berland

Takk. Jeg har sett akkurat det med transistoren mellom rele og jord på mange tegninger og lurt på selv hvorfor jeg har plassert den på andre sida. Men heller ikke skjønt at det kan være viktig. Og jeg har nok optokoblere liggende til å prøve det i stedet for. Jeg har et slikt brødbrett til prototyping, men jeg har kjøpt løse releer, og disse har bare noen små metalltapper på undersiden og passer ikke på brødbrettet. De passer heller ikke i det koblingsbrettet jeg har uten bøying. Siden det bare koster 30 kr, så bestilte jeg et ferdig dobbeltrele med optokoblere. Dette får være backup, men tar en måned i posten og hadde tenkt å være ferdig før den tid.

433 Mhz fungerer dårlig hos meg, for mye betong. Minus for utseende og for at det er en batteribasert løsning. Og minus for læringspotensial ;)

Kondensator ankommet, og heldigvis også et større brett til å koble på. Kondensatoren var selvsagt dobbelt så stor som jeg forestilte meg utifra bildet på nett. Har loddet litt av oppsettet, strøm til ESP fungerer nå finfint. Ødela en ESP8266 og step-down-enheten min ved å koble feil inn og ut på step-down-enheten ? ESP'en liker ikke lenger å få strøm fra USB-kabel til datamaskin, kanskje noe med hva jeg har koblet på V+-pinnen regner jeg med (den starter ikke opp). Kanskje strømmen går til å lade opp kondensatoren, gjennom step-down (men feil vei). Reléet mitt klarer jeg ikke styre fra digital pin på ESP8266, her er det nok noe galt med oppsettet. Fra databladet skal den ha 90 mA i nominal current på 5V for å aktiveres (70 ohm motstand i reléet). Det er en BC547 transistor jeg har loddet på (ikke 2N2222 som på tegningen), kanskje noe med for sterk motstand mellom base og ESP8266 (4.7 kOhm). Ved å koble manuelt 5V på reléene med en lask, så hører jeg at de klikker. Men det skrur seg ikke av igjen når jeg tar bort lasken, ikke før jeg kutter 8VAC strømtilførselen - da kommer returklikket. Loddingen er meningen skal se ut som det er gjort av en amatør! Prosjektet føles nå som å være litt out of my league..

Hmm, det høres litt ut som slik det var hos meg - elektriker hadde koblet enheten feil i sikringsskapet - alt ble lett etter neste elektrikerbesøk. Husker ikke detaljene, kanskje det er litt lett å ta feil av monteringsanvisningen.

Dette problemet er nå løst, det finnes en "godkjent" måte å få integrert plenklippergeita mi med OpenHAB via MQTT, https://github.com/weweave/landroid-bridge Satte opp denne i går, og det funka fint (fikk push-varsel om at geita satt fast, og den satt fast fordi den gikk i uendelig sirkel rundt et trampolinebein som har grensekabel rundt seg - gjort slik som det er anbefalt i installasjonsmanualen for å unngå at plenklikkeren kjører over "øyer" i plenen).

Jeg gjorde noe jobb på dette i vår, se

Da er det forsøkt, og utifra det jeg fikk til så ser det ut som en ca 2000uF kapasitans skal passe fint. Bestilt tre stk 2200 uF 25VDC fra Elfa distrelec. Svakere kapasitans (470 uF var maks i pakken fra kjell som jeg også bestilte) kunne kanskje også gått bra. Sterkere kapasitans (legger på nuller) så ut til å gi mange perioders "oppladingstid", men uklart hva ellers ulempen er. Kanskje fysisk størrelse?

Har bestilt meg https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/komponentsett/luxorparts-kondensatorsortiment-elektrolytt-120-pk--p90439 og håper en av de passer. Et spedt forsøk på å beregne kondensator ble gjort utfra: https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Beregne-kondensator der jeg antar at min ESP8266 tar opp til 170 mA, og hvert av releene kan dra 90mA, dermed maksimalbelastning 400 mA. Da kom jeg til 4000 muF, som jeg ikke har mye tiltro til at er riktig (1V ripple)

Da har jeg målt strøm fra trafo. Den ligger på 14VAC uten belastning, og går ned til 9V når ringeknappen holdes inne.

Flott! For OpenHAB lagde jeg: String NesteBybane { http="<[http://skyss.giantleap.no/public/departures?Hours=12&StopIdentifiers=MITTSTOPP:60000:JSONPATH($.PassingTimes[0].DisplayTime)] " } der MITTSTOPP er stoppidenfikatoren man finner som over. WAF += 1

Var det da ESP8266 som det kom røyk fra eller fra optokobleren? Jeg ville håpet at det kun var optokobleren som røk når du i praksis dropper motstanden.

Tusen takk! Noe her har jeg glemt og noe har jeg ikke kontroll på.. * Det er ikke nøyaktig en 7805 jeg har som stepdown, men denne tror jeg. Den står at den klarer fra 6.5 og oppover, så da er jeg kanskje innenfor. Dette var dog flaks, hadde ikke sjekket det. * Kondensator mellom bro og step-down hadde jeg ikke tenkt på, er det bare å koble i parallel? Eller kanskje jeg allerede har kondensator på step-down-modulen min. * Min ESP8266 er montert på et ekstra kretskort, en Adafruit Huzzah. Denne skal være laget for 5V inn, og så stepper den ned selv. Det er 3.3V ut fra de digitale utgangene. * Motstand mellom base og ESP8266 skjønner jeg ikke hvorfor jeg har glemt, dette har jeg visst før.. Nå er det inne igjen i tegningen. * Transientbeskyttelse for releene er nå på plass * For optokobleren så følger jeg bare denne oppskriften som jeg håper virker.. @LaStrada forsøker det samme for øyeblikket. Oppdatert skjema på

Trafo i sikringsskap

Uloddet prøvebygg. Kretskortet er litt for lite til å kunne ha med hele ESP-8266'en, men det får bli en løsning på det også. Skal også se om jeg klarer presse inn en temperatursensor D18B20 på kortet, så får jeg en temp-sensor inni sikringsskapet, potensielt nyttig. Reléene passer ikke særlig godt kort med 2.54mm mellom hvert hull, men jeg har klart å klemme de nedpå.

Jeg har tegnet skjema for kretsen på http://circuitlab.com (ikke gratis tjeneste, men den var nyttig nok). Blå streker er ledninger med 8V vekselstrøm, røde streker er 5V likestrøm.

Jeg har hatt smartifisering av ringeklokka på tapeten i vel et halvår. Det nærmer seg lodding, men det er kanskje et poeng å dele litt informasjon i forkant. Det er neppe alt som er tenkt på. Jeg har en Frieland 8V AC trafo i sikringsskapet, knapp på utsida av huset, og ding-dong-klokke inni huset, alt koblet i sikringsskap. Elektriker har lagt klar wago-klemmer til meg så jeg kan koble meg på når det er klart. Som utganspunkt har jeg basert meg på https://github.com/tIsGoud/Doorbell-via-Wemos-and-optocoupler I tillegg har jeg lagt på følgende features: * Strøm til ESP8266 fra 8V AC trafo via likeretterbro og step-down til 5V. * Mulighet til å selv aktivere ding-dong-lyd via et (NO-) relé (kanskje bare for å kunne eksponere seg selv for bugs og påfølgende automasjonstabber) * Mulighet til å deaktivere hele ding-dong-lyd via et (NC-) relé. NC=Normally Closed fordi at ding-dong skal virke når min dings ikke virker.

Jeg regner "nesten riktig" med tanke på pris som justeres hver time, jeg bruker OpenHAB sin Persistence API for å beregne snittverdi av en Item siden et visst tidspunkt. Det er bare nesten riktig fordi det ikke gjøres riktig vekting for hver time. Men noe mer avansert er ikke i praksis oppnåelig i OpenHAB sitt regelspråk (som ikke er min favorittt heller). Bedre løsning er å lage noe i Python, det får bli en annen dag. WAF var først dårlig fordi ikke alle hadde lyst til å bli mast om hvor dyrt det var å vaske klær, til det ble konstatert at nå kan man jo finne ut hvor mye billigere de kortere programmene er. Da steg WAF, og det kom forslag om å også oppgi KWh for å gjøre det uavhengig av pris

Takk for tips, jeg er også svak på elektronikk og skal snart lodde sammen min løsning basert på samme webside. Er det 330 Ohm-motstanden som var for svak hos deg? Jeg har tenkt å bruke ringetrafoen også for strøm til ESP'en, gjennom likeretter og stepdown til 5V.

Fikk beskjed fra Alexa i dag (på engelsk egentlig); 'vaskemaskinen er ferdig', og 'Vaskemaskinkostnad 32 øre'. Endelig vaskemaskinovervåkning utifra effekt her også, og kobling mot øyeblikkets strømpris for å regne ut hva det kostet (det var en rask 40 graders).

Før måtte man ha VLAN for tv- signalene på Altibox men jeg tror ikke det er nødvendig lenger.

Til Grafana fant jeg en pen plugin for tidslinjevisualisering, https://grafana.com/plugins/natel-discrete-panel, og en slik har jeg hatt lyst på lenge. Jeg har laget slike for garasjen, ventilasjonsanlegget, badene, varmekablene, og for vaskerommet - vist her som eksempel.

Heatit v1 med 1.92 må ha ny entry i z-wave databasen for OpenHAB ihvertfall, så det samme er da gjerne tilfelle for mange andre HA-systemer. (skuffende av Heatit at de i oppgraderingsdokumentet ikke nevner noe om hvilke komplikasjoner oppgraderingen medfører)

Det er mange måter å gjøre det, ihvertfall med OpenHAB Hva som er enklest er somregel en funksjon av hvilken bakgrunnskunnskap man har. Jeg liker standard Linux cron bedre enn OpenHAB sin cron, så lagde for en stund siden mitt eget script som startes uavhengig av OpenHAB, via system-cron. Enda en variant hos meg er å ikke sende data via MQTT inn til OpenHAB, men direkte via OpenHAB sitt REST-interface (python-openhab-pakken). Scriptet gjør mye annet rart så det er ikke veldig delbart. Hadde jeg gjort det omigjen ville jeg nok gjort som trådstarter, og brukt et script for å polle Tibber, og publisere på MQTT internt i huset. Da kan samme script også benyttes av ikke-OpenHAB-brukere. Og så kan det startes jevnlig enten via system-cron, eller via OpenHAB sin tilsvarende cron, det bør gå ut på det samme.

Jeg har oppdatert en av mine termostater til 1.92 (litt klabb og babb i første runde fordi jeg glemte å kjøre begge script for oppgradering). I OpenHAB endte jeg opp med å måtte legge til enheten på nytt i z-wave-nettverket. Kanskje pga. rotet jeg gjorde i første forsøk. Etter oppgradering klarer jeg sette setpoint, men jeg får *ingen*rapporter tilbake (gulvtemperatur eller reléstatus). Begge assosiasjonsgrupper sendes tilbake til kontroller. Det er gjort med siste 2.4.0 snapshot av z-wave for OpenHAB siden den skal ha fått lagt inn støtte for å fange opp reléstatus for denne.

Litt finlesing av oppdateringsmanualen, så slår det meg at jeg muligens bare kjørte halvparten av oppgraderingen, og glemte å kjøre prog_ZW. Jeg får prøve igjen senere. (hvorfor begge scriptene for å oppgradere ikke er satt sammen til ett script virker uforståelig).