Einar

Det er ikke så ofte jeg er i nærheten av en Ikea butikk, men i kveld kjørte jeg forbi en. Men ikke på vei hjemover igjen.... gikk på en smell der. 1 Stk. Dimmesett standard farge. 2 Stk Dimmesett RGB 5 Stk. Trådfri LED pære Papirpose brun Får kjøre en omvei neste gang så jeg ikke ramler innom

Okeeei... Min ligger bare som ordre mottatt. Da blir det likevel som jeg tidligere antydet. Kanskje Kjell sitter og smugleser forumet og ser for seg å spare noen support calls.

Jeg bestilte en i nettbutikken. Om flere gjør det så vil jeg tro de får dem inn fortere. De har vel bare lagt dem inn i sortimentet for å se om det er noen interesse. Og om de rapporterer lang leveringstid kommer jeg til å pese dem på at uten den så trenger jeg jo ikke flere lamper og brytere. ;-) Så får vi håpe den de hadde på lager gikk til professor HomeSeer: @Moskus. Så slipper vi å slite med dingser vi ikke forstår når vi får dem. ?

Fant den. Takk. Men jeg burde visst kjøpt Raspbee før jeg la ut linken her. Nå har de den ikke. ?

Er det en forklaring for dumbomser her på hvordan det gjøres.

OK. Jeg får gå i grevlinghiet mitt og finne skuffen merket Raspberry tenker jeg. Der ligger det vel et lite utvalg. ? Men hvordan installerer jeg beta av plugin? Jeg finner ingen "beta section" i Plugins->Manage.

Denne? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/raspbee-zigbee-kontroller-for-raspberry-pi-p50888

Da blir det en tur til Kjell&Co i dag og da. ? Og antageligvis bytte ut Z-Wave modulen til UZB1, for det går vel neppe med 2 GPIO moduler på samme Raspberry. Betyr det at jeg må starte fra scratch isåfall eller kan jeg legge en backup av Razberry Z-Wave modulen over på UZB1?

Min hjemmeautomasjon er foreløpig bare en "Beta test". Jeg har p.t. ikke skjult anlegg og bruker Hue og Ikea lamper, Fibaro pluggbare brytere og annet som ikke skal inn i veggboks. Som styreenhet en Raspberry PI med HomeSeer, Z-Wave, Philips hub og Ikea hub. Antagelig blir det å starte fra scratch igjen når jeg føler at jeg skjønner litt mer enn halvparten. Og en ting jeg nå prøver å finne ut av er om jeg kan bruke brytere/dimmere i Philips og Ikea serien som input enhet alene i HomeSeer. ( Og Ikea bevegelsesdetektor. )Om jeg oppfatter det riktig så styrer de nå hver sin pære(r), og HomeSeer kan lese av status på pærene. Men er det mulig å bryte parringen bryter/pære for så å sette opp andre relasjoner i HomeSeer?

Interessert. Isåfall 2 eller 4 stk. Er det en tråd der funksjonalitet osv. omtales?

Det kan godt tenkes. Men det kan vi jo ikke se herfra.

Nei, man kan jo gå omveien via mye annet. Men Modbus er robust, åpen, enkel og kan kobles til det meste. Og om ikke elektrikeren kan koble det så er det relé biten det står på. Modbus trenger h?n ikke bry seg med. Det er jo snakk om å erstatte en manuell bryter med reléer som jo er elektrisk aktiverte brytere. Ikke akkurat romfartsteknologi.

Det trenger du ikke være redd for. Vdd i ESP8266 er en label i biblioteksmodulen. Den kan som du indikerer hete hvasomhelst. Det som bestemmer utlegget er hvor den er koblet i skjema. Alle som har (skjema)label VDD vil bli koblet sammen i utlegg uten hensyn til hva label i biblioteksmodulen er. Du bør også tegne inn den andre komparatoren i LM358 og koble inngangene mot GND. Ellers kan du risikere at den blir en frittløpende oscillator og lage masse støy på kortet. Alt som ikke er tegnet inn med en kobling vil stå med pinnene uten tilkobling i utlegget.

Der sier du noe RoarFred. Input differentialet kan jo bli høyere enn Vcc. Differetialspenning inn kan ikke være høyere enn Vcc. Legg inn en spenningsdeler før pin 2 og juster motstandsverdier deretter. Og så retter jeg meg selv: Tilbakekobling for å få hysterese skal være mellom pin 1 og 3!

LM358 vil bytte tilstand ved ca. 19-20V, men ikke nødvendigvis skifte pent over som du ønsker. Lag en schmitt trigger ved å tilføye en motstand ca. 100K mellom pin 1 og 2. Da får du en hysterese på ca. 2V. Verdiene gifter du deg ikke med, så de kan endres ved testing. Legg også inn en keramisk kondensator i parallell med 10u på utgangen av spenningsregulatoren og en 47u ellytt på inngangssiden. De keramiske er for å unngå selvsving. Ellytt på inngang fordi signalet der svinger mellom 24 og 15V. Og det trengs ingen likeretter, bare en diode. LM1117 specs sier max 20V input og er allerede der diskvalifisert. Jeg forstår det slik at du tenker ta Vcc fra meteret? Da har du over 20V spenningsfall gjennom regulatoren. Det blir fort varmt! Jeg foreslår en switch regulator og kan komme tilbake med en jeg har god erfaring med. Må bare fyre opp KiCad og klippe-lime litt. Er de to header2 kontaktene en og samme kontakt? Isåfall får du 2 stk i netlist og feil når du kjører sjekk på kretskortutlegget. Og gi komponentene en reference, eller la KiCad gi dem det. Om du bruker KiCad så vil den insistere nær du genererer netlist. Det var vel det jeg ser sånn i farta. Her er regulatoren jeg foreslår. Med LM2575 bare med komponenter for å regulere rett ned til 3.3V. En slik switch regulator vil ikke brenne av mye, og dermed vil strømtrekket fra 24V bare bli 1/7 av det som går ut på 3,3V siden. Altså 24V/100mA vil gi ca 3,3V/700mA.

Hadde kanskje blitt billigere å legge det ut her? ? Og har du sett hva du har av kontroller i skjemategning og utlegg? KiCad har slike sjekker. Du må selvfølgelig selv definere reglene. Det er ganske vanlig at GND og power pins ikke kommer frem på skjema. Det er for at det ikke skal brukes plass på det opplagte. Jeg pleier legge bypass kondensatorer i en "klyse" i et ledig hjørne av skjema. Sjekk netlist, der skal GND og power være for å komme med i kortutlegg.

Det er neppe mulig uten å gjøre endringer "under panseret". Men da bør 3 reléer kunne erstatte den 3-trinns bryteren. Forutsatt at det er en bryter og ikke en "dimmer". Jeg ville brukt en I/O blokk med Modbus interface og 4*240V reléutganger, men det er nok litt på grunn av at jeg er belastet med erfaring med profesjonelle løsninger. Det finnes jo en Modbus plugin for Homeseer. Jeg har ikke prøvd den ennå, men det skal jeg etterhvert.

Det ser ut til at noe med æ, æ eller å gir Error 400. Men "po" gir en rimelig forståelig "på". ""Kjukkenovn po" er bedre enn mange snekkere jeg har truffet. ?

Men når den tid kommer så blir det vel en mulihet for å smøre barten din så den ikke går ut på dato?

Dette tror jeg er verd en ny tråd. Men jeg sluker den her med søkke og snøre. 1. Hvorfor ønsker man dataene? Hvis jeg ser bort fra nerdefaktoren så er det fordi jeg regner med at effektledd er like rundt hjørnet også for oss som ikke har det allerede. 2. Hva slags fordeler eller problemer ville man løst dersom man hadde hatt tilgang til de? Øker muligheten til å tilpasse forbruket for i størst mulig grad jevne ut forbrukstoppene. Det er vel det de håper på, de som innfører dette? Selv om det bare er et "kjøkkenwattmeter" så vil man kunne bruke det som feedback på om de brytere man skrur på og tidspunktene man gjør det, er fornuftige. 3. Hva slags oppløsning bør dataene være i? Type timesverdier, sekundverdier osv. En dekade bedre enn oppløsningen i effektledd beregningen. 4. Hvilke muligheter ville kunne det åpnet seg dersom man har tilgang til dataene? Tilpasse forbruk som jeg like gjerne kan flytte i tid. Elbilen lader jeg om natta, og romtemperatur kan jeg senke om natta. VVB kan jeg styre med en dings. Men i en styringssløyfe er dette bare pådrag. Først når man har en feedback kan man få til en reell styring. Styring basert på antagelser blir aldri bedre enn man er til å gjette. 5. Hvis du skulle hatt tilgang til dataene, ville man hatt det via API som man leker med selv, API til favoritt hjemmeautomasjonssystem (eks Telldus), eller som en IOT device? Osv osv. Et åpent API. Jeg liker å ha muligheten til å putte fingern i sausen og smake. Uansett vil det bli laget plugin e.l. til systemene om API og hardware er åpent. Men nettselskapene bør gjeninnføre kjøkkenwattmeteret i en eller annen form om dere skal nå flere brukere. Husautomatisering er i dag et nisjemarked. Ehh... Er min input veldig lik din kanskje?

På Android mener jeg det er punktum. Jeg bare pakket den ut og installerte HStouch appen. Når HStouch behager å vise temperatur eller effekt så kommer de ialfall med punktum. Akkurat nå fikk jeg den til å oppdatere status etter å ha gått Exit i appen og startet den igjen. Men den samme surmulingen kommer i HS3 loggen. Om jeg nå endrer et dimmenivå så gjenspeiles det på Androiden. Temperaturer er fortsatt null, men effekt på Fibaropluggene kommer med. Oppsann! Der kom en temperatur. Det ser ut som den kommer når den rapporteres inn til HS3 fra noden etter HStouch appen er startet og den ikke er i tilstand der den ikke rapporterer noe. HS3 kjører Linux på en Raspberry PI. Og der ser det ut som det er komma. Ialfall i HS3 web interfacet. I /etc/locale.gen ligger det inne "nb_NO.UTF-8 UTF-8" så det kan stemme at den er norsk. Jeg kan leve fint med UK eller US locale om det er det som er problemet. BAre jeg ikke da får problem med web interfacet på PC med NO locale?

Om det ikke er HDLC så er det tvillingbroren. HDLC må ikke være synkron selv om den ofte er det. Hvis grunnen til at du spekulerer på det er om du kan gjenbruke HDLC kode du finner på nettet så kan du nok det. Async/sync forskjellen ligger i L1, mens det vi er interessert i er L2. UART dekoder L1 for oss helt automagisk så protokolldekodingen ikke ser forskjell. Om interfacet er åpent hos deg så skal du bare la bjørnen sove. Som tidligere nevnt skal den ikke være åpen før du spør om det. Og iflg. netteier her så skal det skje skriftlig.

Det kan se ut som samme jeg spurte om. Antagelig den tråden ZoRaC tenker på. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1977-termostatstyrt-ovn-viser-off-når-den-er-på/ Løsningen er å sette parameter 21=0.