ArnsteinL

Er lyd i de kontaktorene jeg forslo over ja, kommer ikke på slikt siden jeg er så vant med releer som tikker og går rundt meg hele dagene på jobb 🙄

Er det ikke mye enklere å bare ta en standard 25A DIN kontaktor, sette på en ledning med støpsel og plugge i nedisen? Jeg har god erfaring med denne typen som jeg kjøper hos Ahlsell, men kan bestilles flere plasser på nett: https://proffhandel-as.no/products/kontaktor-ict-25a-2no-230-240vac-50-hz?variant=43018713923734&country=NO&currency=NOK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2022-04-28&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOI8q6UENicpnLkUyaqg5FnKZU_kN-vj7iYQKze6Ccy5azSWoXsL4QgaAveHEALw_wcB. Har brukt dem til VVB, vannpumpe og flere selvregulerende varmekabler i vannrør. Den lengste jeg har er ca 70m og trekker ca 3000w i oppstart. Har kjørt denne i 2 år nå uten noe antydninger til slitasje på kontaktsettet. Hvis styringen ikke er i sikringskapet, så passer de kontaktorene i vanlige plastbokser for sikringer o.l. https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/normsentraler/kapsling-4-moduler-2000021290

Enkleste er nok fort en på vegg kappe og dimmer med zigbee/Zwave hvis du ikke vil ha det lokalt i lampoene, ser litt klumpete ut på veggen siden det er rimelig stort.

Du må nok ha elektriker for lovlig bytte av slikt, er ikke nødvendigvis beint frem å bytte, kan fort være gammel og ødelagt kabel som ikke kan røres på. Vurdert å bare bruke smartpærer i lampene?

Har noen av dem på et anlegg på jobb, er rimelig stabile. Eneste falske alarmene vi opplever er ved veldig høye lyder. Type bruk hørselvern hvis du er tilstede.

Er bare å sjekke dataene for utstyret det, Raspberry Pi 4B har dette oppgitt Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient Jeg kjører en 4B på hytta sammen med Asus router og TP 4G Router, og slipper temperaturen ned til 3-5 grader der utstyret står. Og har ikke hatt noe problemer med dette. Om noe kjører HA med lavere temperatur på prossesor siden det er så god kjøling. De eneste gangene jeg mister kontakt er når det er problemer i mobilnettet, men dette er ikke så ofte. Måtte opp med skikkelig antenne på taket for å sikre at dekningen alltid var god da. Eneste jeg kommer på er å være oppmerksom på fukt nivået. Men så lenge utstyret er i drift produserer det varme og dette skal ikke være noe problem.

Vil nok heller foreslå et produkt som er ment for slikt. Det skal ikke mye temperatur ekstra i et skap for å hindre kondens. Prøv en av slik en: Lett å stikke inn hullene, og er isolert/skjermet, slik at det ikke kan oppstå spenning i stålskapet. Bruker ikke så mye strøm heller. https://www.biltema.no/bygg/vvs/varme--og-oppvarming/frostsikringskabler/frostsikringskabel-2-m-2000057948 https://www.megaflis.no/varme--klima/utendors/frost--og-snosikring/frostvakt-2-m---20w

Lyn er veldig uforutsigbart, kan følge de merkeligste veier rundt i elektriske anlegg. Hvor god er jordforbindelsen i anlegget ditt? Det skal ganske gode og utspredte jordinger til for å utlade overspenninger fra lyn effektivt. Overspenningsvernet i sikringskapet er et mellomvern og hjelper noe, finvern i padder osv, vil også hjelpe noe. Vern i nettverket vil på samme måte som finvern hjelpe noe. Men vil fortsatt kunne slippe noe overspenninger forbi, videre kan nedslag smitte over i nettverkskabler, telefonkabler og andre svakstrømskabler. Helt umulig å vite hva som er blitt ødelagt eller fått forkortet levetid før det slutter å virke. Vern i nettverket vil på samme måte som finvern hjelpe noe. Har opplevd at det merkeligste utstyr har dødt etter lyn, og har ikke alltid klart å se noen sammenheng.

Gele batterier er syrebatterier der syren er bundet opp i gele for å hindre lekkasje, og hindrer fordamping under lading med hydrogen gass og påfyll av destilert vann. Men normalt lades de med litt høyere spenning enn vanlige bilbatterier osv. Det jeg ofte ser er 2.27V i hvilespenning på en celle i stedet for 2.25V. På solcelle regulatorer er dette et valg en gjør. På større anlegg regulerer vi det på spenningen på likeretter siden (typisk 122,8V i stedet for 121,5V). Kan ikke huske å ha sett valget i noen meny på små UPSer, men har da heller aldri lett etter det, har aldri sett dem med noe annet enn gele batterier. (det har begynt å dukke opp power stasjoner o.l. med litium celler o.l.). Sjekk i bruksanvisningen om spenningen kan justeres er nok lettest.

Overdimensjoner! Kommer alltid noe mer du vil ha.... Original batteriene er latterlig dyre, men alle de UPSene jeg har vært borti kan du mekke til med vanlige gelebatterier utenom boksen. Jeg har ca 70W (95VA) med last på min, men kan lastes opp til 750w (1000VA). Kjører eksterne batterier som er 6 ganger så store som de døde som var i den når jeg fikk den. og får da ut ca 7.5 timer. Ville unngått "våte" syrebatterier, du har ikke lyst å håndtere det innendørs, og de har litt anderledes lade/utlade spenning osv. Men Biltema har gelebatterier. Ikke beregn for små batterier, de er dyre men kjipt å måtte bytte dem ut hvis de blir for små. Eaton UPSen jeg kjører kom med klar plugg for Anderson powerpole, så det var bare å fjerne de døde batteriene og koble til pakken jeg laget selv. Og endre innstillingen for den nye større pakken. pakken jeg har nå er 36v og 32A, Og vurderer å bytte til 150A for å kunne henge på mer, og ha drift for et døgn hvis jeg ikke er hjemme. NUT finnes såvidt jeg har sett for de fleste UPSer med USB/Serie/nettverksport. Plugget min bare til Raspberryen jeg kjører PieHole på, og la inn server delen der. Vær oppmerksom på at forskjellige UPSer bruker forskjellig batterispenning, min bruker 3x12v altså 36v. Veldig vanlig med 12v og 24v også på små UPSer. mens de største jeg har vært borti er på 440V og bruker snaut 200 seriekoblede batterier. Ikke kjøp en som bruker noe annet enn gelebatterier. Mye vanskeligere å få tak i billig når de må fornyes. Men er jo folk på foumet her som bruker gamle elbil batterier til å forsyne hele huset osv da hvis du virkelig vil GO BIG. Levetiden er etter min erfaring veldig avhengig av størrelse på batterier og hvor ofte og hardt de blir utladet. på jobb hånderer jeg UPS banker fra over 200Kwh til små på 0.25Kwh. Levetiden på de større fra 100Ah og oppover batterier, er minst 10år, men uten store hendelser er 15år vanlig. Mens de små med type 10Ah osv gelebatterier, sjeldent var så mye mer enn 3 år. Hvis du er i Stavanger distriktet så har jeg liggende et par Eaton 9130 1000VA-R med defekte batterier. Så du kan få en gratis. Jeg hadde ikke hjerte til å hive dem....

Med LED får en tak i brukbar lys effekt i E14 også. Men i normalt sortiment finner en ikke mer enn ca 400lm som tilsvarer en gammeldags 40w. Hvis du kan, så er det veldig mye bedre utvalg i pærer og lysstyrker og velge i på E27 sokkel. Selv Biltema har flere forskjellige smarte E27 pærer å velge i.

Lamper med E27 gammeldagse sokler!! Så kan du stappe i akkurat hvilke pærer med den lysmengden, fargen, funksjonen osv du ønsker, og når neste fancy funksjon osv kommer som du vil ha. Så er det bare å bytte pære ikke hele lampene. Siden de aller fleste lamper som finnes i verden er E14/E27 så vil det i sinnsykt mange år fremover komme konkuransedyktige smarte pærer. Eneste plassene der rene LED lamper er å foretrekke er når utseende eller plass og slikt dikterer det. Selv de dyreste LED lampene jeg setter opp på jobb varer ikke evig, og da må hele lampene byttes. Hvis du går for smarte dimmere og slikt, så krever det faktisk elektriker hvis det dukker opp en endring du vil ha. Hva skjer f.eks. med matter og thread i fremtiden.

Han skrev Plejd lyskilde og stikkontakt, så jeg tolker det som lyspærer og kontakter, og det skal da være topolt bryter, en kan etter den topolte bryteren ha en 1 polt smart dippedutt f.eks. da bryter oppfyller kravet til topolt bryter for pærebytte osv. Og siden det i grunnen ikke er noen prisforskjell, tydet valget på bryter nr 6 og boks type osv, på at dette er gjort av ukvalifiserte folk. Jeg er ikke elektriker i det daglige, men er kvalifisert og godkjent for mitt eget anlegg. Og jeg kan ikke se at dette er utført etter forskriftens intensjon.

Det er ikke plass til noe her, og ikke lovlig å ta hull ut bak, dette så ikke ut til å være utført av kvalifisert elektriker heller da... Boksen som er brukt er ikke en veggboks men en på vegg boks for montasje utenpå vegg. Og det du har der er en vekselvender (nr6)som ser ut til å være koblet som enpolt bryter (nr1). Denne er ikke lov å bruke til utebelysning som skal ha topolt brudd (nr2), og ser ingen skikkelig sammenkobling av jord på bildene heller. Men er gjort på et øyeblikk å bytte til ny bryter hvis du finner en topolt smart bryter som ikke bygger for mye bakover. Utedørs og våtrom skal ha topolt brudd.

Er et brukbart utvalg med Tuya sensorer som har ekstern prober, hvis du allerede bruker slikt utstyr, ebay er fasiten der. Ser ut til å være støttet av Homey, selv om jeg ikke har noen erfaring med homey

Med 1 bruker ligger forbruket hos meg på mellom 100 og 140Kwh i måneden på en 2Kw/200L Oso fra 2021. mine anslag er at ca halvparten av dette er rent varmetap for å ha varmtvann klart til bruk. Denne er overvåket i topp og bunn, og varmes opp etter strømpris, normalt tas den opp til 60 grader de billigste timene. og opp til 70 et par ganger i måneden for å sikre mot bakterievekst osv (80 grader når en har får betalt for å bruke strøm). Forbruket ble omtrent halvert ved å slippe temperaturen såpass mye ned. Og med å ikke varme i det hele når huset står tomt. Innsparingen i kroner er ganske heftig året sett under ett på bare å flytte oppvarmingen til de billigste timene. Jeg regnet litt på det i starten og tjente inn mitt oppsett for styring på rett over en måned når prisene var på det sprøeste. Tilbakeslagsventil og ekspansjonstank er særdeles viktig å ha på plass slik jeg bruker berederen da, temperatur endringene i løpet av døgnet og ukene er veldig stort. Og når det ikke er forbruk, må det være en plass å ekspandere, sikkerhetsventilen er nemlig ikke sikkert at lukker seg igjen hvis den blåser. Har vurdert å automatisere innblandingen av kaldvann før distribusjon da, Siden forskjellen på om berederen er 50 eller 80 grader er veldig stor, og det med fordel kunne vært justert fortløpende etter temperatur. Vet ikke om noen har gjort dette?

Jeg har en liggende under en stein på 0.5m i vannet på badeplassen, kjøpte med 5m ledning for å få koblingen godt og tørt. Har ligget under vannet der i havannet år nå uten problemer

Hvis en bruker Home assistant kan de aller fleste Tuya produktene (Nedis, Tuya, Smartlife osv) driftes lokal. Trenger kun skyen for første oppsett, for så å legge dem inn i localtuya.

Jeg får greie målinger med denne https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/nedis-smartlife-smarte-hjem/nedis-smartlife-fjernstrombryter-for-utendorsbruk-p51539

Takker og bukker 🙂

Du bruker ikke noen smarthjem server e.l.? Det finnes Tuya vannlekkasje detektorer i salg. Men usikker på om de gjør det du er ute etter. Regner med forlengeren kan kobles til en bryter eller brukes direkte. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/vannlekkasjedetektor-010735/

Noen som har tilpassen denne koden for å få med at nettleien er på nattsats i helgene?

Har vært borti denne feilen på ladere før, er måten de er konstruert på. Hvis det er jordfeil på trafokretsen du er tilkoblet får du strøm i deg fra PC,nettbrett,mobil. Konstruksjonen av omformeren som ikke egner seg i IT nett. Men er tydeligvis lovlig i EU. Skal du bli kvitt problemet må du finne en lader med en bedre konstruksjon eller få vekk jordfeilen hos deg eller noen andre i nabolaget.... Sjekk først at den ikke er hos deg, og så meld ifra til det lokale everket hvis det er noen av naboene. Så får de pålegg om utbedring. Egentlig skal dette skje automatisk nå med de nye smarte målerne. Men men

Jeg ser ut til å få veldig gode målinger med DS18B20 vanntette sensorer plassert inntil stålet i tanken, innenfor isolasjonen. En i topp og en i bunn, så kan du velge å bruke et gjennomsnitt eller ikke. De koster kronestykker og havner rett inn i HA via ESPhome. enn kommer til i luken i bunn og propp i topp på oso berederen jeg har, som er et par år gammel og ser identisk ut som helt nye. Temperaturen ser iallefall til å treffe helt likt med termostaten i berederen.

(Altså lage en ny med koden limt rett inn i template vinduet?) Fant ut av det ved hjelp av beskrivelsen på hacs og litt tukling. Tusen takk for hjelpen, hadde aldri kommet på at det skulle legges inn der 🙂