ZoRaC

Et annet alternativ er å ha én Fibaro dimmer i veggboksen og én et annet sted (hvis sonene må ha to dimmere). Da styres de via assosiasjon mot samme vippe.

Ok, vet du hvor mange watt de er? Kanskje du kan koble to og to soner til én Fibaro dimmer? I så fall ville jeg hatt én på hvert sted, koblet til dobbel vippe. Den ekstra vippen styrer da lyset i «det andre rommet» via assosiasjon. Jeg har to doble på stua. Bruker dem nesten aldri, siden lyset styres automatisk.

Så selv om du sier du har 2 soner pr sted, så styrer du dem samlet med én dimmer? Jeg fikk elektriker til å sette inn en ekstra boks (tabbeboks), der jeg hadde bare én bryter og trengte to dimmer 2, så det er ikke noe problem.

I dag har du sikkert da 2 dimmere pr sted? Da ville jeg byttet dem med 4 stk Fibaro Dimmer 2 med doble vipper. Da kan du via assosiasjon sette opp at bryterne begge steder styrer alle 4 sonene. Så ville jeg hatt en eller annen bryter for scenestyring (jeg bruker Ikea fjernkontroll til det).

Har du sammenlignet «status graphics»?

Jeg ville spurt utvikleren om hvorfor D8 ikke er i lista.

Ville startet med å sniffe trafikken mellom app og høyttaler og sett om det er noe der som kan brukes. Å sende forespørsler mot høyttaleren med noen script bør være kurant om man vet hva man skal sende.

Jeg bruker SDJ-VSTAT for å styre all varmen i huset. En dag i jula våknet jeg til kaldt hus - alt stod fortsatt til nattsenk og termostaten indikerte at det neste den skulle gjøre var å endre til nattsenk igjen til kvelden, uten å gå via dagtemperatur i det hele tatt: Jeg postet det på forumet til utvikler og han la merke til at «weather compensation» skulle aktivere varmen 780(!) minutter før det schedulerte tidspunktet - hvorfor? Jo, fordi jeg hadde vært lur for et par år siden - opplevde at Netatmos utetemperatur ikke ble oppdatert på flere dager, uten at jeg merket det. Så jeg la til en ekstra status som blir satt om temp forblir uendret i noen timer: Genialt, sant? Da vil HSTouch-skjermene vise «ERROR!» når temp-device ikke har oppdatert seg på en stund og jeg kan da sjekke opp i hva som er galt. Men, å bruke verdien «-100» var kanskje ikke det lureste, når man bruker verdien til å overstyre hvor tidlig varmen skal skru seg på... ? Hvordan fikse det? Enkelt - endre «ERROR!» til å være «100» i stedet for «-100»! ?

I første omgang kan du vel styre lysene fra websiden til deCONZ (Phoscon) på mobilen? Utover det så kan du installere en smarthusløsning som kan snakke med deCONZ, f.eks HomeSeer. Da får du litt mer automasjonsmuligheter og du kan utvide med f.eks en UZB1-dongle for å få støtte for Z-Wave også. Ta gjerne en titt på HomeSeer-skolen for mer inspirasjon. HASS er vel også et alternativ som kan snakke med deCONZ, men der tror jeg det er litt brattere lærekurve.

ja, men du sa jo: og så sier du: Hvilke lyder, slapphet og klump på innsiden får du av DanaPad? ? Vi er veldig fornøyd med både lock og pad. Skyhøy WAF, stabil, lavt batteribruk, pent (på utsiden, som var det viktige her). Derfor jeg lurer på hva det er med DanaPad du/dere er så misfornøyd med, for der kjenner jeg oss ikke igjen i det hele tatt...

Takk for tipset! Har bestilt meg 2 stk 6-knapps nå. Håper de får støtte for den i deCONZ før de kommer... ?

Nå snakker du vel om Danalock, ikke DanaPad?

Her må du utdype litt? Den funker jo alltid...?

De går på hver sin frekvens (868 MHz og 2,4 GHz), så de skaper ikke forstyrrelser for hverandre. Men, det betyr også at de ikke mesher på tvers av teknologiene - du får to separate mesh-nettverk.

Hvorfor velge? Kjøp en UZB1 og en ConBee, så kan du bruke begge deler. jeg har Z-Wave dimmere, noen Trådfri pærer og temp/fuktsensorer fra Xiaomi (ZigBee). Varme styrer jeg med Z-Wave plugins og HeatIt termostater (Z-Wave).

Mener RPi4 har noen utfordringer med USB-portene og at noen har måttet bruke en USB-hub i tillegg for å få det stabilt. Litt usikker på om jeg har skjønt det riktig, men ha det i bakhodet. Da ville jeg gått for to. Men sjekk at programvaren du skal bruke støtter å ha flere interface (jeg vet HomeSeer støtter det i hvertfall).

Har carport og markise, så pass...

Glemte kanskje en viktig detalj - det går ledning fra bryter, til speillys, til taklys. Så jeg kunne ikke styre disse separat uten å få trukket opp et ekstra par kabler fra bryter til taklys. Hadde det vært kabler fra bryter og direkte til hvert lys så hadde nok en double switch vært et alternativ for å styre dem hver for seg - evt to Dimmer 2, en til hver av dem.

Jeg har f.eks en taklampe med 3x E27 LED-pærer og et speillys som er et LED-lys uten utskiftbar pære. Siden dimming nå skjer elektronisk, så kan det for bli «kluss» når dimmeren skal prøve å dimme to forskjellige lyskilder. Å dimme 3x like lyspærer er f.eks greit.

Ja, den er ganske ny, så var derfor jeg var usikker på om den var støttet, men det er bra. Man kan sette en innstilling slik at Dimmer 2 bare blir on/off også. men skal man koble blandet last på så tror jeg Switch er best. Switch er vel maks 10A, eller noe sånt? Må i så fall være 10A-kurs også da, tror jeg (hele «kjeden» må tåle minst strømmen som sikringen er dimensjonert for). Ja, det funker fint for on/off. Vi har farget lys på Halloween, til jul, osv. Det får man ikke med din løsning da.

Har ikke denne bare trykk for av/på og vri for å dimme? Hvordan kan man da trigge scener...? (Sånn bortsett fra at når det lyset slås av eller på, slå også av/på lys X)

Håper du har sjekket at FH støtter den? Hvilke lys er det du ikke skal dimme? Jeg har Switch bare på vaskerommet, men bare fordi den er koblet til to forskjellige lyskilder. Ellers hadde jeg valgt Fibaro Dimmer 2 der også. Jeg gikk for Ikea Trådfri rgb i omtrent alle utelys. Billig og enkelt. Dessverre ikke støttet av FH...0

Med en RPi i huset, med UZB1, koblet til nettverket med nettverkskabel. (se guide i signaturen min)

Jepp! Funker alltid! 85% batteri igjen enda.

Og er er resultatet: https://www.tu.no/artikler/den-ene-lager-et-ellevilt-lysshow-den-andre-bruker-alexa-for-a-forvandle-boligen-til-et-julehus/481657