berland

6 sensorer med 15 cm mellomrom, øverste blir liggende 5 cm under hagenivå. Stripset fast på en alu-rør fra plantasjen som jeg fant. Fylt i med jord og ledningen liggende løst i jorda.

Ferdig montert innendørs.

Inspirert av @xibriz har jeg laget samme løsning selv for måling av temperatur i hagejorda, Det ble 6 stk D18B20 på 5 meters kabel, sammenkoblet i tett (håper jeg) boks, pluss en ekstra sensor som går til komposten. Møtte på fjell etter 80 cm, så jeg slapp å grave dypere. Koblet sammen i en wago-klemme, og har også lurt 4.7KOhm-motstanden inn på disse klemmene. Ingenting loddet på selve ESP8266-enheten, så da er den lett å bytte ut om den tar kvelden. USB-kabel gir strøm fra en gammel USB-lader (det er vel det minst robuste med løsningen min). Koblingsboksen ligger under ei svær steinhelle ute i hagen.

Jeg har regnet på det. Hos meg lønner det seg alltid med nattsenking. Noen få netter i høst har det vært så billig at det lønner seg å starte morgenoppvarming noen timer tidligere.

Jo bruker den interne føleren på noen av de, men den er på jordet både før og etter oppgraderingen. Det er to grunner til oppgraderingen, den første er reléstatus, den andre er å faktisk få lest ut verdien på den interne føleren slik at man får verifisert hvor langt ute på jordet den er (og evt. klare kompensere for feilen)

Jeg har ikke merket noe som helst kluss med den som jeg oppgraderte først, for noen mnd siden. Så jeg er fortsatt fornøyd med programvaren 1.92 sånn sett. Nå har jeg tre stk med 1.92, så kan avvente litt før jeg eventuelt oppgraderer flere (og så må jeg få fikset de to døde).

Ikke svaret på spørsmålet ditt, men relatert: Jeg har en supersimpel webscraper gående mot snødybdelista til yr. Det er en one-liner i bash (skallet til Linux) som gjør jobben: snodybde=`curl -s "https://www.yr.no/observasjonar/sn%C3%B8lista.html" | grep -A 4 lfjell | tail -n 1 | cut -f2 -d\> | cut -f1 -d' ' | tr -d '[:space:]'` (så er det et ny curl-kommando som sender variabelen snodybde til OpenHAB via REST-interfacet)

Har demontert helt den ene døde, ser at oppgraderingspinnene skal settes rett i hull i printkort. Dette innebærer selvsagt stor risiko for dårlig kontakt, så hvis man risikerer bricking hvis man mister kontakt et millisekund under oppgradering så er det noe uforståelig at Heatit tør slippe denne oppgraderingsprosedyren i det hele tatt.

Jeg fikk endelig mannet meg opp til å ta fatt på firmware oppgradering til 1.92 for mine Heatit Z-wave (aka multireg). Testet en av 13 for noen måneder siden, men har latt resten ligge litt. I dagens prosjekt, gikk første bra, men nr. 2 og 4 døde under oppgraderingsforsøket. Displayet er nå helt dødt på dem - bricka? En feil skjedde i første steg (run_MCU). Kan ikke utelukke at ikke en av de fire kontaktpunktene mista kontakt i et lite øyeblikk mens opplasting foregikk. Det var liv i de to enhetene fram til ca halvveis i oppgraderingen. Etterpå er det absolutt ingen liv, ingen tall i display når jeg setter i kabel, ingenting når spenning blir påsatt. Tok sikringen før jeg gjorde noe, har brukt original dyr kabel, og har hatt den røde ledningen ned slik instruksen sier. Jeg er mildt sagt meget frustrert. Heldigvis var jeg lur nok til å ikke ta de viktigste kablene først nå som det først ble kaldt. Finnes det en godt gjemt reset-knapp på enhetene?

Jeg slo til på 20% tilbud på Bohus + gratis fjernkontroll, og fikk til ett vindu (Duette) til 9000 inkl. hub. WAF sank mange hakk. Det er forsåvidt ikke motoriseringen som er prisdrivende på disse, det er fortsatt dyrt om man tar den ut.

Takk for tips! Da er det bestilt.

Et lite problem oppdaget. Avlest trykk avhenger av status på de hva resten av ESP8266 foretar seg: Perioden mellom kl. 05:00 og 08:00 er akkurat når samme enhet setter på varmekabler (fordi strømmen er billig). ESP8266 setter da i det tidsrommet en av digital out til "low". Noen som kan nok elektronikk til å anbefale noen tiltak på kretsskjemaet over? Jeg vet ikke om det avlesningen som påvirkes, eller kanskje det er input-spenning til trykksensoren som varierer. Den er koblet på samme 5V strømkilde som ESP8266. Egen 24V->5V stepdown bare for trykksensoren? Andre isolerende tiltak?

Takk, da er dette litt annerledes enn jeg hadde forestilt meg. En Z-wave plugg som da blir uresponsiv som det har vært ei lita vifte på kan ikke da ha blitt ødelagt av vifta som jeg har innbilt meg (pluggen ble ofret for disseksjon). En z-wave plugg der reléet alltid er innkoblet på vaskemaskin f.eks., bare for å måle strøm, har da ingen problemer med induktiv last. Men alle reléer av ikke ypperste kvalitet vil da ha problemer med å slå av og på motorer og lysrør over langt tid.

Jeg kan ikke nok elektronikk til å helt skjønne hva som er det egentlige problemet med induktiv last. Er det slik at et relé av typen f.eks. https://www.aliexpress.com/item/10PCS-RELAY-5V-SRD-5VDC-SL-C-T73-5V-SONGLE-Power-Relay-NEW-GOOD-QUALITY/32651758416.html (shelly 1 os har samme typen relé ser det ut som) kan være sensitivt til lysrør og motorer? Her er det ingen kontakt mellom 230V strømmen og signalstrømmen. Da begriper ikke jeg at kontrollenheten som gir signalstrøm kan påvirkes av "type" 230V strøm. Inni en Fibaro wallplug er det også et slikt magnetisk relé, men chipen inni pluggen henter selv strøm fra 230V-sida, så der er det kanskje muligheter for problemer. Fibaro single switch/double switch vet jeg ikke hvordan ser ut inni, så der skal jeg ikke uttale meg. Men, gitt da at man henter strøm til en ESP8266 "langt borte" fra den induktive lasten, så skal det ikke være noen problem å svitsje lysrør?

Jeg har en Fibaro Single Switch på to stk 60 cm lysarmatur (altså 4 lysrør). Har ikke sett noen problemer med det (ennå). 40A reléet vil jeg i utgangspunktet si er litt overkill for to stakkarslige armaturer. Det er en svær boks å ha på veggen.

En kompressor med distribuert trykkluft har fått smart-sensor for trykkovervåking opp til 10 bar,

To dumme varmekabeltermostater som varmer betonggulv i garasje og verksted i tilknytning til huset kunne styres med noen potensialfrie innganger for å aktiver nattsenking og frostvakt. Elektriker installerte 24V reléer i sikringsskap på DIN-skinne for å unngå kombinere hjemme-elektronikk og 230V. Styringen er da å aktivere "nattsenking" i alle døgnets timer utenom den billigste. I disse rommene trengs ikke komforttemperatur (13-15 i verksted om vinteren, frostfritt i garasjen om vinteren). "Frostvakt" betyr at temperaturen settes opp noen grader i forhold til innstilt temperatur på termostaten, dette kan evnt. bli aktuelt om strømmen virkelig nesten blir gratis noen timer i framtida. Takk til alle som kom med tips i tråden:

Varmtvannstanken fikk smartstyring. Dette har kjørt nå i en hel måned uten uhell (som f.eks. tomt for varmtvann i springen). Beregnet besparelse ligger på rundt 30-40 øre i døgnet siste måned.

ESP8266 skriver bare ut ADC-tallet på MQTT, en regel i OpenHAB plukker det opp og gjør beregningen over til bar. Plott i Grafana: Hvor det røde båndet indikerer når det er watt på Fibaropluggen som kompressoren går gjennom (ca 900W, induktiv last?) Nytten er å kunne følge litt bedre med på luftlekkasjer. Nedtappingen på bildet over var for å lokalisere og tette noen lekkasjer som ble åpenbare etter en natt med logging.

Montert: Bare WAGO-klemmer foreløpig og videre bort i brødbrett. Relevant kobling nederst i venstre hjørne på kretstegningen: Trykksensoren har 5V inn, og gir ut 0-5V på signalkabelen (den røde). Siden ESP8266 (denne er en Adafruit Feather) tar bare 1V inn på ADC-pin'en, skalerer jeg spenningen ned med en 100KOhm og en 300KOhm i en spenningsdeler. I Arduino-koden får jeg da ut et tall mellom 0 og 1023, som tilsvarer spenningen som kommer inn på ADC mellom 0 og 1V. Trykkmåleren skal gi ut en spenning som er lineært i trykk, så jeg hoppet bukk over matematikken beskrevet i den ene lenka, og gjør direkte lineær interpolering for å finne ut hvor mange bar tallet mellom 0 og 1023 tilsvarer (Leste av 0 bar på kompressor og tallet 85 på ADC-pin, og 10 bar på kompressor og 820 på ADC-pin, nok til å regne det ut).

Jeg har en 24-liters trykkluft-kompressor stående i verksted. Fristende nært stedet der en ESP8266 skulle monteres for å styre noen varmekabler i sikringskapet over som nevnt i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2976-smart-nattsenking-micromatic-etn4/ Kompressoren står inni en lydisolert kasse, omtalt på https://byggebolig.no/hobbysnekkerens-verksted/lydisolert-kompressorkasse/ og med en analog og dum trykksensor montert over pulten. Jeg fant trykksensor på aliexpress https://www.aliexpress.com/item/5PSI-500PSI-NPT1-8-OR-NPT1-4-DC-5V-Pressure-Sensor-Hydraulic-Pressure-Transmitter-Air-Compressor/32828904147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.406e4c4dFvezak og litt informasjon om hvordan den skulle kobles og brukes på: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog_Pressure_sensor

Slisset inn lavspenningskabel for motoriserte gardiner på soverommet Limt fast inni sporet med Tec7, og sparklet over. Kabelen er 2x0.75mm2 (ringesignalkabel fra clas). Elektriker har tidligere sagt stakkar de som skal overta huset etter oss, jeg sier nå det samme.

Vanskeligheten/enkeltheten vil jeg påstå ikke nødvendigvis har sammenheng med antall dingser i denne sammenhengen. Det som enten er vanskelig eller enkelt er hvordan du får styrt ovnen fra smarthussystemet du velger. Hvis du har x antall ovner fra forskjellige leverandører og må forholde deg til x antall plugins/bindinger i smarthussystemet ditt så er ikke det nødvendigvis enkelt. Da er det enklere hvis du kan klare deg med en z-wave plugg, som du fra smarthussystemet ditt kan styre på en uniform måte for alle de forskjellige ovnene.

Flott! Takk for detaljerte bilder. Da lager jeg et hull øverst og innerst til ledningen.

ESP8266 på brødbrett er oppe og kjører med det viktigste av 4 relé oppkoblet (de andre kan vente til lodding). Varmekablene er nå i "nattmodus" alle timer uten døgnets billigste time. Termostaten er da stilt inn på 13 grader, men når jeg aktiverer "nattmodus", så hopper den ned til 8 grader. Litt jobb var det å skjønne hvilken motstand på basen som måtte til for transistorene mine. Det var nødvendig å måle motstanden på reléene i sikringsskapet (3200 Ohm) for å finne ut hvilken motstand som skulle brukes på transistorene (BC547), og resultatet ble 10 kOhm mellom ESP8266-output-pin og transistor-base. Brukte blant annet denne: https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html Siden det står en kompressor under bordet hvor denne ESP'en er montert, er det kommet til et tilleggsprodukt med monitorering av trykk fra kompressor. Trykkmåler er ankommet fra Kina, men ikke montert opp.