til denne i HS så kanskje det er mulig å få hjelp.

Med en 3D-printer, eller annen oppfinnsomhet, er det mye man KAN få til Men innfestningen av Elko-vippa er helt annerledes enn Berker-vippa. Så det enkle svaret er nei.

Godt poeng og forslag selvfølgelig! Betjeningsmessig er jeg helt enig. MEN ikke så enig at jeg bytter ut alle fult fungerende dimmepiller. De brukes uansett ikke mye, grunnet automasjon, og hvis de brukes så er det stort sett bare behov for av/på, ikke dimme. Nå virker det som om kvaliteten viser seg å være grei på en del av disse nye vri-dimmerene (fra mer eller mindre anerkjente merker), men kjenner jeg fortsatt er litt skeptisk, og for flere av de så drar utseende WAF'en ned igjen... Hvis man ikke bytter til Elko Pluss plast. Med Elko Pluss ZigBee begynner ting å falle på plass, men det var det med prisen igjen da. 316 GLED RF er ALT for dyr, men blir spennende å se hva SmartDim vri ender på.

Her hjemme kom ikke løsningen en gang til WAF-test stadiet grunnet utseende Elko Pluss er samme innmat som standard Elko, så det blir ingen forskjell. Du kan kanskje prøve deg frem med å korte inn impulsfjæren og se om "trykke-følelsen" blir mer som du vil ha den. Men "range of motion" (Godt norsk begrep for dette savnes!) vil jo forbli uendret.

Nei, har hatt den morgen-eventen gående i rundt 2 år tror jeg... 🤪 Skal ikke ta æren for å ha gravd den opp i NRK-systemet selv! Fant URLen beskrevet på nett et sted, men husker ikke hvor.

Denne URLen gir deg siste nyhetene fra NRK (time eller halvtime avhengig av når på dagen): http://nl.nrk.no/podkast/dagsnytt/dagsnytt/dagsnytt.mp3 Bruker den selv for å spille av nyheter om morgenen. Den oppdatere rimelig kort etter at nyhetene har gått på radio.

Takk @LaStrada, var den informasjonen jeg var ute etter. Da kan jeg sammenligne med ovner som ligger ute på finn.no. Jeg er heller ikke interessert i "timer"-funksjonen (mener borte- og natt-modus ja), men er interessert i at de oppfører seg etter strømbrudd, Og da er det greit å kunne se om det er samme type som noen her inne har bekreftet at fungerer bra.

Kjenner en som har benyttet Berker impulsbryterer foran sine Fibaro dimmerpiller. Disse har "impulstrykk" både opp og ned, så de blir litt mer intuitive å bruke ved at på/dimming opp betjenes ved å trykke opp og av/dimming ned betjenes ved å trykke ned. De har også vesentlig kortere "range of motion" enn en elkobryter med impulsfjær. "Ulempen" er at de ikke ser ut som Elko-materiell De "passer" sånn ca. inn i Elko-rammer, men du ser at de ikke hører hjemme der.

Er det ovner med innebygget "timer"-funksjon, eller er de helt "dumme"? Kan du evt. legge inn et blide av "kontrollpanelet" på disse ovnene?

Er det noen som faktisk har forsøkt dette i det siste? Jeg forsøkte det for litt siden, for å hjelpe espenvp fra denne tråden. Men fikk kun opp denne feilmeldingen "restore on uzb not supported". Jeg er ganske sikker på at jeg har "gammel" FW på de UZB1-stickene jeg testet med, men må ta et lite forbehold her. Min frykt er derfor at HS har fjernet denne muligheten HELT... Om det er jeg som har gjort noe feil, og det viser seg å fungere, så kanskje noen kan hjelpe @Baron med å restore backup'en hans til en UZB1 for så å ta backup av denne med AeoTech-programmet igjen?

Stilig! Gir dette nok lys til å kunne brukes som eneste belysning, eller er brukes det mest som dekorasjon og tilleggsbelysning?

Ja, 5 år levetid (i den grad det stemmer) og plasseringsvennlighet er plusser med disse sensorene på batteri. Tenker derfor at det er bra med et slikt alternativ i eksisterende bygg, eller for å komplettere, men når man har mulighet til å planlegge fast tilkobling ifm. bygging eller oppussing vil jeg anbefale fast tilkobling 9 av 10 ganger (unntaket er hvis man virkelig MÅ spare penger).

Som gammel elektriker liker jeg at Elko begynner å nærme seg min type Smarthus (dvs. åpent)! Men litt skuffet over at alle sensorene går på batteri... ZigBee bevegelse- og temp-sensorer på 230V som glir rett inn i Elko Pluss systemet hadde vært tingen!

Kult å høre at du fant ut av det og at det fungerte @Trikket om noen andre med samme åpner skulle dumpe innom tråden så hadde det vært fint om du hadde lagt inn beskrivelse av hvor du fant 24V 😉

Jeg har dessverre ikke noe spesifikt produkt å anbefale, generelt råd. Kjøkken er ikke stede å knipe på kvalitet på belysningen. Det er utrolig stor forskjell på lyskvalitet på LED og det ser man spesielt godt når man jobber med mat. CRI er indikatoren du skal se etter her og 95+ som den stripen du linker til har er ideelt (så sant det er en reel verdi). Og hva mener du med effektdrag? En hver dimmer håndtere 5m av denne. Hadde du tenkt å kontrollere den på en annen måte?

Om du har Z-Wave, og en åpner som kan styres av en kablet impulsbryter, så er Fibaro Implant en enkel løsning. Se f.eks. denne tråden. Alternativt, om du vil ha en nøkkelferdig løsning som også inkluderer sensor på porten, så har jeg selv god erfaring med Aeotec Garage Door Controller.

Et steg tilbake i riktig retning! Håper dere som kan dette kaster dere over det Men, det ser ikke ut som om Nest Protect er tilgjengelig i API'et nå i første omgang... Eller ser jeg feil? Svar til meg selv: Jeg ser ikke feil, men de skriver "In the coming months, we expect additional devices to be supported and more smart home partners to launch their new integrations as well." så det er nok håp

Jeg to bare utgangspunkt i uttalelsen fra kundeservice, referert av ØysteinHJ: "annet enn at han på kundeservice kjente til at andre har laget integrasjoner med API'et deres. Men det var ikke noe de støttet." Men det er kanskje like mye/lite støttet som alle andre mer eller mindre offisielle API'er vi benytter oss av her og der... Jeg ville uansett anbefalt en "alt i ett"-løsning som Futurehome el. til noen som ønsker seg smarthus uten nerding, fremfor Nobø+integrasjon med et annet system.

Det er vel uansett ikke noe poeng i å sette Nobø sitt nye system høyre på vurderingslisten enn andre systemer bare fordi det står et Orion 512-system der i dag. Du har fått bekreftet at 512 ikke kan integreres mot det nye, så det må uansett vekk (hvis man vil ha "smartere" styring og/eller app). Jeg skal ikke si at Nobø Energy Control IKKE er et alternativ, og det kan kanskje være et greit alternativ om man KUN skal styre varme og ikke er interessert i annen hjemmeautomasjon/smart hus. Men dere begynner i prinsippet på bar bakke, så veien til et nytt Nobø-system er like lang som andre systemer (som Futurehome og HeatIT). Jeg ville i allefall ikke sett på Nobø for varmestyring hvis jeg samtidig da hadde sett på hvordan dette kan integreres i et annet smarthus-system. Som du allerede har fått bekreftet så støtter ikke Nobø offisielt et åpent API, så selv om det finnes fungerende integrasjon mot andre systemer i dag så kan det endre seg. Da hadde jeg heller gått for en Futurehome/HeatIT-løsning eller lignende.

Skudd i blinde, og merkelig dersom det er en helt ny Dimmer 2, men kan det være at parameter 20 er satt lik 2? Får det ikke helt til å stemme siden du (om jeg forstår rett) får dimmet ned ved å holde inne bryteren, men for gjort å sjekke.

Det kan se ut som om du har en litt uheldig skjevfordeling mellom router-devices og end-devices. Jeg har ikke verifisert mot "offisielle kilder" men ser at det flere steder nevnes maks 32 end-devices pr ConBee. I denne tråden påstås det også at IKEA repeatere har maks 8 end-devicer. Dette viste jeg ikke at jeg lurte på, men takk for at du spurte så jeg ble oppmerksom på det! Jeg har i hovedsak alt kablet på Z-wave for å få et robust Z-wave mesh, fremfor et "halvveis" Z-wave mesh og et "halvveis" ZigBee mesh. ZigBee brukes kun til en del batterisensorer grunnet prisforskjell. Da vet jeg at denne strategien kun vil fungere frem til jeg får et vist antall ZigBee sensorer... Edit: Men når jeg tenker meg om så har jeg spredt en del ZigBee (Trådfri) pærer rundt om i huset, så det løser nok saken for meg.

Ang. 0-24V klemmene så må jeg innrømme at jeg "tok en spansk en" og så på tegningene i tråden jeg linket til, selv om det i den tråden var snakk om en ProMatic 3. Etter å ha sett nøyere på manualen til ProMatic 2 så ser det faktisk ut som om disse klemmene er brukt til styring av et eksternt rele, og ikke gir fast 24V ut. Beklager det, og bra du fulgte opp med kontrollspørsmål! Etter litt mer googling KAN det se ut som om du får hentet 24 VDC fra de sorte klemmene rett til venstre for bryterene du har markert med blå ring på bilde ditt. Om noen av disse klemmene er merket med "5" og "20" så er det sannsynligvis hhv. 24V (P) og jord (GND). Hadde dette vært hos meg så hadde jeg kontrollert dette ved å måle med et multimeter før jeg hadde koblet til noe. Jeg tar derfor ikke noe ansvar for at ting fungerer, eller om noe skulle bli ødelagt dersom du forsøker å koble til. Denne synsingen baserer jeg på følgende. Alternativt kan du skaffe en ekstern strømforsyning for å forsyne Implant'en Usikker på hvilke klemmer du tenker på her. Om du tenker på de klemmene til høyre på skissen min så tok jeg det herifra: Her vises det hvordan en kablet impulsbryter skal kobles til for å betjene portåpneren. En Fibaro Implant (satt opp på riktig måte) vil oppføre seg likt som en slik bryter (kortslutte mellom svart og rød kontakt i en kort periode når den aktiveres) og skal derfor kobles på de samme klemmene. Siden Implant'en bare en en "bryter" som kortslutter mellom svart og rød klemme så har det ingen ting å si hvilken av klemmene på Implant'en som kobles til rød klemme og hvilken som kobles til svart.

slipperen fant bruksanvisningen for deg, og for å hjelpe ett steg til på veien så har jeg markert ut med rød ring hvilke terminaler du skal koble fibaroen inn på. Ser du også har postet i denne relevante tråden, men dere kom kanskje ikke til noe konklusjon. Siden du ikker har tilkoblet trykknapp, OG du har 24 VDC tilgjengelig i åpneren så blir koblingen veldig enkel og grei. Med mine Paint-skills blir det ca slik:

Og dette fungerte før Altibox "endret ting". Sammenlignet med mitt eget oppsett, sett bort i fra forskjellene i igmp-proxy og static route som vi allerede har vært inne på, ser jeg at du ikke har lagt inn NAT-regel for det nye nettverket (10.133.0.0/16). Det var nevnt i tråden på freak.no (nederst) at det var nødvendig å legge inn dette også, så jeg gjorde det med en gang uten å teste om det fungerte uten...