Einar

Eldre 433MHz Oregon sensorer sender hvert tredje minutt pluss en liten offset ganget med adressen (for å unngå evig kollisjon). Om de har holdt på dette i de nyere vet jeg ikke.

Jeg kjøpte et IKEA Trådfri startsett i dag. Riktignok ikke i samme eske, men Ikea-dama sa at løsvekt gjorde samme nytten til samme prisen. Pakket ut 1 pære med fjernstyring. Puttet pæra i stålampen og batteri i fjernkontrollen. Og det bare virket ™. Pakket ut huben, koblet til ruter og strøm. Ahh..blinkenlichten OK. Lastet ned appen, startet og fant huben. Skulle så koble fjernkontrollen til huben. Men der ble det full stopp! Huben blinket 4 ganger som beskrevet, men appen oppdaget ikke noe. Da hadde jeg holdt inne knappen bakpå fjernkontrollen så lenge at den hadde "glemt" parringen mot pæra. Duhh! Så jeg måtte parre dem igjen. Og da ble det interessant! Ikea pæra sitter i ei stålampe sammen med 2 Philis Hue pærer. Som stod på. Og hvem tror du den horebukken av en Ikea kontroller parret seg med? Joda, en av Hue pærene. Som da selvfølgelig ikke lenger reagerer gjennom Homeseer. Det visste jeg ikke var mulig engang. Hva blir resultatet? Et Zigbee muldyr? Javel, da skrur jeg av HUE pærene så det ikke blir noe mer parring på kryss og tvers her. Og parrer fjernkontroll med Ikea pære. Suksess! Så var det den bortkomne Hue lampen da. JowiHue Scan New Lights ..... ikke det nei. Etpar ganger til, og nei. Frem med skjøteledningen med det rare i (strømmåler) for å legge pæra 10cm fra Hue huben og TouchLink. Pust rolig ut, for nå virker den. Og heldigvis kom den tilbake på "rett plass" også, ikke som en ny og ukjent pære. Nytt forsøk med å registrere fjernkontroll på huben... Kommer til at huben blinker 4 ganger, men appen sier "Finding your device".. Og pæra føler seg ikke lenger bundet til fjernkontrollen. Det blir nok å ringe Ikea i morgen. Det å sette sammen et kjøkken er visst bare plankekjøring ift. å få dette til å virke. Kan det være fordi det allerede er et kjørende Zigbee opplegg her? Med hubene 1m fra hverandre og pærene i samme stålampe. Borgerkrig i Zigbee land? Edit: Så ga jeg beng i at ikke appen fant fjernkontrollen og prøve å gå videre med å legge inn pæra på nytt. Og da.... da serru kom både fjernkontroll, pære, hub og app i vater!? Så det betyr at om appen sutrer så gå likevel videre. EditAgain: Og Tradfreeseer fant pæra med en gang. Og styrer den som forventet. Konklusjon: @Moskus gjør en bedre jobb enn Ikea! Og takk for det.

Funker det? Jeg har slått den av men blir fortsatt mailbombet. Det ser ut som om tråder der jeg allerede har blitt satt opp som bombemål ikke påvirkes av dette og jeg må gå gjennom listen og skru av for hver tråd.

Philips Hue Dimmer Kit. Pæra får jeg inn i HS3, men ikke bryteren. Jeg fant denne: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1271524&postcount=10 Men jeg får ikke menyvalg for Dimmer Switches.

Det er mulig. Men det vil variere hvor mye arbeid det er. Jeg ser det er et forum der. Først ville jeg spurt om det er noen som allerede har gjort det og kan dele prosjektet. Eventuellt spørre i AVRfreaks.net forumet. Et kjapt søk bragte opp disse: http://www.avrfreaks.net/forum/converting-arduino-ide-code-atmel-studio-62?skey=convert http://www.avrfreaks.net/forum/arduino-libraries-and-studio7?skey=convert Vær oppmerksom på at Arduino import er i Atmel Studio 7, ikke i eldre versjoner.

Jeg foreslår http://no.farnell.com/microchip/atatmel-ice/debugger-atmel-arm-avr-full-kit/dp/2407173 Med Atmel Studio som utviklingsmiljø. Da har du ikke bare programmering, men også ganske kraftige debug hjelpemidler. Den kan brukes med alle AVR som har DebugWire. Det er en helt annen verden enn å kløne med Arduino. Jeg vet ikke hvor enkelt det er å konvertere Arduino bibliotek til Atmel Studio, men det er beskrevet hvordan man skal gå frem. Atmel Studio er gratis, så det går an å prøve før du evt. kjøper ICE modulen.

Gå gjennom jordingen av alle enhetene. Bruk helst RK kabel til ett felles jordingspunkt i racket. Bruk skjermet kabel til høyttalere og forbind skjermen til god jord i rack enden. Lapp har skjermet kabel med store tversnitt. Bruk skjermet og partvunnet kabel til alle småsignal forbindelser. Støysignalene vil til jord. La dem få en god forbindelse dit, og de vil foretrekke den fremfor dine signalkabler. Ellers er det riktig som Moskus skriver at avstand hjelper mye. Med kvadratet av avstanden. Om du legger dem med god separasjon ellers, så kan det gå bra med liten separasjon over de få centimeterene gjennom veggen.

Kanskje enda mer mening her: https://www.intesisbox.com/en/energy-measurement/solutions/ Søren! De har virkelig gjort websidene sine vriene å finne frem i. Ialfall i forhold til de "gamle" sidene. Jeg bør kanskje nevne at jeg tidligere har jobbet som norsk representant for dem. Men det gikk over da de ble kjøpt opp.

Overflatemontert. Da slipper man å bøye ledninger som skal manøvreres ned i små hull og loddes mens man bruker sin 3dje hånd til å hindre at motstanden faller på gulvet igjen. Om det er utfordrende er jo avhengig av interesse og erfaring. Men det nye systemet skal ialfall ikke kreve stort mer enn at du vet hvilken ende av loddebolten som gjør vondt. Og jeg har intrykk av at de fleste her ikke skygger banen for dippedutter med strøm, nettverk og andre skremmende inretninger.

Er ikke dette bare en prompepute med trykksensor? Veiecelle på sofaen! Jeg skjønner jeg har et stykke frem før jeg kan anse meg automatisert ja. if (( personer_i_sofa = 1 ) and (snorker = YES) and ( watchdog_minutter > 60)) set_stereo_level(11);

Om du har installert en sensor og leverer data til Blitzortung så får du også tilgang til data. Det er i og for seg ikke noen krav til kvaliteten på de data du leverer serveren for å fortjene denne rettigheten, bare at den er aktiv. http://nb.blitzortung.org/cover_your_area.php Jeg har en slik (System RED), men koblet den ned da nettverket her var dårlig ADSL. Har nettopp fått inn fiber, så det blir kanskje å koble den opp igjen. Forøvrig er etter hva jeg har forstått System Blue ikke selvbygg på loddenivå for folk flest. De antar visst at OFM er vanskeligere enn hullmontert. Mens jeg derimot synes OFM er mye bedre å jobbe med.

Nå har de jo blitt kjøpt opp og fått ny webguru hos Intesis. Så de har spredd produktene sine ut på flere websider og den altomfattende har fokusert på aksjesalg. Så prøv også her: https://www.intesisbox.com/en/wifi/gateways/ Der finner du flere som ikke bruker IR for varmepumper der andre interfacer er tilgjengelig. Som du skriver: det er flere alternativer. ?

Det er vel bare å ta en selfie med håndtaket i handa og sinteansiktet bak skjegget! ?

Se hva du finner hos INtesis: https://www.intesishome.com/

Det er ikke verd bryderiet lenger! https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html Da får du 2-sidig kort med hull, via, loddelakk og HASL for småpenger. Bruk KiCad ( Open Source )for skjemategning og utlegg. http://kicad-pcb.org/

Strømforbruket er vel null bare når den er fulladet og står i forautomaten. Når den klipper brukes det jo noe effekt til å sende signaler i ledesløyfa. Eller du kan sette en mikrobryter med arm som har et større virkeområde enn en magnetbryter. Min klipper gir full pinne når den stikker trynet inn i ladeautomaten, så det er neppe stor variasjon i avstanden.

Kanalvelgeren lar deg sette opp 7 forskjellige adresser. De 3 programmeringspluggene kan settes i 7 forskjellige kombinasjoner fra ingen plugg til alle 3 pluggene satt. I tillegg til å identifisere sensoren vil senderintervallene få et lite tillegg som er avhengig av adressen. Det gjør at om 2 sensorer kolliderer så vil de ikke gjøre det neste gang. Og forskjellig type sensorer kan ha samme adresse. De vil likevel kunne skilles fra hverandre. Men for å få denne senderforskyvningen er det lurt å sette adressene forskjellig likevel. Ellers risikerer du at regnsensor og en temp/fukt sensor blir å kollidere over lange perioder fordi de ikke har denne forskyvningen og de kommer ikke på nett igjen før unøyaktigheten i deres interne frekvensgeneratorer bringer dem ut av fase. Utenom dette har jeg sensorer som ligger så skjevt på senderfrekvens at rekkevidden kun er noen få meter!

Dang! I kveld fikk jeg melding fra Trine S.G. om at hu var tom for strøm. Heldigvis er jeg hjemme og ganske riktig der stod hun og furtet midt på plenen! Ellers har jeg sett henne fomle seg tilbake til laderen ved å følge perimeter ledningen. Er jeg nødt til å legge ut en følgeledning? Ellers har jeg satt ned "hytt og pine søket" til 4 minutter, hvorertter hun tidligere leter etter perimeter og tar den lange veien hjem. I dette tilfellet stod hun i en "blindtarm" som er en del av plenen. Dette er en Husquarna 315. Har noen erfaring med denne?

Det er med Zoneminder som med HS. Uten et forum driver du grunnforskning for å få det til å virke! Veiledningen er skrevet etter 15:00 på en Fredag! Du har kanskje ikke funnet de forløsende foruminleggene? Jeg fikk den opp og gå rimelig greit. Eneste jeg aldri fikk helt i vater var at når skyggene beveget seg fordi trærne gjorde det, da ble det alarm. Justere følsomhet .... så måtte du oppføre deg som en fotballsupporter foran kamera for å trigge det.

Jeg bruker SHT71 / SHT 75 sammen med Atmel ATMega. Jeg har prøvd sammenlikning av flere SHT75. Og om de er unøyaktige så er de ialfall enig med hverandre. Og det godt innenfor det du finner i databladet. Dessuten måleområde helt opp til svømmeknappen! De fleste faller utenfor ved 80%. https://www.sensirion.com/kr/environmental-sensors/humidity-sensors/pintype-digital-humidity-sensors/ Jeg har laget 433MHz sensorer basert på den med en gammel Oregon / La Crosse protokoll, og med Modbus så jeg har prøvd dem i vær & vind. Så disse er min "gullstandard".

Det er neppe en 3-fas motor. Ikke i den størrelsen. Om du bruker en dimmer så er det 2 ting å tenke på: - Den må ikke kunne dimmes for langt ned, da kan du brenne motoren. - Det er sannsynligvis en kondensator over hjelpeviklingen. En fasesnittdimmer kan være litt tøff mot kondensatoren. Det er neppe en lav-ESR knodensator. Edit: Da kom det et skjema der ja. Det tyder på at viftemotoren har innebygget hastighetsregulator med et 0-10V styresignal. Og da ser det ut til at du har funnet rett dings hos Tronika.

Det beste er nok en 5-akset CNCfres. Men om du har hang til retro metoder så kan du gjøre som meg og bruke et huljern. http://www.byggmakker.no/produkter/haandverktoy/huggjern/huljern-422p-proff-20-mm-bahco Eller rett og slett en tollekniv, men den gjør seg best med litt trening.

Ta av gerikt og gå ut med kabelen mellom vinduskarm og vegg. Der er det nok plass til kabel om du ikke har plugg på den. Lag utsparing for kabel i gerikt før du setter det på igjen.

Hvis det ikke er en fullverdig LoRa gateway i din nærhet så er det neppe mange, om noen, LoRa noder der heller. Og skulle den situasjonen endre seg, så kan jo du også henge deg på den fullverdige som dukker opp. At den ikke frekvenshopper kan du avhjelpe i dine egne noder ved at du gir dem kommunikasjonsvinduer (tidspunkter) som ikke har samme tidsforskjell. Forskjellen bør være litt lengre enn tiden for å overføre den lengste meldingen. Om da 2 av dine noder kolliderer så vil det rette seg ved neste overføring. Denne gatewayen er nok først og fremst ment for de som vil dyppe tærne før de hopper uti med hele lommeboka. Om værstasjonene mine konker ut kan jeg fristes til å prøve denne.

IP67 betyr at vannet som kommer inn ikke kommer ut igjen! Støp den inn. http://www.etelec.cloud/en/products/low-voltage/gel-fillers/mpgel-plus/ Men sørg for at den virker først! Bare en arkeolog vil kunne komme seg inn til elektronikken igjen.