Einar

Det burde være noe å hente her: http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/

Jeg har ikke brukt den Nissan appen på et år! Jeg gikk lei av at den enten ikke virket eller var begredelig langsom. Sier dere at det har begynt å virke nå? Egentlig helt utrolig, da gressklipperen min starter før jeg har fått puttet telefonen tilbake i lomma når jeg app-starter den.

Det er kanskje noe av poenget? Om du skrur den av/på med 10 sekunders mellomrom så får den jo ikke tid til å flytte seg, men vil stå i en eller annen delvis åpen tilstand. Jeg tviler på at den slites noe særlig, men ventilen ville nok bli fortere slitt om den skulle åpne/lukke i ett banka kjør. Jeg ser ikke bort fra at disse inretningene er så treige nettopp for å spare ventilen for dette.

Bare litt sånn apropos: Kollega kom og dumpet en slik gulvvarmeventil, eller retter sagt kontrollhodet, på bordet mitt og sa at han ikke fikk den til å virke. Han drev og rigget PLS for¨å styre gulvvarmen og den klikket ikke inn. Vi satte strøm på den og ganske riktig, den åpnet ikke. Men så mens vi satt der og hadde en palaver rundt dette så....(langt fra plutselig)... hadde den åpnet. Det viste seg at den hadde reaksjonstid på et minutt eller mer og åpnet så langsomt at vi ikke kunne se den bevege seg. Det må vel være noe bimetall greier som varmes opp og åpner. Men nok om det, PWM til en slik trenger ikke 250Hz som en lysdiode. Det er godt nok med flere sekunder på og av tid. Jeg ser for meg at dette kan være script eller plugin mat uten at jeg har funnet opp og ned på å kode slikt.

OK, så dvs. med 19V inn og 24V LEDstrip så vil full styrke bare bli lavere. I endel oppsett kan jeg leve med det. Det blir jo da "vaskelyset" som ikke blir så kraftig. Og erfaring tilsier at forskjellen på hver % ikke er så stor i "toppen".

Hmm.. Godt spørsmål. Jeg antok at den ville styre strøm ut, ikke spenning. Men nå har jeg akkurat vært innom og kjøpt slike: https://www.elektroimportoren.no/led-strip-varmhvit-kaldhvit-5m-ip20-ir/89680/Product.html der tanken er å styre den med Fibaro RGBW kontroller jeg har liggende. Da kobler jeg det opp på benken først og tester. Så jeg kan gi den 19V inn og se hva som skjer. Jeg bladde opp bruksanvisningfen <rødmer> og den sier faktisk 12VDC /n 24VDC og ikke 12VDC-24VDC. Det kan se ut som det her er vesentlig forskjell på linjeskift og "-" tegn. I meningen enten/eller og ikke fra/til. Det er isåfall litt synd om ikke laptop lader ikke kan brukes da jeg stoler på at disse er ganske godt bygd. Jeg har aldri sett i media at disse har vært brannårsak. Jeg kommer tilbake til saken etter å ha testet.

Laptop ladere er vanligvis 19V. Det er nok både sikrere og billigere enn de fleste som tilbys på Ebay, Aliexpress o.l. Slike har vel de fleste uten ryddemani i rotekassen.

Det spørs om det ikke blir kretskort i lang tid fremover. Produsenter av forbrukerelektronikk må jo bla opp endel for å sikre seg at de kan klistre på et CE merke. Og det skjer nok ikke før etter en grundig markedsanalyse. Og da har jeg en mistanke om at det regnestykket blir å inneholde endel høner og egg. Men ferdige kretskort og bokser i løs vekt trenger vel ikke være CE merket. Likevel er det jo fint om de ikke tar fyr eller jammer radioene. Og det bør jo dette kortet kunne passere.

Vil ikke det resultere i 2 separate mesh nettverk? Isåfall er jo ikke det noen fordel med tanke på rekkevidde så lenge alle enhetene er i samme hus.

Mulig det er fordi min ikke er aktivert. Men den ligger på 24V. Og hvilestilling skal jo være den høyeste spenningen. Men det er vel flere her som har målt på et aktivert interface. Uansett er en stabil spenning ikke mye tess for å lese ut data. Jeg ville vel forsøke med å sjekke med kraftselskapet uten å ta i bruk pekefinger eller utestemme.

Det kan fort bli en liten bok av slikt. ? Vanligste feil er vel dårlig skille mellom analog og digital jord og manglende jordplan. Dårlig avkobling og filtrering av Avcc. Feil eller støybefengt referansespenning. "Kast" første konvertering etter kanalbytte. Krysskontaminering mellom kanaler. Aliasing ved måling av AC. XMega har forskjøvet nullpunkt. Jeg vet ikke hva som gjelder for alle Mega kretser. Det var bare det jeg kom på i farten. Uten å være nøye er det ingen vits i å gå høyere enn 10bit.

Du kan klare deg med 2 motorreléer. Legg NC kontaktene til 0V og NO kontaktene til +12V. Da får du 4 mulige tilstander: Høyre/Venstre/Bråstopp/Bråstopp. Forskjellen ift. ditt tredje relé er at med det kan du koble motoren fra så den stopper litt roligere. Men den vil jo uansett bråstarte så mekanikken må jo tilpasses for rykk. LED releét kan du også kutte ut. Bruk spolespenningen fra de andre reléene + en motstand til hver LED.

Om du har innrettet så max last på kursen gir 0x3FF så har du oppløsning bedre enn 0,1%. Når da nøyaktighet sannsynligvis er flere % så hadde jeg ikke brydd meg med høyere oppløsning. En feil er den som allerede er påpekt: at man ikke kan legge inn spenningen som en programkonstant. En annen ting er at AVR som er i de fleste Arduino har noen kjente "egenskaper" rundt analog måling. Om man ikke kjenner disse og tar hensyn til dem så er målingene i beste fall å regne som en pekepinn. Det gjelder både HW og SW.

Nei, det skal svinge ned. Til rundt 18V om jeg husker rett. Så om du skifter trigger på skopet ned under 24V bør det dukke opp noe om det er noe der. Sett den også til fallende flanke. For å verifisere rett instilling av trigger kan du ta av måleklypa. Da skal du se fallet fra 24V og ned.

Det er en strømtransformator som gir en strøm på sekundærsiden ikke som en vanlig transformator som gir en spenning ut. Uten denne motstanden (burden) vil spenningen ut fra den bli så høy at isolasjonsspenningen brytes. Og/eller du får en karamell du ikke kommer til å glemme.

Se der ja! Litt av en tøffing den klippern din! Min hadde nok sendt meg en klage om det var så ulendt terreng foran foringsplassen. Ellers kan jeg ikke hjelpe så mye med tanke på Arduino. Jeg hadde tenkt å kjøre ModbusRTU til et kort med 2 motordrivere, 8 reléer, temperaturmåling og et titall digitale innganger. Det er et kort jeg selv har designet. Det er også satt av plass for radiomoduler, men dette har jeg ikke laget noe program for. Kortet er basert på AVR XMega. Kan du tenke deg å kjøre ModbusRTU som et alternativ så ta kontakt.

Hvis du har gamle proppsikringer så vil det frigjøres mye plass ved bytte til moderne sikring/jordfeilvern moduler. De nye tar opp ca. halvparten i bredden ift. proppsikringer. Jeg vet ikke hva du mener med smartsikringer, men det som er vanlig i dag er at jordfeilvern som nevnt ovenfor er innebygd i sikringen. At det er smart er jeg forsåvidt enig i.

Uten bilder tror jeg ikke på dette. ? Jeg har også en slik ullernsau og har tenkt på å lage et hus til den.

Mottok kretskort i dag. https://github.com/hallard/WeMos-Lora Jeg tok mange fler enn jeg egentlig trenger. Så om noen er interessert i å være med på dette så PM meg.

Det skulle være nok. Bruk partvunnet kabel. Over kortere avstander er ett av parene i en UTP Cat5 OK. Bare pass på at du bruker et par, dvs. 2 ledere som er tvunnet sammen! Sett på endeterminering i begge ender.

Jeg har deletet et spøkelse. I dette tilfellet en lampe styrt av TrådfriSeer. (Trådfri huben er lagt i en skuff.) Jeg burde nok ha endret event til lampens nåværende ID før jeg fjernet den, men har altså ikke gjort det. Da får jeg en "Device With ref=259 is no longer in the system midt i en THEN med mange Control a Device under seg. Og finner ikke ut hvordan jeg kan fjerne eller endre kun denne. Jeg klipper ut event oppsettet i FastStone, fjerner hele THEN harangen og bygger en ny mens jeg ser den gamle. Men det er da unødvendig tungvint?

Jeg istemmer! Takk til Fermate for å arrangere og til dere som har brukt tid på å forberede presentasjoner og møte opp for å fremføre dem. Og medlem nr. 1000 meldte seg på under treffet. God timing!

Jeg ville helt klart gått for denne KISS løsningen. En skikkelig bråkebjelle, et batteri, et relé og en veggvorte. Veggvorten holder reléet åpent så lenge det er strøm i kontakten. Batteriforbruk null. Når strømmen blir borte slipper reléet og aktiverer bjella drevet av batteriet. Veldig få single point of failure og pålitelige komponenter. Ulempen er at du må være i nærheten så du hører bjella, men med 15min. UPS tid er jo det uansett en forutsetning.

Helleristninger er en avlegs måte å kommunisere på. ? Om du skal ha et program som sender melding nåt HS3 ikke går (det er mulig) så vil jo ikke det fungere om maskinen det kjører på går i frø. Det vil ikke løse problem med at Z-Wave ikke fungerer som den skal. Det sikreste er nok varslere som er "født med" seriekobling, så får man håpe at de som har laget dem har tatt høyde for kommunikasjonsproblemer dem imellom. Varsling gjennom HS3 med slike vil jo bli et nytt problem om man ønsker det.

<Panneklask!> Javisst. Det er jo en gammel jungellov som sier at ingen pinne skal ha høyere spenning enn forsyningsspenningen. Og kretsløpet ditt har jo ingen spenningsdeler på pinne 2, og et diodetap mot forsyningen. Så riktig løsning er ikke å løfte bein 2 (dette er jo ikke ei bikkje) men å sette inn en spenningsdeler mellom inngangen og pinne 2. Bruk motstander med høy verdi for under oppstart vil likevel bein 2 ligge høyere enn Vcc. Den har nok intern beskyttelse mot latchup, men den er ikke ment at den skal lade opp kondensatoren gjennom denne beskyttelsen. Det er en oppladningsvei der som ikke synes på skjema og det skal gå bra om det går veldig lite strøm i den. Denne burde jeg sett for lenge siden, så jeg tar en tur bort i skammekroken.