Televimsen

Derfor presiseringen. Jeg argumenterer egentlig for at problemet potensielt er der, ikke bare for Fibaro, men også andre produsenter. Jeg har lest om problemer med Fibaro. Jeg har også lest om problemer med andre produsenter. Selv når det tilsynelatende ikke har vært overbelastning. Men, jeg har aldri sett noen offisiell statistikk på dette. Kommentaren går på kvaliteten på produktene til hjemmeautomasjon generelt sett, selv om jeg ikke har hatt så mange negative erfaringer selv. For å trekke det litt mer OT igjen - så kunne jeg jo ønske meg en "Fibaro" Wall Plug som var 16A og like stabil som det jeg har erfart med 10A utgavene. Jeg håpet at dette var Qubino Smart Plug 16A - men nei, takk - ikke til meg. ?

Ikke for å bagatellisere dette temaet, men slik er det jo med mye av utstyret vi er pionerer på. "Det er imidlertid rapportert en del [fyll inn produsent og modell] som har tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med [fyll ut vilkårlig apparat som skal styres]"... Det begynner kanskje å bli litt OT i forhold til Qubino Smart Plug 16A, selv om temaet er interessant nok.

Fibaro WP har angivelig en innebygget, ikke parameterstyrt, beskyttelse mot overbelastning, som trigger på ca 12 A. Da brytes tilførselen, og man må trykke på knappen for å nullstille. Denne burde ha slått til hvis du peaket på 3 kW. Just saying. Dette har aldri slått til hos meg, og rapportert forbruk ligger på ca 2200 W peak. Litt avhengig av hvor kraftig motor det er på vaskemaskinen, så er det vel varmeelementet som drar mest, så lasten er i hovedsak resistiv. Men - du kjenner din maskin best, osv. Samtidig er det å lese på utenlandske forum at folk har rapportert vellykkede vaskesykluser på 3 kW uten at overbelastningsvernet har slått til (litt som i ditt tilfelle). Men - man er nok på kanten av specs her. Personlig hadde jeg byttet vaskemaskin før jeg satte Qubino Smart Plug 16A i produksjon. ?

Den ble levert sammen med annet elektronikkavfall på godkjent mottak for mange uker siden, etter at jeg konstaterte at jeg aldri kom til å ta den i bruk. Hører ikke hjemme andre steder. ? Jeg bruker Fibaro Wall plug til deteksjon av vask & tørk. Ingen av dem bruker over 10A, så det går fint. Har for øvrig aldri hatt problemer med Fibaro, wall plug (3 generasjoner) med unntak av et selvforskyldt tilfelle med induktiv last, som gav transienter når man skrudde av. Det tok rotta på en modul. Etter montering av filter/vern, så har det ikke vært flere problemer.

Jeg kan ikke se å ha lagt merke til dette fenomenet, men jeg satte aldri denne pluggen i produksjon etter oppgradering av FW. Den rapporterer av og til merkelige parameter for Ampere, Volt og kWh. Jeg sier av og til, for i de fleste tilfeller virker det som det skal. Den kan finne på å gå rett til 0,2 kWh etter reset av akkumulerte verdier. Den kan finne på å si 50V, når den er plugget inn, men ingenting plugget til modulen. Den kan finne på å rapportere 29 mA, når ingen ting er koblet til. Dette kunne jo ha vært modulens egenforbruk, men det er ikke konsekvent. Så dette produktet stoler jeg ikke på. Skal aldri kjøpe det igjen. Jeg benytter fremdeles Fibaro plugg til det opprinnelige formålet, og har ikke registrert høyere forbruk enn 2050W på denne, noe som er godt innenfor spesifikasjonene.

Den som gir seg er en dritt. Etter veldig mange forsøk med Z-Flash, fikk jeg endelig modulen på versjon 2.1. Jeg vil neppe klare å rekonstruere hva jeg gjorde for å få det til, men det var noe i retning av å starte overføring av OTA firmware, og så plugget jeg modulen inn rett etterpå. Dette har jeg gjort mange ganger, men så traff jeg tydeligvis det lille millisekundet som gjorde at overføringen gikk i orden. Selve oppdateringen tar ikke mer enn et par minutter, når overføringen kommer skikkelig i gang. Det jeg registrerer er at modulen fortsatt er veldig hypp på å sende statusoppdateringer (Volt, Ampere og Watt), men dette er i det minste parameter som kan endres (parameter 40). Målt i antall timer det har tatt å feilsøke og utbedre dette, ble Qubino Smart Plug 16A den dyreste Z-Wave modulen i samlingen til nå. Takk for hjelpen til alle som har bidratt til løsning.

Da har jeg kopiert fremgangsmåten din, inkludert de momentene som du var usikker på om hadde noen effekt. Hos meg henger prosessen stadig på "Firmware Update Status: Receiving...". Basert på overføring via Z-Flash vet jeg at det ikke tar så mange minuttene, så når HS3 har hengt på denne statusen en time, så dømmer jeg det som mislykket. Skal for moro skyld la det stå en time til. Det blinker veldig aktivt på UZB, så det er tydelig at det skjer "noe" på Z-Wave. Det gikk bra med den forrige firmwaren vi fikk. Da gikk prosessen gjennom. Så det spørs om ikke modulen er FUBAR, etter de tidligere forsøkene. Eller at jeg har en bonusfeil på min modul.

Jeg har også prøvd å legge inn den nye versjonen, både direkte via HS3 og via Z-Flash. Men, jeg har stadig versjon 2.0. Hva måtte du gjøre for å få det til denne gangen? HS3 står med status "Receiving" i evigheter, så her ser det ut som overføringen ikke starter eller fullføres. I Z-Flash får jeg kvittering på at overføringen er ferdig. Deretter tar jeg reset, men like fullt er det fortsatt versjon 2.0. Jeg har prøvd med to forskjellige Z-Wave interface (UZB og Z-Stick). Jeg hadde problemer sist også, men ikke så store problemer... Bruker .190 av Z-Wave plugin, og det er nytt siden sist for min del.

FG-godkjenning var ikke et tema hos meg. Jeg ønsket å ha sentral vannstopp utelukkende på grunn av sikkerhet mot vannlekkasjer. Rørleggeren monterte magnetventil (Waterguard-kompatibel) på vannledningen inn i huset (rett etter reduksjonsventilen). Denne styrer jeg fra HS med Fibaro Wall Plug. Når huset er i bortemodus stenges vannet, og omvendt. Det er også koblet flere Fibaro vanndedektorer til HS, som også kan utløse vannstopp 24/7. Slik det er nå, så stenges vannet uten andre betingelser når huset er i bortemodus (som igjen er styrt av alarmsystemet). Det betyr at vaskemaskin og sånt ikke kan/bør gå når man er ute av huset. Det bør man vel uansett ikke, så det har ikke plaget meg nevneverdig. Det koster ikke mange kaloriene å lage en betingelse som sjekker at slike maskiner eventuelt skal være ferdigkjørt før vannet stenges. Magnetventilene til disse kommersielle systemene er "NO", dvs at uten signal så er den åpen og vannet kan strømme. I drift, altså i stengt posisjon, trekker de ca 10W. I mitt hode hadde det vært tryggere om signal/strøm måtte være på for at vannet skulle være åpent, altså "NC". Hadde jeg skulle gjort dette igjen, hadde jeg valgt bort kompatibiliteten med kommersielle systemer og gått for NC. Argumentet for NO skal angivelig være at man da får vann selv om strømmen skulle bli borte, så det er en slags sikkerhet for vannforsyningen til huset. Når hensikten er å stanse vannlekkasjer, kunne jeg ha vært villig til å snu dette prinsippet på hodet. Eneste merkbare svakhet så langt etter et par års drift er at magnetventilen har en tendens til å "ta livet" av Fibaro Wall Plug. Får se om jeg spanderer et transientfilter mellom etter hvert, eller en modul som er mer tolerant for slik belastning.

Den så ikke jeg heller før nå. Det utgjør en stor forskjell. Tips til trådstarter: For å beregne motstanden på base (BC547), tar du utgangspunktet i en BE-spenning på 0,9V og en base strøm på 5 mA. Dette er verdier for en CE-strøm på 100 mA. Motstanden skal derfor fjerne 5-0,9 = 4,1V ved 5 mA. R = U/I = 4,1V/0,005A = 820 Ohm. Det betyr at 4,7 K blir litt mye. Det benyttes ofte 1K til å drive disse transistorene fra 5V. Start der og jobb deg nedover hvis du ikke får god respons på styring fra ESP8266. Dersom utgangen fra ESP8266 er 3,3V, blir motstanden 480 Ohm etter samme formel. Grunnen til at releet henger seg opp når du bruker en lask kan være at transistoren, slik du har koblet den nå, ikke gir nok strøm til å trekke releet, Men når du hjelper til med lask gir den nok strøm til å holde. Sett på en mindre motstand, jfr den ovenfor. Bytt også til mating andre veien (5V-relespole-Collector og deretter Emitter til GND). Som en trøst til følelsen å ha begynt på et prosjekt som føles "out of my league", så vil jeg si at det er akkurat der man skal være. Hvis man ikke utfordrer seg selv med ting man ikke mestrer fra før, så kommer man ikke videre. ?

Bare et forsøk på å tenke utenfor boksen, eller beholde bikkja analog: Sensor på knaggen der hundebåndet henger? Bånd borte = hund på tur. Hadde fungert 100% hos de jeg kjenner som har hund. Andre alternativer - hvis relevant: Tilstedeværelse basert på eventuelt alarmsystem. Den er antatt ikke på når hunden er hjemme? Du trenger ikke svare på denne. Kombinasjoner av andre sensorer - hvis hunden ikke er på plassen "sin", og det ikke samtidig har vært bevegelse på noen nøkkellokasjoner, og det har gått en viss tid... osv. For å "pinge" hunden kan du sette opp en automatisk godbitdispenser, som lager en lyd inspirert etter Pavlov. Dersom godbiten ikke er slukt innen x-antall minutter kan man trygt anta at kysten er klar for støvsugeren. Osv - uendelige muligheter. Din ide med en tracker (iBeacon, BLE), kan også brukes. Det ligger eksempler på presence basert på slike tags og RPI3 på nett - uten at jeg fant igjen linken nå. Forøvrig ser jeg ikke helt problemet med robotstøvsuger og hund - med mindre hunden ikke er stueren enda... :-)

Enig. Mål først. Dimensjoner etterpå. ?

Jeg kjenner dessverre ikke buck-converteren fra Aliexpress. Tok bare utgangspunkt i at det var en lineær 7805 regulator ut fra beskrivelsen. Beste tipset er å søke litt og se hvordan andre har gjort det med din regulator i kombinasjon med likeretter. Disse enhetene er i utgangspunktet beregnet for å konvertere fra en relativt stabil likespenning, til en lavere og stabil likespenning. Akkurat nå svinger det veldig på inngangen. Det går mellom 0V og 6-7V med en frekvens på 100 Hz. Det er toppen på sinuskurven fra AC som kommer inn. Dersom det sitter en tilstrekkelig stor kondensator på inngangen kan den være immun mot dette, altså designet for å håndtere så stor ripple. Selv om det ikke umiddelbart ser sånn ut på bildene fra Aliexpress. Internt jobber modulen med 550 kHz, og da skal det ikke så stor kondensator til for å stabilisere. Utgangen trenger du sannsynligvis ikke gjøre noe med, for det pleier å være rimelig stabilt på en buck. Er du i tvil, gjør du neppe noe feil ved å sette en 1000-2000 µF elektrolyttkondensator på utgangen fra likeretteren og dermed på inngangen til regulatoren. Da får du en relativt jevn spenning inn på regulatoren, med det forholdsvis beskjedne strømtrekket det er snakk om her. God ingeniørpraksis er å dimensjonere for minst 1,5 ganger spenningen, så velg en kondensator som tåler 15 eller 25V. Vær nøye med polariteten. Altså den kobles mellom + og GND ut fra likeretteren. Det pleier å være tydelig merket på kondensatoren hva som er hva. Elektrolyttkondensatorer kan poppe med både knall (mer en fis, med moderne kondensatorer) og morsom lukt ved feil polaritet (eller for høy spenning). Det nye skjemaet så mye bedre ut nå. Nå har jeg ikke sett på koden som behandler input fra optokobleren. I teorien får inngangen 50 triggere per sekund når noen trykker på knappen. Det kan enten være et problem, eller ikke, alt etter som. Virker det stabilt, og det ligger nok treghet i software til å ikke iverksette 50 subrutiner pr sekund, så trenger du ikke gjøre noe med dette. Hvis du imidlertid hadde hatt et interrupt, som skulle telle hvor mange ganger noen har trykket på knappen, så kan nok "besøkstallene" dine bli i overkant høye...

Jeg har hatt ringeklokke koblet til hjemmeautomasjon i 18 år, så jeg kan bekrefte at det er potensiale for mye artig der. Ikke minst å kunne "tulleringe" på sin egen dør, med stor risiko for negativ WAF. Spesielt etter 3-4 ganger... Nå har jeg erstattet med videodørklokke (ring.com) og er svært fornøyd med det. Hos meg var ringeknappen koblet til kontrolleren via en digital inngang, og så var det kontrolleren som vurderte om den skulle trigge en trådløs ringeklokke. Veldig enkelt, men det fungerte bra. Uansett - tenkte jeg kunne komme med noen små innspill til skjemaet ditt. Du kjører 8VAC inn på en brolikeretter. Da mister du normalt ca 1,4 V, og innspenningen til 7805 blir på ca 6,6V. Databladet til 7805 sier at den må ha minimum 7V, så her er du på marginer. Det kan imidlertid være at du har mer enn 8VAC ut fra trafoen din (ubelastet), og da kan du akkurat være innenfor. Men - ved belastning, risikerer du at du får spenningsdropp. Videre bør du se på databladet til 7805 og sette på de anbefalte kondensatorene både på inngang og utgang. Jeg ser det er minst 1 kondensator på modulen, men du bør ha en litt større elektrolyttkondensator for å glatte ut. Husk at det kommer 100 Hz ripple mellom 0 og 6,6V inn på regulatoren. Da blir det rimelig hakkete strøm ut av den også. Mine mikrokontrollere liker i alle fall ikke sånn strøm. Du kjører ESP8266 på 5V. Mine moduler er 3,3V. Sjekk at du er innenfor. Neste er transistorene du bruker til å drive reléene. To problemer der. Det første er at du ikke har noen motstand på base. Disse transistorene går i full metning på BE ca 0,7V og 5 mA (litt avhengig av hvor stor last reléet representerer). Med 3,3 V (alternativt 5V) direkte ut fra ESP8266, kan du få litt vel høy BE-strøm noe som ikke er bra for transistor eller ESP8266. Google litt, så ser du anbefalte motstander på digitale utganger fra ESP8266 til transistoren du har valgt. Det andre problemet med transistorene er at du ikke har transientbeskyttelse på reléspolen. Når reléet slipper (dvs gjøres strømløst), så sparker spolen tilbake en relativt ugrei spenning, som lett tar knekken på såvel transistor som ESP8266. Løsningen er enkel. Sett på en diode i sperreretning over spolen. Google litt "relay protection diode". Siste kommentar er optokobleren. Jeg tolker det slik at du bruker denne til å detektere om det går ringestrøm i kretsen (noen ringer på). Denne er koblet til på AC-siden. Bra du har satt på en diode der, som sperrer ved negativ halvperiode. Lysdioden i optokobleren tåler bare 6V feil vei. Uansett ser det ut som du får en halv sinusbølge ut fra optokobleren med 50% duty cycle og 50 Hz. Ikke beste måte å trigge en digital inngang på, men det kan funke. Du kan eventuelt de-bounce i software. Alternativt lager du et RC-filter, som gjør om pulsene til et lenger intervall. Kom gjerne med noen erfaringer fra praktisk bruk, når du har fått testet oppfinnelsen din. Jeg likte spesielt godt "failsafe" muligheten, at du kan koble tilbake til manuell ringeklokke.

Det går en tråd her som tyder på at Qubino sliter litt på dette med rapportering på enkelte produkter for tiden. I dette tilfellet så stemmer A, V og W, men ikke kWh. Der er det ca 1000 ganger for høyt: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3477-qubino-smart-plug-16a-rapporterer-wh-som-kwh/

Har denne "låsen" på prøvedrift nå etter å ha installert for et par uker siden. Mitt argument for å bruke den er at jeg har en gammel dør og låskasse med hull, som ikke passer til Yale eller IDLock. Låsen rapporterer 95% batteri etter daglig bruk i to uker med mange betjeninger hver dag, men dette er jo en relativt kort periode. Hvis det er kobling gjennom låsen fra nøkkel til vrider (gjennomgående medbringer), vil den ikke ha noe problemer med å lese av status. På min låskasse er det imidlertid litt forskjellig vinkel nøkkelen og vrideren går i inngrep med låskassen på, slik at dette ikke rapporterer skikkelig. Når man har lært Danalock ytterpunktene for vrideren, fungerer dette for den innvendige betjeningen. Med nøkkel, så beveger vrideren seg ikke nok til at Danalock registrerer dette. Dette problemet har jeg løst ved hjelp av noen events i HS. Jeg hadde fra før en sensor i sluttstykket som føler om døren faktisk er låst eller ikke. Hvis låsen låses opp med nøkkel, så registrer HS det. Dersom Danalock ikke samtidig rapporterer ulåst, så sender jeg "lås opp" til Danalock. Det ligger forresten et par ekstra sjekker her, av sikkerhetsmessige grunner. Da beveger vrideren seg til åpen-punktet. Samme på låsning. Låser jeg med nøkkel, så registrerer HS døren som låst, og sender "lås" til Danalock. Igjen beveger vrideren seg til det programmerte punktet hvor døren er låst. Så langt er jeg fornøyd, selv om jeg måtte file mye på medfølgende medbringeren før den passet i min lås. Det er nok noen som vil si at låsen reagerer tregt. Det kan gå 1 sekund eller 2 eller 3 fra du sender en kommando til låsen før det skjer noe fysisk. Det plager imidlertid ikke meg (eller de andre i huset). Det største ankepunktet er nok at Danalock ikke er en lås i seg selv, men noe som betjener den låsen du har. Jeg kan ikke bruke denne som eneste lås hos meg, fordi den ikke er "bortesikker". Danalock har ingen funksjon for å sette den innvendige vrideren ut av funksjon, og det kan heller ikke låskassen jeg har. Derfor må jeg ha en sikkerhetslås i tillegg. Som daglås for å slippe ungene ut og inn uten at de trenger nøkkel er den imidlertid super.

Takk for info. Takket være trådstarter har nå både Tronika og Qubino i alle fall hørt om problemet. Jeg fant en tråd på et fransk forum om det samme problemet: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=38960 De som ikke fulgte med på skolen kan bruke Google translate, uten at det blir så mye enklere å forstå - og ganske morsomt. Uansett, så forstår man nok til å se at det er samme problem som diskuteres. Det hadde vært fint om alle som har en slik Qubino Smart Plug 16A i drift kunne sjekke hva som faktisk rapporteres av kWh. Er dette en gjennomgående feil, eller gjelder det bare noen få eksemplarer? Pluggen virker jo fint bortsett fra kWh, så det kan jo være at folk ikke har lagt merke til problemet enda.

"Kalibering" er en forklaring i samme kategori som "flux capacitor". Det vil si det produsenten sier når de ikke har kontroll, og føler de må si noe teknisk som får kunden til å tenke "å, jeg er glad disse flinke folkene kan dette her, slik at jeg slipper å tenke på det". Rart at kalibreringen plutselig kan komme så ut av vater. Er dette noe man må gjøre ofte med Qubino? Jeg har noen proffe måleinstrumenter. De må kalibreres årlig, eller hvert 5. år, litt avhengig av hva de brukes til. Men en splitter ny Qubino plugg for konsumentmarkedet, må kalibreres rett ut av esken? Jeg er enig i ditt resonnement. Så lenge strøm og spenning måles og rapporteres korrekt, og den interne klokka ikke er på en annen planet, så burde resten være matematikk. Slikt kan man normalt rette i software. Så mye for "100% quality control". ? Nå kom jeg forresten på hva som er skyggesiden av nettbutikker... Noen som vet hvordan retur (Tronika) fungerer. Det koster jo 170 kroner å få sendt noe fra dem. Hva koster returen? Og hvilket produkt skal jeg kjøpe nå (som virker)?

Akkurat nå hadde jeg vurdert å vente med å kjøpe denne modulen. Det er flere her som har kjøpt, og oppdaget en feil. Den rapporterer 1000 ganger for høyt strømforbruk, noe som er leit i seg selv (og gjør den ubrukelig for mange), men den støyer også ned Z-Wave nettet med rapportering hver 0,1 Wh. Belaster du den med 10W sender den altså 100 slike "kWh" meldinger per time. 100W gir 1000 meldinger pr time. osv. Produsenten har foreløpig ikke klart å løse problemet med firmware.

Prosedyren for reset er at man først ekskluderer fra HS (så du slipper å fjerne en zombie-node). Så må man trekke modulen ut fra stikkontakten. Når man plugger modulen inn igjen, har man 1 minutt på å resette. Dette gjøres med 5 trykk innenfor et intervall på 3 sekunder. Da fikk jeg en slags tilbakemelding ved at lysdioden på enheten blinket kort blått/rødt. Men - det løste som nevnt ikke problemet.

Da har jeg også prøvd meg. Etter oppgradering, uten reset, rapporterte enheten 95 kWh per sekund(!), 50 Volt og 0,029A uten at noe var tilkoblet. Etter ekskludering og reset, samt ny inkludering i HS, rapporterer enheten 0,255A, 236V og 59,5W ved bruk av en 60W glødepære (ja, jeg har gjemt unna en). Det er innenfor +/- 1 mA i forhold til et måleinstrument jeg har. Effekten ligger 0,5W under referansen og matematikken, og spenningen er identisk med hva jeg måler. Men - kWh er fremdeles skikkelig på bærtur. Lyspæra skulle kunne by på ca 60 Wh. Men enheten rapporterer 0,1 kWh ca hvert 5-6. sekund. Det tilsvarer 1,0-1,2 kWh per minutt, eller 60-72 kWh per time når man regner på denne måten. Fortsatt så rapporteres det (over) 1000 ganger for hyppig og følgelig med feil skala.

Da er det snart leggetid for små, og leketid for meg. Hvordan utførte du oppgraderingen (HS3 direkte, Z-Flash, annet)? Aleš, som er karen fra goap som har sendt meg filen, sier at man må resette modulen etter oppgraderingen. Jeg tolker dette som ekskludering fra HS, og 5 x trykk på knappen innen 3 sekunder. Jeg har foreløpig ikke prøvd noen av delene.

Jeg beveger meg på så tynn is at det spraker nå. Men, det ser ikke ut som .ota representerer et gitt filformat, bare en extension. Det handler sannsynligvis om binære proprietære firmware-filer, enten man kaller dem .bin eller .hex (eller .ota). OTA-protokollen i Z-Wave sier sannsynligvis bare hvordan overføringen skal foregå fra kontroller til device. Med mindre noen prøver før meg, og sier at det ikke gikk så bra, så har jeg tenkt å rename fra .ota til .hex og dundre gjennom HS3. Litt spenning i hverdagen må man jo ha.

Da har jeg fått en OTA fil. Får ikke testet før i kveld. Vedlagt her, så man eventuelt kan fingerprinte mot eventuelt andre versjoner som dukker opp fra produsenten. OTA_QUBINO_SmartPlug_500_EU_20042018_0923_ZMNHYD1 H1S1P2.ota

Ikke langt unna svaret jeg fikk: I would like to know if you have Z-Wave me gateway or homeseer tool for OTA upgrade? If you have any of those I could send you OTA file to perform firmware upgrade of Smartplug device. To see if this will solve the mentioned issue. Dette gir meg grunn til å anta følgende: De erkjenner feilen (noe som sikkert sitter litt inne hos noen som har 100% kvalitetskontroll) De har foreløpig ingen verifisert løsning, men jobber (forhåpentligvis) med saken Den av oss som får firmware først kan jo poste filen her.