Squirrel

Kommer an på. Kontoret er kanskje det mest brukte rommet, og jeg har alltid lyset av når jeg sitter foran pcen.

Den sensoren har jeg på soverommet, så der slipper jeg å trykke. Men på kontoret og barnerom ønsker jeg ikke en slik automatikk.

Sånn ser dem ut på veggen. Jeg er egenlig veldig fornøyd med disse kontrollerene. De sitter som støpt på veggen, fungerer upåklagelig og tar seg veldig bra ut. Bruker dem som "room controller" til å styre forskjellige lys i rommet. Den gir ikke noe lyd, men kun et lite subtilt rødt lys som blinker når den registrerer trykk. Sensitiv og presis, og ikke merket noe tull når jeg bruker den. Bitteliten ting som kan være litt negativt, men forventet: Du skal være obs på at med denne går det ikke lengre ann å gå inn i et mørkt rom og slenge hånda på lysbryteren for å skru på lyset. Her må du snu deg, ta en titt på panelet, og "sikte" med pekefingeren.

Jepp, det er direkte assosiering ja. Ingenting som går via homeseer.

Husker jeg begynte å nevne dette problemet i en annen sin tråd, tenkte jeg skulle lage en egen en. Problemet er som følger: Jeg bruker to aeotec wallmotes. Begge har jeg satt opp assosiering mot en fibaro-dimmer-lys. Et klikk på en wallmote-knapp, skrur av eller på lyset. Problemer kommer når jeg bruker 2! Når jeg skrur lyset på med den ene wallmoten, må jeg trykke 2 ganger på den andre wallmoten for å skru av. Eller motsatt. Mine tanker: Det virker som at når jeg skrur på lyset med den ene wallmoten, så "vet" ikke den wallmoten at lyset er skrudd på, så den sender en ny "on-command" når jeg trykker. Neste trykk blir en "off-command" slik at lyset går av. Ting oppdaterer seg korrekt i homeseer. Problemet er reproduserbart et annet sted i huset. Trappelyset styres av S1 på dimmeren, og fra S2 på en annen dimmer. Samme problem. Skru av eller på flere ganger med samme knapp fungerer, men skrur jeg av/på med den ene knappen, må jeg trykke 2 ganger på den andre knappen for at noe skal skje. Igjen, akkurat som at en knapp/controller ikke sender en "toggle-command" til lyset, men annenhver on og off-command hver gang man trykker? Noen andre som har vært borti dette?

Bra at det virket! Husker jeg var rimelig lettet selv, da jeg fikk det til å fungere! Usikker på om det fins til fibaro sitt øye, men valget mitt falt på aeotec da jeg ville ha muligheten til å kjøre dem på usb-strøm.

Jeg vet ikke om du har mest problemer med fibaro sensor (øyet) eller aeotec multisensor. Jeg hadde iallefall problemer med opp til 10 sekunders forsinkelse med aeotec multisensor. Men så satte jeg parameter 5 til 2 (default: 1), og etter dette ble forsinkelsen tilnærmet helt borte!

En trafo og en dimmer er to forskjellige ting. En trafo omformer(transformerer) spenningen fra strømmen i veggen (240 volt) om til lavere spenning som mange pærer/led er mer fortrolige med(ofte 12volt), mens en dimmer klipper og kutter litt på sinus-bølgen osv osv(kompliserte greier), kort sagt: En helt annen type operasjon. Du blir nok nødt til å ha først en fibaro dimmer som har ledning videre til en trafo med videre ledning til led-stripene. Når du bytter ut trafoene dine, må du passe på at det er spesifisert at trafoen er dimbar! I tillegg må vel led-pærene selv være spesifikt dimbar også... Om du hadde hoppet over trafoen og koblet led-stripene dine direkte til fibaro-dimmeren, hadde led-stripene blitt fôret med mye sterkere strøm enn de er lagd for, og ledstripene og/eller dimmeren ville tatt kvelden, om ikke en eller annen fail-safe i dimmeren rekker å kicke inn først da... (Jeg er ingen elektriker, så gjerne korriger meg om jeg er helt på bærtur, men mener at dette skal være rett)

Forsåvidt har du jo rett i det. Men oppfattelsen av tilstrekkelig trygghet/sikkerhet er en sterkt subjektiv ting. Bare du selv kan avgjøre om du føler at sikkerheten er godt nok ivaretatt for deg. Og som du sier, det er et spørsmål om sannsynlighet for at ting inntreffer. Personlig, syns jeg dette er veldig vanskelig... Jeg kjører homeseer på en dedikert esxi-server som kun virtualiserer en win7-pc som kun kjører hs3pro, med UPS foran serveren. Jeg føler at det er bra nok, men det er selvfølgelig en MASSE single-point-of-failure i hele oppsettet. Vil du være ekstra ekstra sikker, kan du jo kjøre doble sett med brannvarslere i alle rom i hele huset, ett sett som opererer på z-wave, og et annet som fungerer over annen protokoll, alle koblet til både strøm og batteri. Jeg jobbet tidligere med oppsett av backup system i huset, og når jeg skulle eliminere alle feilkilder, og etter masse tenking/planlegging, endte jeg opp med 2 esxi servere med vcenter med fault tolerance/high availabillity som begge kjørte RAID 6, med ytterligere 1 eller 2 fjernnoder som også kjørte samme setup, og bacula backupsoftware som sendte backups lokalt og til alle nodene. Når jeg så estimert prislapp og beregnet arbeidstid for å sette opp alt, måtte jeg kanskje innse at jeg ikke har verdens mest verdifulle informasjon på datamaskinen min, og jeg skrinla alt...

Jeg har foreløpig kun kjørt disse på batteri. Litt usikker på hvordan de skal koblet til strøm enda, da det ser ut som at man trenger en transformator i forkant, og at jeg ikke har tatt med bryet med å strekke kabler. Spent på å se batterivarigheten fremover da, ettersom dem alltid svarer på polls og det alltid fungerer å sette parametere og skru på/av alarm uten at man trenger å vekke enhetene. Vanskelig å vite om hvordan de vil oppføre seg dersom 3 av dem er i mesh. Jeg ville kanskje evt. sendt det spørsmålet inn til popp, for det hadde vært interessant å vite svaret på det. Ikke hatt noen problemer enda. Den ene står på kjøkkenet, og den har ikke trigget noe på matos enda. Jeg har ikke hatt noen problemer direkte knyttet til disse. Ved 2 anledninger har en av røykvarslerene begynt å pipe, dette varte i ca 5 sekunder før den ble borte. Jeg vet ikke hvilken av dem som gikk, da det er litt vanskelig å lokalisere kilden til sirenen på så kort tid. Da jeg kikket i homeseer, fant jeg ingen device-change eller noe som skulle indisere at brannalarmen har gått. Har en mistanke om at det kanskej var en av de gamle brannalarmene som er montert i huset fra før, som trigget.

Sånn ser røykvarsler-synkroniseringen min ut, om noen skulle ha nytte av den. Gjerne rop ut om noen har forslag til forbedringer eller effektiviseringer av oppsettet.

Har ikke hørt eller lest noe lignende. Jeg har 6 av disse, og har derfor deaktivert meshing. Bruker derfor event til å synkronisere alarmer mellom alle enhetene. Har dermed full kontroll på hvilke alarmer som aktiveres og deaktiveres, bortsett fra den som faktisk trigger på røyk da, der står det i bruksanvisningen at den eneste måten å skru av alarmen på, er å faktisk fjerne røykkilden. Så på en måte har du rett, den eneste måten å skru av alarmen på den som trigger på røyk, er å fjerne batteriet eller røykkilden. Vet ikke hvordan det er med meshing, og om du får skrudd av de andre, men er kanskje litt rart om du ikke får av dem da..

Hmm, hva ville skjedd om jeg tok en backup jeg har lagret med til en annen PC med en annen uzb tilkoblet, fyrer opp homeseer-backupen, og kjører en "restore network", UTEN å fjerne den opprinnelige boksen? Ville det da plutselig være 2 primary-controllers på det z-wave nettverket? Eller vil den opprinnelige uzb-dongelen bli "deaktivert"/koblet fra fra nettverket kanskje. Selvfølgelig skal jeg ikke gjøre dette, men prøver bare å forstå hvordan et z-wave nettverk fungerer, og hvordan en uzb kan ta over som primary controller etter at evt. en annen uzb går istykker. Når evt. en ny uzb introduseres som primary controller i et eksisterende z-wave nettverk, hvordan vet f.eks. en batteri-drevet kontroller som kanskje ikke er våken akkurat da, at det er kommet en ny uzb, og at homeseer plutselig befinner seg på en annen uzb enn tidligere? Hva skjer med lifeline assosieringene? Eller evt. vil den nye uzb man kjører en restore på bli en nøyaktig klone av den opprinnelige uzb, og derfor trenger ikke de forskjellige devicene vite noe om byttet. Ser for meg at det blir kluss hvis man forsøkte det jeg skrev først i posten da...

Min har kun de 3 øverste devicene. Muligens fordi jeg lot parameter 11-14 være på 8, og kun bruker central scene?

Sånn ble det ferdige resultatet på stua! Ja, jeg monterte K8 opp-ned! Jeg følte det var mer naturlig at lys på/dimme opp er til høyre.

Da har jeg mottatt mine 6 Wall2-C som skal stå montert i foskjellige rom. Takk for tilbakemeldinger så langt. Her er min "review" av denne kontrolleren: Planen er: Bruke en ElkoRamme x2 som har en K8 øverst for å styre individuelle lys, og en WallC-2 som scene-kontroller nederst for å ha 3 lys-scener og 1 all-off knapp. Hvordan det gikk: Først inkluderte jeg den non-secure i nettverket, som var rimelig enkelt: Trykk på knapp 2 etter at du har satt inn batteriet. Nå måtte jeg kjøre en "wake-up" for hver gang jeg skulle gjøre om parametere. Trykket på alle 4 knapper samtidig til lyset begynt å blinke, deretter raskt trykke knapp 2. Dette måtte jeg "time" med at jeg akkurat trykket update eller Assosciate-knappen i HS3 for at det skulle registreres. Måtte prøve flere ganger for at parameter-forandringene skulle registreres, men gikk relativt greit. 1) Satte parameter 1 og 2 til 0 - definere at alle knappene skal fungere individuelt og ikke som par. 2) Assosierte group1 til HS3 (lifeline), dette blir ikke gjort default. (Evt sette parameter 11,12,13,14 til 8 (dette er default, så ikke nødvendig å gjøre)) Nå fungerer Wall2-C som en vanlig scene-bryter som gir "Central Scene"-respons til HS3. Alternativt, kan en også sette parameter 25 til 1 og konfigurere wake-up for å rapportere batteri-status. Ikke gjort dette selv, så noe usikker på hvordan jeg bestemmer lengde på fast wake-up intervall på enheten. Helt enig med dere andre, utseende er jeg relativt fornøyd med. Passer nok enda bedre inn i Elko-pluss ramme enn vanlig, men syns at det ser relativt bra ut (som på bildet over). Når knappen sitter helt perfekt montert, altså perfekt montert i ramme på en perfekt flat vegg, så føles knappen relativt grei å trykke på. Bitteligen dødgang før man treffer litt motstand som gir en taktil tilbakemelding på en halv millimeter når knappen aktualiseres. (Omtrent som en K8, men en tanke løsere) Dessverre så skal det ikke mye til før dette ikke er tilfellet.... Min vegg er av gips, og med malingsstrøk ble det kanskje en halv eller kvart millimeter glippe mellom ramma og veggen nederst der bryteren skal stå. Når en elko-ramme i tillegg som oftest holdes på plass mellom knappen og festebraketten innenfor, blir det tull. Ramma legger et minimalt press på selve bryterplaten, som likevel er nok til at den taktile tilbakemeldingen forsvinner totalt, og man aner ikke om man faktisk trykker på knappen eller ikke. Dette er i tillegg til at vippen ikke holdes skikkelig fast av bryterplaten. Jeg ble dessverre ganske misfornøyd med resultatet, det kjentes ikke godt ut i det hele tatt, og dette var uakseptabelt. Jeg fant heldigvis en løsning! På bildet under ser man baksiden av en vippe. De to "klossene" på bildet begrenser dybden/vinkelen som en vippe kan bevege seg på. Et problem som beskrevet over, var at klemmene i midten på vippen ikke grep godt nok rundt festesporet på selve bryterplaten. Dette resulterte i at hele vippen lå kanskje 0,5mm for langt ut fra bryterplaten, og de to "klossene" gjorde at ikke bryteren kunne få nok vinkel til å faktisk presse på "aktualisator-knappene" på selve bryteren. Hva gjorde jeg? Jeg tok en neglefil og filte bort nesten hele klossen på begge sider. Nå fungerer bryteren knall! Normal dødgang med taktilt "klikk" når bryteren aktualiseres. Helt enig i det andre sier på forumet. Bryteren har enormt bra potensiale for konfigurering, og jeg kunne ønske at alle kontrollere kunne programmeres med parametere like godt som denne. Dessverre så er kvaliteten ikke god nok, men etter denne lille "hacken" her, ble jeg fornøyd med funksjonen. Skal du ha en scene-kontroller som du vil ha integrert i elko-ramme, ser jeg ingen annen utvei foreløpig enn å gå for denne, og med litt fiksing, så blir det faktisk ganske bra. Denne tilbakemeldingen ble skrevet bare 2 dager etter montering, og jeg er spent på om den fungerer som ventet fremover. Vil evt. poste tilbakemeldinger over tid hvis noe skulle forandre seg. -Håper alle knappetrykk registreres korrekt. -Håper at batteritiden er som forventet -Håper at feelingen ved hvert knappetrykk ikke endrer seg over tid. Kanskje andre har vært mer heldig enn meg når dem monterte WallC-2, og ikke trengte å gjøre noen fiksfakserier for å få perfekt feeling på vippen?

Vurderer å bruke noen wallc-2 som scene kontroller på stua og kjøkken. Tenker å gå for denne da dette er en av få brytere som kan styre scenes og som passer inn i elko-rammer. Ser at det er en annen post på forumet angående denne bryteren, der det sies at den oppleves å ha litt dårlig kvalitet. Tenker å høre litt om det er flere av dere som bruker denne, og som har enten gode eller dårligere erfaringer med denne bryteren? Føles den billig når den står inn i en elko-ramme? Funger den som forventet?

Aha, skjønner. Så korrekt backupstrategi er å først kjøre en "Backup this interface" via event(?), script(?) eller manuelt, og deretter ta en backup av hele HS3 mappa. Da er man sikret mot både software- og hardwarefeil på serveren. To streker under svaret? (Til opplysning for andre, så benytter jeg Duplicati. Supert program som er enkelt å sette opp, tar regelmessige krypterte backups direkte til en cloud-provder (google-drive, dropbox, onedrive, osv). Absolutt verdt å ta en titt på, hvis man kun holder på med manuell backup-taking. Jeg kjører Duplicati i tillegg til lokalt backup-system i huset.)

Vet at backup av homeseer er et mye omtalt emne, men etter mye søking og lesing, føler jeg at jeg fremdeles ikke har fått nok svar og innsikt til at jeg slipper å lage denne tråden. Noen sier at man kan bruke den innebygde backup/restore-knappen i homeseer, andre mener at man likegreit kan ta backup av hele homeseer mappa til et sikkert sted. Det er det sistnevnte jeg planlegger å gjøre. Men her har jeg også en del usikkerhet og spørsmål: -Om hele maskinen går fyken, eller uzb-sticken går i stykker osv osv. Holder det da bare å kopiere inn homeseer mappa inn i en ny pc med ny/samme uzb-stick og fyre det opp? -Vil det eksisterende z-wave nettverket i huset automatisk snakke med den nye maskinen med evt. den nye uzb-sticken? -Er det altså bare å introdusere en ny pc og/eller uzb-stick, og det eksisterende z-wave nettverket vil automatisk godkjenne denne pcen/uzb-sticken som en ny primary-controller så lenge jeg starter opp en backup av en homeseer mappe? (Samme spørsmål formulert på 3 måter da jeg syns det høres heltutrolig ut at en ny uzb-stick eller pc bare kan komme og si "hei, jeg er deres nye sjef", og alle z-wave komponentene gladelig godtar dette) Grunnen til at jeg også lurer på dette, er fordi at hvis jeg går til z-wave interfacen i homeseer, så har man også her en mulighet til å velge "backup this interface" i tillegg til "restore network". Er dette noe man ikke trenger å gjøre dersom man tar backup av homeseer-mappa, eller bør det gjøres i tillegg? Takk for alle svar, syns bare at det er greit å være 101% sikker på at dette med backup utføres korrekt.

Det stemmer. Og det fungerer relativt greit, bortsett fra at noen ganger må jeg trykke 2 ganger for at lyset skal slå seg av eller på. Det samme gjelder et annet lys jeg har, dette lyset styres ikke av noen S1 eller S2, men kun gjennom direkte assosiasjon fra to wallmotes. Hmm, merkelig.

Slenger meg på her med et relatert spørsmål. Jeg også har downlights i flere rom i huset. Vet ikke om disse er 240 eller lavvolts led, men har hatt nydelig dimming med elko-dimmere. Jeg også sitter med følelsen av at fibaro-dimmer2 ikke dimmer dem langt nok ned. Jeg løste dette ved å sjekke parameter 1 som var på 32. Satte den ned til 20, og fikk et mye bedre akseptabelt resultat. Selvfølgelig kunne jeg jo tenke meg å eksperimentere litt videre, men da dukker det opp noen føre-var-spørsmål: Kan det bli noen kjipe konsekvenser av å sette parameter 1 for lavt? Kan noe skje? At dimmeren blir for varm/brann? Går istykker? Lyset går istykker? Eller er worst-case-scenario bare flimring eller at lyset ikke går på? Med andre ord, er det en klok beslutning å prøve å oppnå et lavere minimums-tall? Selvfølgelig de samme spørsmålene går for å forsøke å bytte til leading-edge...

Bruker for det meste assosiasjoner mellom knapper og lyspunkter da jeg får inntrykk av at det går raskere, og mindre "clutter". En downside jeg ser, er at hvis jeg har to seperate knapper som styrer det samme lyset, er det akkurat som at knapp1 ikke "vet" når jeg skrur på lyset med knapp2. Dette resulterer i at jeg må trykke 2 ganger på knapp1 hvis jeg skal skru det av igjen. Som om den da først sender en "light-on"-kommando, på et allerede påslått lys, før den da sender en "light-off"-kommando på trykk nummer 2. Kan dette stemme at det er slik? Noen løsning jeg ikke ser? Kunne jo kommet meg forbi dette med å bruke global-scene istedet, og sjekke status på lyset før man sender en kommando, men direkte assosiasjon er vel eneste måten å få ordentlig dimming via knapp på? (Eksempler beskrevet over, er et lys som styres av 2 forskjellige aeotec wallmotes som kan dimme ved touch-sliding, og et annet lys som styres av S1 direkte på fibaro-dimmer, og S2 på en annen fibaro-dimmer)

Jeg kjøpte meg 6 slike Popp-røykvarslere. Satte dem opp i hvert rom i huset. Ble også overrasket over at de anbefalte å skru av mesh for mer enn 3 røykvarslere. Lagde derfor ett event som gjør at hvis sensoren trigges på én, trigges alarmen på alle, og et annet event som skrur av alarmen på alle dersom ingen av sensorene er trigget lengre. Dette fungerer utmerket. Jeg har også eventene "Alarm on" og "Alarm off" som skrur av og på alarmene i hele huset, som lett kan brukes til mitt fremtidige boligalarm-anlegg (Ja, da er det nødvendig at HomeSeer er online for at røykvarslerene skal snakke sammen. UPS. Føler sikkerheten er godt nok ivaretatt da.) Overrasket over det du sier med fibaro-varslerene, da jeg var nære på å kjøpe dem, men valget falt på popp da jeg ønsket nettstrøm og muligheten for å skru på/av alarmene direkte fra homeseer. Uansett, anbefaler popp sine, da de funker knall.

Gravd litt mer i parameter-innstillingene nå. Jeg har 4 downlight spots, som drar totalt 40w på 100%. Som beskrevet over, syns jeg at den ikke dimmer langt nok ned. Når jeg ser på parameter 1 (minimum brightness level), så står den på 32. Kan jeg forsøke å sette denne til et lavere tall for å oppnå lavere dimming? Er det evt problemer jeg kan få som følge av dette? Kanskje jeg kan få ytterligere lavere tall ved bruk av en bypass...

Kjører 3-wire på alt i huset. Har bestilt meg ett par bypass-enheter nå, så kobler jeg på en og ser om det blir noen endring. Har også en lampe til som jeg kjører 2 x 240v ledpærer på tilsammen 7 watt. Der fungerer dimming, men syns at det er først på de siste 20% at det blir noen forskjell. Blir interessant å se om det blir noen endring med en bypass der også. Uansett ser jeg jo det samme mønsteret som gjentar seg. Nydelig dimming med utmerket og lang "range" fra lav til høy ved bruk av halogen. Ved LED derimot, er det mer som nevnt over.