eivtress

Har du kalibrert den med parameter 34? Man kan også gjøre det manuelt. Mener å huske min ikke rapporterte skikkelig før jeg hadde gjort dette manuelt. Her er det forøvrig mye info hvis du ikke har funnet den allerede.

Vel, scriptet endte opp med å se sånn ut: &hs.URLAction("http://10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=-80", "POST", "", "Authorization: Basic Y**ta**6V**3MlZ*****SbFlZ") Hvor skribleriene som står etter Basic er user:pass (i det formatet) konvertert til base64 i denne linken. Jeg endret altså fra "http://user:[email protected]/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=-80" som for øvrig funket fint i nettleseren.

Ikke brannfarlig nei. Men varm å ta på, sikkert rundt 60-70 grader. Nesten 30W per meter er jo mye varme å kvitte seg med. Jeg tenker bare at det er verdt å prøve å øke levetida så mye som mulig, det er tross alt mer jobb å bytte led-striper enn lyspærer. Men når man sier at levetida på led er 25.000 timer mener jeg man snakker om at intensiteten faller under 80% av hva den hadde som ny. Den slukker ikke.

Hei Det er standard 10mm striper Yuji fører, så koblingsklemmer får du på ebay. Men jeg anbefaler å lodde, de klemmene jeg har vært borti har gitt ganske dårlig kontakt. Det stemmer at det er to separate innganger, diodene ligger annenhver kald og varm bortover. En fibaro rgbw er perfekt til å justere fargebalansen på disse ja. Colordiode er på Ebay også. Kjøper du de kraftigste stripene herfra er aluminiumslist et must. De har bra utvalg i aluminiuim hos f. eks. Bauhaus hvis du ikke vil kjøpe de svindyre dedikerte led-aluminiumskanalene man finner rundt omkring. Stripene blir glovarme selv i aluminium så det er også fint hvis man kan feste listene med litt avstand til overskapene så de får litt bedre kjøling. Eller bare dimme de litt til vanlig. Jo kaldere de er jo lengre lever de.

Det var først etter at jeg ble interessert i låsedirking og fikk dreisen på dette at jeg virkelig fikk lyst på en IDlock. Det morer meg litt når folk sier de er skeptisk til elektroniske låser fordi de så lett kan hackes. https://www.youtube.com/watch?v=w0CIlwSxsvU Alt kan jo hackes men man kan jo prøve å gjøre det vanskelig.

Jeg har begynt å eksperimentere med dette og får det til å virke med google now integrering men ikke med continuous mode. Det som plager meg litt med google-integreringen er at det må være på engelsk og at responstiden kan være opp til 10 sek. Jeg har aktivert continuous mode og lager en event med et command filter ord på norsk, som igjen skal trigge tasken autovoice regognize. Men samme hvilket ord jeg prøver skjer det ingenting når jeg sier noe med mobilen våken i hjemskjermen. Jeg har sett gjennom utallige tutorials og alle viser bare det jeg allerede har gjort. Overser jeg noe åpenbart eller er det ikke mulig å starte "regognize" med et triggerord?

Ballasten er den hvite firkantede saken som stort sett sitter mellom rørene. Om du kan gjøre ombyggingen selv kommer vel egentlig an på deg. Jeg er næimen ikke sikker på om det faktisk er lovlig siden det jo er en fast installasjon. Noen har med god grunn veldig sterke meninger om sånne ting, mens jeg personlig ser litt i gjennom fingrene og liker å gjøre ting selv siden jeg føler meg trygg på det. Her er i hvert fall noen videoer.

Kan jeg spørre hva som er så interessant med philips hue, lightyfi og ikea-pærer når man allerede har et z-wave-nettverk? Er ikke z-wavedimmere tusen ganger mer fleksibelt?

Det er ballasten som gir spenningshoppet, ikke lysrørene. Så det vil ikke ha noe å si. Hvis du konverterer til LED-lysrør fjerner du ballastene og lar LED-rørenes interne elektronikk gjøre jobben. Dette vil da bli en kapasitiv last og fibaro-releene burde takle det fint hvis du holder deg innenfor spesifikasjonene. Det overasker meg ikke at elektrikeren din ikke tenkte på dette. Det er sånne ting som skiller kabelbankere fra elektrikere. Syntes egentlig firmaet du hyret inn burde erstatte releene, siden du brukte elektriker nettopp for å unngå sånne problemer. Her er litt lesestoff hvis du er interessert.

Det kan virke det. Det er verre hvis det er gips eller betong i mellom. Jeg tror det er 30 meters innendørs rekkevidde som brukes som tommelfingerregel på 433mhz-utstyr. Jeg har selv brytere i en annen etasje en mottakeren men med kanskje 6 meter avstand i luftlinje og disse fungerer 100%. Men jeg tror at bryteren/senderen har en del å si. Det er wte-2 jeg er mest fornøyd med. Har tidligere prøvd en nexa-bryter som kom med ramme i motsetning til wte-2 (husker ikke hva den het), og den var helt håpløs. Men det er mange faktorer som spiller inn her, veggmaterialer, stålbjelker, akvarier, inteferens, ditt eget eksisterende radiokaos + naboens sytemer. Det er egentlig bare én måte å finne ut om det virker.

Mange bruker Nexa WTE-2 som brytere og scene-triggere, meg selv inkludert. Det funker supert hvis bryteren settes innen rimelig rekkevidde fra RFXCOM eller annen mottaker. Festes jo med dobbelsidig tape så det er jo bare å flytte den rundt hvis du opplever det som ustabilt.

YES! Det virket. Dette forumet ruler.

Takk, det ser ut til at jeg kom litt nærmere. Nå får jeg In URLAction GET: The remote server returned an error: (401) Authorization Required. Jeg prøvde å endre linja til &hs.URLAction("http://user:[email protected]/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=10", "GET", "", "") Uten at det hjalp. Jeg prøver å få et ip-kamera til å bevege seg hvis det hjelper med feilsøkingen. Feilmeldingen er jo ganske tydelig så jeg skjønner ikke hva mer som trengs for autentisering.

Jeg prøver å få dette lille scriptet til å virke: hs.URLAction("http://10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=10",TRUE,443) Men jeg får feilmeldingen Running script /tmp/K6.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Cannot find the requested class member. Noen som vet hva som foregår her? Er på linux.

http://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1274

Jeg fikk også min nye strømmåler i dag, og den er identisk med den på bildet til arneolav. Bortsett fra at jeg ikke har et plombert lokk på toppen men et HAN-interface med en rj-45-kontakt. Aner ennå ikke hvordan jeg kan bruke denne, men jeg gikk inn på Kamstrup sine sider og fant under 2. Modules > Communication at de faktisk har en Zigbee-plugin modul som passer i samme port som HAN-interfacet sitter. Det er også en meny hvor det står "Z-wave module" som selvfølgelig fikk opp pulsen i noen sekunder før jeg så at menyen var tom. Det kan virke som at Kamstrup har gått for zigbee som sin smarthus-protokoll. Noe som selvfølgelig er synd for oss som ikke bruker det. Ser at homeseer heller ikke har noe støtte for zigbee enda. Et snodig valg egentlig, da det for meg virker som z-wave leder an som protokoll i hvert fall her i nord. Er zigbee virkelig en "big player" lenger sør og er det vi her på berget som har hengt oss opp i z-wave? Det er selvfølgelig mulig å sette på en z-wave-pulsteller for å få inn strømforbruket, men med en "smart måler" føles det litt teit med en sånn "workaround". Det er også litt rart at montøren ikke hadde lagt igjen så mye som en brosjyre sammen med den nye måleren, jeg trodde halve poenget var å involvere brukermassen. Selv om brukermassen helst ikke vil involveres. Bortsett fra folk som oss selvfølgelig.

Nei, det går ikke. Jeg hadde gammeldagse jernkjernetrafoer og halogenpærer på stua, men byttet til en stor DC switch mode strømforsyning og en RGBW-modul. Dette for å dimme led-pærer problemfritt med PWM. Men, så fremt du har DC-strøm kan du dimme både DC- og AC-pærer med en RGBW. Man kan jo også diskutere om det er noe poeng for folk flest å bytte til led-pærer, siden alt produsenter av led-pærer prøver på er å lage noe så tett opp til glødepærer som mulig. Dimming var jo ikke noe tema før, og kostnaden sparer seg vel neppe inn med første heller. Man bytter ikke pærer så ofte i hvert fall, det var dette som fikk meg hekta.

Du kan dimme alle slags AC og DC pærer med PWM. Jeg bruker Fibaro rgbw sammen med masse 12V Led-spotter. Fungerer perfekt, og så har man fire soner.

Hvis pæra går på 12v ja. Ellers er den til led på 12 og 24V.

I dag har jeg fått laget til en ramme og installert min første vegghengte tablet med imperihome. Måtte borre et lite hull til frontkamera så devicen vekkes ved bevegelse. Ble ganske stilig og veldig smarthusaktig. ? Her syntes også en lampe jeg lagde, med QI-lader og usb-port på siden. Selvfølgelig med en qubino dimmer også støpt inn i sokkelen.

Der står alle verdiene jeg har satt manuelt mens jeg har testet. Alt fra 0 til 8. Da er det jo snodig at det skal ta så lang tid før den begynner å hente data. Den skal jo hente hver gang scriptet kjører, og dataene er jo der. Det er visst bare mellom 00 og 02 den ikke får data fra ogimet. Men når scriptet kjøres henter den bare data fra devicen i HS, den oppdaterer aldri denne devicen.

Hehe. Jeg var visst ikke helt ferdig likevel. Alle devicer oppdaterer seg unntatt octa. Virtuell device er satt opp som de andre, og når jeg endrer verdien manuelt påvirker det resten av devicene ved neste oppdatering. Har også prøvd å sende URLen til ogimet med min lokale WMOID i nettleser og jeg får tilbake data. Hvordan funker det hos dere andre?

Dødsfett! Du må gjerne lage en byggelogg på forumet hvis du gidder.

Dette var spennende. Litt OT, men kan du dele mer om denne roboten? Eller komme tilbake til den når den tar form?

Dette var rart. Har du nyeste versjon av z-wave plugin? Kanskje det hjelper med litt svenske-metoder som å disable og enable tilbake plugin, og eksluder og inkluder nodene på nytt. Denne gang på riktig lokasjon.